Gurov

Гуров писем не получал, иначе ответил бы В принципе и стоковых 330сс хватит на итон, правда впритык конечно, на 1баре выходят на 100% dutycicle, 400cc уже норм. Так что менять их на 450сс нет смысла ИМХО. Я ставил по рекомендации изобретателей из байттроника 550сс и их потенциал мне скоро понадобится

Дэн, надо было на момент посадить, а то без клея греть воздух начнет тамж точный инженерный расчет.

Он ведь написал, что градиент с атмосферой на этом радиаторе 40гр., т.е. радиатор с резистором порядка 65гр., а эт думаю для него ерунда. Я тож еще в прошлом сезоне задумывал такой мод сделать, прткрутил резистор к радиатору, но так и не поставил на машину. Дэну респект и уважуха!

У меня тож гудит на 3000 уже прилично, правда я его включаю очень редко (в прошлом году 1 раз включал), в этом году не включал. Вот думаю его демонтировать

Добрый день. В таких случаях в первую очередь необходимо проанализировать работу систем, которые откручивали ваши мастера. Думаю проблема в системе питания и на бусте беднить начинает, например, отсюда детонация и переход в аварийный режим (это как пример). Надо посмотреть топливные коррекции, если они прилично в плюс, то значит комп борется с недоливом доступными средствами. Не знаком плотно с системой питания на вашем двигателе, но думаю проблема именно в ней. Думаю знатоки смогут подсказать. Ищите в тех системах, которые снимали, что-то не туда подсоединили или вообще не подсоединили ИМХО.

Поздравляю! Пусть в жизни все буде так как ты задумал! Ура!!!

Да, жаль читать такие негативные отзывы. Раньше этот сервис пользовался моим уважением ибо решал пару раз необычные задачки... в прошлом. Возможно менеджмент поменялся, а жаль.

Так про какой мотор разговор-то?

Позвольте поинтересоваться, это вы на новой машине уже умудрились движку раскидать? Если разговор все-таки про R53, то там в компрессор заливается/меняется масло GM 12345982 в оба редуктора.

Насколько я помню это действительно кнопки круиза. Радио управляется с тыльной стороны, там кнопки-качельки. Вместе с блоком кнопок еще понадобится небольшой контроллер, прямо в руле (в стоковом мультифункциональном колесе). Управляет все это дело машиной по одному проводу (какая-то из CAN-шин, кажется D-CAN), в контактном кольце кажется есть запас по пинам, а вот протянуть проводок до блишайшей ширы придётся, но это не суперчложная задача для человека со схемой. Если что, у меня есть есть многофункциональный рурь в собранном виде

Привет. Начать рекомендую с "чтения" двигателя на любом сервисе, где умеют БМВ, после этого либо что-то прояснится сразу, либо количество вопросов увеличится но информации для анализа будет больше. 1. По поводу неРаботы компрессора: компрессор не свистит, как-бы натужно подвывает, давление на впуске можно узнать ЛЮБОЙ обд2 читалкой, так что если не найдете сервис БМВ с ноутом и нужным ПО можно купить себе к-лайн адаптер и посмотреть самому. На исправном стоке надувает 0,7 бары избытка макс. Если недодув, то проверьте герметичность резиновых уплотнений интеркулера (они умеют слезать и рваться), после перепускной клапан (находится под правым рогом и соединяет его со впуском компрессора), в клапане может сломаться пружина, это можно проверить, если рукой нажать на пневмопривод, то он должен вернуться в исходное положение плотно без люфтов, иногда полезно отрегулировать полность закрытое положения регулировочным винтом. 2. Отстрелы на сбросе - это не бага, а фича, появилась после рестайла, наслаждайтесь 3. По поводу толчков на торможении двигателем - это не готов комментировать, комрады помогут. Удачи

Ну для начала надо: либо почитать машину (она знает есть ли фреон), либо съездить на станцию заправки кондея и они посмотрят сами наличие его. Муфта отдельно от компрессора не продается насколько я знаю, но ремонтируется. Если щелкает при включении, как я писал выше, то работает. Слушать под капотом, будет слышно как электромагнит притягивает диск со звуком "щелк"

Муфта срабатывает с отчетливым "щелк" через неск. секунд после включения кондея, если открыть капот и слушать, то слышно

Да жижа - тож масло, пахнет ток химозой, в интернетах можно характеристики его узнать. Из заднего редуктора можно легко слить через пробку, из переднего через пробку всё не сольётся само, можно открутить переднюю крышку (она съёмная), заодно глянуть на шестерни, собирается без прокладки на герметике. Заднюю крышку тож кстати можно снять, если глянуть интересно, тож без прокладки на герметике. Снятие крышек не считается разборкой Итона

