ДенисП

не забывай, что эффективность кулера, в первую очередь, зависит от правильно организованных потоков ВНУТРИ кулера то есть большой-пребольшой альтовский, скорее всего, будет менее эффективен стока... ибо воздух отказывается организовывать потоки для теплообмена М7 продувной - идея классная, если б было куда выдувать... вторую ноздрю резать - интересная, но непростая тема. хорошая идея - разобраться с жабрами. работать они, по идее, должны... также неплоха идея с клапанами в нишах (под местом для фар) но, на мой взгляд - жидкостный кулер - наше все. он должен быть жутко эффективен при аших холодах - и при жаре ему тоже можно жить, например, добавив вентилятор...

там самая грязища может, попробовать повыше, под спойлер, под повторитель стопа? надеюсь, камера беспроводная?

что, сверло десятка потерялось ? я другого простого способа не вижу но со стоковой сцепой загвоздочка - демпферы то в старом маховике остались...

то, что я видел у Дениса - очень и очень заслуживает внимания исполнено на 5 баллов при инсталляции некоторые приседания (не просто болт-он) результат очень хорош.

ручка или автомат? свет ближний автоматом включается или нет? если ручка - дай ему на выжатом сцеплении простоять немного, потом плаавно отпускаешь сцепу... у меня даже глох как то, при отпускании сцепы ну, случайно, ясное дело

тогда или пилювать на ход отбоя - или надо другие амы ставить - от чего - не знаю. теоретически, имея патроны на пару сантиметров выше можно лифтануть сантиметра на 3.5-4... но! это будет неваляшка с видом как у мини и вопрос про пружины (проставки барахло, хоть и простое) и про безвременную смерть шрусов еще свет будет не туда - но это хотя бы есть шанс поправить

поддержу предыдущего оратора - ничего сами не делайте по советам таких "дуру" что-то гарантийное - пусть у сервиса голова болит. из "типовых болячек" - разве что безвременная смерть аккумулятора - но на новой машине в это как то не особо верится.

кантримен не мешай машине ездить не делай из мини автобус не езди по колее не бойся ничего и готовь деньги на покупку нового пластика на брюхо на лето опускал - а на зиму возвращал обратно? в это верится регулируемая винтовая подвеска вряд ли повысит клиренс больше чем на пару сантиметров, а из негатива - некорректное торможение, крены и ранний срыв задней оси в повороте, неправильные углы в ШРУСах и возможный выход из строя приводов

все нормально у тебя - под сброс газа пофиг угол, пусть даже 40 будет... вообще то при отпускании педали должна подача топлива отрубаться даже так что угол по-барабану..

а она так и называется в общем - что-то типа литола только спрей... ее делают все приличные производители, и она идеальна для большинства бытовых применений кроме антикора но вот размораживать замки ей не выйжет - тут нужен спирт, как в вэдэшке... то есть налили вд - открыли, протерли, налили белой

уважаемые миниводы! будьте поаккуратнее с использованием WD-40 у нее есть интересный эффект - она гигроскопична и смазаный ею замок впоследствии обмерзает еще быстрее а при проливке резинок она еще и пачкается и воняет итак, для незамерзания дверей надо сделать следующее: 1. купить невонючий силиконовый спрей 2. пробрызгать уплотняющие резинки по периметру дверей, стараясь не поливать обшивку салона. излишки удаляются бумажным пололотенцем. обязательно пролить заднюю резинку и убедиться, что внурь ее не попала вода при мойке. 3. купить смазку типа "белая смазка" в баллоне, пролить замки и внутренности ручек. заднего замка это тоже касается 4. для экстренного спасения при замерзшей ручке двери - проливайте чем придется, и помните, что если ручка запала, то выщелкивается обратно она нажатием на переднюю часть клавиши. пробрызгивать силиконом после каждой мойки. следить за затеканием воды в резинку двери багажника и ничего не бояться

чистить бензобак не просто а очень просто 1. чистить по-настоящему: снимаем, сливаем, пропариваем паром... 2. чистим по-простому: отсасываем все что можно через заливную горловину, снимаем фильтр и бензонасос, через их отверстия удаляем все до чего дотянемся. но никогда, ни за что не используй пылесос. или нужен специальный насосик типа ротационного или пузырькового (как для аквариума) или собираем гуано тряпками безворсовыми... при снятии бензонасоса самое правильное - сеточку поменять, но если нет в продаже - то попытаться ее отмыть, например, очистителем карбюратора...

