ДенисП

Юсуп, спасибо за правильное иллюстрирование! Именно так должно быть, только убедиться, что гофра 63. Зевс писал, что "он поехал к ребятам, которые..." ценник бы еще озвучил - и все, можно готовиться только я бы гофру максимально вниз от портов отодвигал ибо чем ниже на ней температура - тем ей дольше жить. и верхняя новая соска под блямбу - нафиг не нужна. первая блямба сразу перед катом, вторая - после. классическая схема евро-3.

а любой тюнинг - это сам с собой задача - сделать за негров "детройт тюнинг байпас валв" из подручных материалов, быстро и хорошо. реализуется, похоже, руками онли...

пружины, растуды их... они слабые, если дорестайлинг и они ломаются "ви таки знаете, шо есть детройт-тюнинг-байпас-валве? это какие то негры меняют копеечную пружинку и регулируют клапан - всего за 200 баксов " итак, ищем альтернативы. предыдущий искатель нашел 2108-1703076 - но со словами, что жестковата итак, альтернативы: 1111-1706075 - еще чуть жестче в номинале - но хлипче на больших ходах 2101-1006066 - чуть длиннее, но помяхше ну в общем - все ясно - идеала нет. а хочется,... берем любую пружину из стали 1-1.5 ГОСТ 9389-75, диаметра побольше или даже 1-1.2 и вьем то, что нам надо, на любой подходящей оправке результат, я думаю, будет вполне адекватен и еще - немного теории: 1. пружину лучше сразу навивать с заданным шагом. габариты пружины зависят от шага и числа витков 2. чем больше витков при той же высоте и материале - тем пружина МЯГЧЕ 3. урезание витков приводит к соответственному почышению жесткости 4. "растягивание" пружины с целью увеличить габарит и создать преднатяг, как правило, обречено на неуспех. эта зараза стремится сесть а я пока ищу пружинки

оказывается, у миней привод - это не две гранаты и вал - а один элемент, вдобавок обменный то есть дурят нашего брата, закупают в ГКН-Спидане гранаты и насобачивают на вечный вал в ценах беемве это, на минуточку, тыщ 22-25 в ценах производителя в европе - 142 ойро... (это с мегаскидкой, так - 320 ойро) ой дурят нашего брата... притом каталога толкового по спидану чо то нету. будем искать

приход дает главное, чего мы добиваемся кастрацией ката (или обоих) - снижение сопротивления выпуска. сопротивление возникает из-за поворотов, заужений и т.п. подочный минус таких заужений - это место, которое будет нагреваться больше, чем остальные места рядом а локальный перегрев как бы неполезен. притом, что при наличии первого ката этот перегрев скорее полезен - надо же прогреть сам кат! в общем - нет заужениям, даешь ровный выпуск на 63 трубе

Видал я это вживую... редкостное уродство. особенно душераздирающе это выглядит рядом с миником... но пипл хавает, тьфу.

эксплойтация показывает, что все хорошо. ждем морозов и всего такого но вообще - по моему опыту - масло из одной группы можно лить особо не парясь... а вот эксперименты типа "да гл5 лучше чем гл4, цифра же больше" как правило, заканчиваются тотальным фэйлом. хотя синхронизаторы поменять - это же так романтично ...

сильно длинная гофра не нужна - важнее гибы из правильного железа а под блямбу все отверстия есть, и работать она будет правильнее некуда. мало того, как я уже писал - под блямбу есть ступичная гайка от таза можно хоть к крылу ее приварить...

ну не надо это на ваню и на эску то не надо...

это почему не прокачаешь? штуцер на месте, технология та же... делов то...

ссылка на фото вот пред нами результат кастрации бай Толстый. и что мы видим? а видим мы, что вварен сильфон 55х100, а выход на глушак после ката - аж трубой 63. получается, что на куске после объединения 4-1 мы имеем заужение, взявшееся из-за некоторой хрени, которая стоит между сильфоном и какой-то штукенцией с тепловым экраном, которую тоже варили собственно, вопросы: 1) а что это за странное устройство сразу после первой лямбды? шарнир? а нафига оно надо если сильфон ввариваем? я догадался сам! это ж корпус первого ката! и заужение - это изготовленная мутантами-экологами хреновна для совмещения соосности труб... надо искать гибы и трубу 63 и выпиливать все это безобразие! 2) а заужение то как раз между этой толстой штукой и новым сильфоном... а может выкинуть штатную странную деталь и вварить туда кусок 63 трубы? лябда же, как известно, крепится ступичной гайкой от автомобиля ваз-2108 и может быть перемещена куда захотим... а для установки второй блямбы есть даже готовое отверстие, заглушенное гайкой...