Ну бытует мнение что заменить можно "ацкую" GM-ую жижу простой синтетикой, да и не надо разбирать компрессор чтоб масло долить/поменять. А явные показания - это отчётливый гул внутри компрессора и визуально при смерти задних подшипников роторы начинают тереться и соскабливают покрытие до алюминия, передние бессмертные ИМХО. А забыл, при совсем фатальных случаях шестерни привода второго ротора/помпы убиваются до состояния, когда выходят из зацепления, но это вы точно услышите, либо будет греться нереально (из-за остановившейся помпы) либо издавать душераздирающие звуки ))))))

Привет. Ну тут хотелось бы знать что за ошибки именно. Если машина дымила белым дымом непосредственно перед этим то антифриз скушал двигатель и выплюнул через трубу, если масло пенится белой пеной, значит антифриз опять скушал двигатель, но положил в масл. картер. Если не дымила и масло в норме, значит скорее всего антифриз вытек по "естественным" причинам, а пропуски зажигания и аварийный режим двигателя случились по иной причине, которую предстоит выяснить. Машину подогревали перед этим? (ну перегрев случался)

Возможно он не сразу на молекулы разлетелся, а потерял часть корпуса например (хотя не совсем ясно), но изменения в процессе выжима точно должны были быть, ну уж от момента разделения до проламывания должно было всё скоро случиться. Ну смотреть под машину не обязательно, достаточно уезжая с парковки смотреть не появилось ли свежих масл пятен на том месте где машина стояла. Так что можно расслабиться и дождаться заваривания дыры

Не... Разделился выжимной на запчасти, они там (судя по фото) прилично перемешались пытаясь перемолоться в труху, ну и один из наиболее крупных попал между корзиной и корпусом в самом узком месте (там даже есть углубление в этом месте, видимо чтоб болты крепления корзины в случае откручивания не сразу дырявили корпус) и просто проломил дыру. То что многие считают протёртостью - это и есть это углубление

Там если корпус хоть один останется, не выкидывайте, нужен колокол в любом состоянии, хоть дуршлаком, главное чтоб был )

Привет. Неприятная история. Гул обычно говорит о потере масла, так что надо было реагировать конечно, пока всё не вытекло, у тебя мог и выжимной гудеть, но он гудел бы при нажатой педальке, а не на ходу. Маховик не встречается с той зоной коробки, где есть масло, так что он точно не при делах. Не очень понятно где именно дыра (фото крупное), около полуосей?

Я боюсь не только прошивки ))) В общем: больше дуй - лучше охлаждай - лей хороший бензик, иначе своими коррекциями ЭБУ тебе всё испортит

На голову я занял за Костей Trekzx

Солгласен с Денисом и дополню ибо я лично игрался с педалькой от JCW. Есть у меня возможность "прирастить" педальку, попробовать и действительно, первое ощущение ВАААУ. Как-буд-то машину поменяли, но я-то понимаю что это только реакция ЭБУ на нажатие, но ооочень забавно. Однако присутствует и оборотная сторона пе...медали и эта самая сторона расстроила меня даже больше чем ваау. С таким запросом момента снизу, совершенно теряется приход от глубоких нажатий, т.е. ты придавил на 1/3, машина прёт как ошпаренная, ты ликуешь, думаешь ща дожмём и взорвём танцпол, а нифига не меняется... ЭБУ уже успел попросить момент и движка уже делает всё что может и нет никаких изменений, и тут приходит разочарование... В общем я остановился на некотором промежуточном варианте. Итог: нужен хардвар в первую очередь и хардвар обдуманный, рассчитанный. Даже стоковая прошивка вполне себе агрессивна и хороша.

Лёнь, я ж не тебе рассказывал (повторял), а для начинающих и исключительно в образовательных целях 13 53 0 391 511 - это форсунка от JCW 210hp

Ребята, это плацебо, прошивка от JCW прежняя, подстроены только коэффиц. для форс потолще и отклик на педаль газа! Установка на машину со стоковыми форсами несёт лишь "ощущательные" улучшения, в абсолюте получите проигрыш родной прошивке из-за необходимости ЭБУ подстраиваться под неисправную (по мнению ЭБУ форсы будут недоливать по неизвестной ему причине и он будет вносить коррекции в карты впрыска) систему питания и терять на это время, работая не в наилучших условиях.