мне понравилась аппаратная фиговина у Дениса D_Guest, производства кетайской лавки launch OBD-2 logger вонзается фитюлина в порт и ничего не висит, только пишет все... потом смотреть можно, экспортить и все такое очень понравилось http://www.launch-euro.ru/crecorder.shtml а углы - зависят от режима. на мощностном режиме (нагрузка 100%, детонации еще нет) углы на р53 держатся в районе 24-25 градусов.

бывают разные жидкости концептуально - мы живем в такой стране, что каждый норовит или украсть или плюнут на то, что украсть не смог. правильная жидкость тоже есть в продаже, и, там где я ее покупаю, она настоящая.

добавлю - изменение скорости сгорания приводит к изменению теплообмена и локальному перегреву камеры сгорания в объеме до огневого пояса поршня - что, как правило, приводит к безвременной смерти прокладки и/или смерти клапанов. причем выпускные помирают из-за кармы фиговой своей (охлаждаются они только выпускными газами, температура которых зашкаливает) а впускные - из-за грязного топлива (локальные отложения на седле приводят к точечным перегревам, а они из-за хорошего охлаждения смесью тупо разрушаются) а еще - пригар колец, самый безобидный из которых - пригар маслосъемного (что приводит к жуткому жору масла но, в общем, не фатален) обычно из-за перегрева мотор гибнет не успев сжечь клапана (поведеная башка, тосол в цилиндры и масло наружу) - но тут кто как сумеет бороться например, известная стратегия топить детонацию смесью приводит к неполному сгоранию, закоксовыванию и смерти выпускных клапанов вкупе с разрушением выпуска и так далее

угу и, что характерно - ВСХ тупо в отсечку втыкается, так что сдвинуть есть куда только могут форсунки кончиться

никого не слушай, меня слушай сам подумай, что есть чип-тюних? достаточно отсечку подвинуть и таблицы базовые переписать... а теперь внимание - или тупо обнулить таблицы (полный ресет) после этого машина прет как нереальная - но недолго... но лоха развести - любо дорого как отловить кряченые таблицы - да сравнением

ну, ничо так, но не "прямо супер" к тому же Денис затеял считать 4-1 под 6 тыс об

достаточно проехать пару прямиков тебе нужно снять логи с мотора - обороты, буст, углы опережения. Если углы валятся в районе 6 тыс - на стенд бессмысленно. надо мерять давление луца и, возможно, менять бензонасосий Если углы перестали валиться и в отсечке - ехай на стенд...

перед шитием не забудь исполнить ритуальный танец с манометром ну и написать о результате может ларчик проще открывался

у тебя он установлен или нет? если не установлен - дай пружинку померять

кстати - жабры у миня совершенно декоративные - ибо фактически нет воздушного канала из под капота к жабре, там бачки всякие и прочие брызговики... а было бы правильно, конечно, сделать жабры реальными. хорошее место.

маховик зачотный, нет слов а керамику - если без демпферов - в сад. Потому что с городом это несовместимо. Трогаться в пробке на нагретой сцепе будет ооочень невесело. а нагреется она после трех троганий в общем - аккуратней с выбором диска - он зависит от целей и основных режимов езды машины. кстати - керамика на пробуксовке уничтожит маховик с пестней ну и сама того...

видно же одномассовый и грамотно облегченный

для чего? для красоты - диоды. для ПТФ - пофиг что, слишком низко они а вот шляпа из диодов - симпатично-функциональная...