что значит - не хочет? базовые значения, типа оборотов дрыгателя - показывает? или тебе сразу - подушки и ИНПА?

надо бы снять лог - реально ЭБУ видит скачки температуры или у тебя приборка глючит? я ставлю на глюк приборки - точнее жгута. что-то где-то коротит... ищи, как и чем снять логи. и Дениса D_guest есть технология - но если бросок показометров короткий - сложно поймать будет. Если длинный - т.е. стрелки упали и на несколько секунд - поймает. удачи. пиши.

поглядел я на коллектор 4-2-1 от ОБХэ и стало мне стремно у них соединение 4-2 выполнено без увеличения диаметра трубы - в общем то, с учетом чередования выпуска, вроде и не страшно - но ближние к порту места схода коллектора буду греться огого, к бабке не ходи вообще, для компрессорного мотора главное - минимальное сопротивление выпуска, а нюансы типа 4-2-1 или 4-1 более важны для получения резонансного увеличения скорости выпуска, что для атмосферных моторов имеет значение а для компрессора - достаточно пофиг. т.е. надо глядеть, что там у этих ОБХэ внутре коллектора - если в месте соединения трубы нету заужения - можно и подумать. если есть - потенчиально место прогара да и неправильно это в принципе. кстати про гофру 55 - не делайте этого! пусть лучше обварять чуть большего диаметра сильфон чем сделать его заужением - выгорит раньше времени совершенно бездарно.

Согласен с Дэном - если у тебя в управляющей цепи появится рукотворная дырочка - ты об этом не узнаешь никак кроме тонкого анализа логов а за это время или выпуск прогорит нафиг или поршня... оно тебе надо? если же дырочка появится в самодельной цепи показометра - ты не причинишь вреда двигателю, он просто потеряет буст... идея использовать штуцер велосипедного шланга мне очень нравится - сам так делать буду. покупается (или берется из заначки) шланг, берется та часть, которая в насос, от нее торчит чудесная елочка... резьба М6, дырочка под нее д5, далее сверлишь и на герметик резьбы, поксипол или что-нибудь еще сажаешь штуцер при необходимости штуцер глушится обрезком шланга с воткнутым в него винтиком подходящего диаметра

также можно из головки с помощью болгарки выпилить необходимую приспособу

можно и нужно! менять - надо вдвоем и не выливать жижу на землю, ну и понимать физику процесса неплохо бы ну а долить - точно никакого волшебства - крышку открутил и налил

дык она ж ничем не отличается от любой другой ДОТ4 жидкости, но за 100 рублей для меня красивый лейбл давно не служит какой либо гарантией необыкновенных качеств. и, кстати - сам производитель не рекомендует использовать жидкости другого класса - видать, знает что-то

ведешка, говоришшш при отвинчивании болтов их крутили по двое монтажников с метровыми удлиннителями секретки умерли (потекли) и, к тому же, их пришлось покалечить при демонтаже, набивая на них спецключ. в общем, какой то гаденыш затянул мне болты с перебором момента, хорошо, ступицы выжили ведешку тут можно только от нервов в чай накапать...

Значится так на прошлой неделе поменял тормозную жидкость тормоза стали - очень, очень правильные! замена производилась прокачкой жидкость - ДОТ4 дзержинского завода выбор жидкости - лучше я буду дешевую раз в год менять чем лить дорогую и на что-то надеяться попутно произведен контроль пальцев, и замена в них смазки сразу предупреждаю - фирменная медная склонна к закисанию, а обычная российская IH<-4 (она же ШРУС-4) - не гигроскопична, держит температуру и не закисает замену ТЖ рекомендовано проводить раз в 2-3 года, кстати, так как она гигроскопична, а насосавшись влаги склонна к раннему закипанию и провоцирует коррозию. тем, кто гоняет - рекомендуется почаще ее менять...

пипец какой жар и от стока идет а вот EGT (exhaust gast temperature) контролировать надо, ибо при кривой прошивке егт зашкаливает очень даже, с далеко идущими выводами (начиная от прогара клапанов и заканчивая поведением башки)

beg thy pardon но я менял там батарейку - 2032 большая плоская. ключ вскрывается банально... но у меня дорестайл р53

у меня стоят шоуми - все ок. когда надо светят - когда не надо - не светят. Р53

ты датчики прозванивал? если все 4 на месте, то далее вешается параллельно датчику осциллограф и крутится колесо - должны быть импульсы если датчик жив но на ступицу не реагирует - дело в ступице живость датчика отдельно от ступицы проверять дыркой металлический экран с щелью мотать перед датчиком. вообще, датчик дырки (Холла по российской практике) штука пронзительно простая