Aluminius

Не буду считать цифры, не охото искать, но для охлаждения кубометров воздуха, разогретого до 100 градусов, по приемлемых 50 потребуется тысяча элементов такой мощности. У них, как уже написал Денис, низкий КПД, а плюс только в простоте реализации охлаждающих стройств на их основе.

Забей, не нужна она там. Запресуй болванки вместо штатных сайлентов, а на рычаги надень приложенные втулки и вперед. На бумажке нарисовано в каком положении что будет. Я поставил под 45 градусов. з.ы. по наму следовало, что втулки иногда сваливаются?!? с рычагов, так что я на всякий случай их заварил

Пластины Пельтье (описанный прибор) используются в промышленности уже 100 лет. На этом принципе работают бытовые винные холодильники и автомобильные термобоксы. Только вот интрекулер из этого сделать нельзя, потому что там очень большое выделение тепла и к пластинам нужно будет подводить очень большую мощность... неговоря уже о том, что куда-то надо девать тепло с обратной стороны. т.е. устройство только усложнит конструкцию.

Скорее для изменения характеристики стойки или, с учетом переваренного стакана, даже для увеличения хода подвески. Хотя там выигрыш будет в миллиметрах так что непонятно нафига ...

Чет мне кажется не стоит так заморачиваться, проше по дороге заехать в ашан и купить пару пачек пальчиковых батареек

Ты забыл одну маааленькую деталь - labour! одно дело стандартная операция, а другое - сборка непонятно чего своими руками. Учитывая, что весь тунинг заточен в основном под болт-он, то все делается именно так, как делается :nod: У RMW был кит по модернизации топливной системы. Цена с установкой - 1199 usd. Думаю там тока такой регулятор и был :D

Там есть более хорошее место. Если нет навигации конечно. Это под самим сидением. Там ниша между лонжеронами есть. То что принято называть гоночным аккумулятором - обычная гелевая батарея малой емкости. Все уважающие себя джиперы ставят Оптиму. Гонсчеги - одисей. Плис тока один - можно без опаски положить на бок. Тогда высота будет меньше 10 см. Как руз туда и пойдет!

Да нет, никаких полумер. Жосткий ковш, но откидывается целиком вперед. Весь механизм вместе с опорами около килограмма + ковш чуть меньше 5ти На фары не жалуюсь, но там очень близко замки, поэтому и не пляшут. Насчет зазоров на субу не знаю, у них все-таки форма примитивная ... у меня уже второй и тоже кривой как фиг знает что. Но болгарка рулит.

10 это не совсем вес маховика. 10 это: 12,5 (вес маховика на 56) - 2,5 (вес flexplate под гидрач). Тока там без резины, так что плюсуем 40 кг

Вес механники 44, вес автомата 80, но есть нюанс - механника без маховика, а автомат с гидрачом. Плюсуем к механнике 10 кг и получаем относительно реальные цифры для сравнения - 54 против 80. Автомат тяжелее на 26 кг + всякие трубки и радиаторы еще наверное 10 + жидкость: итого автомат будет тяжелее на 40 кг!

Упоминали - 42 кг и они уже посчитаны. Не посчитана была только подушка заднего сиденья. Ну будем считать её в 30 кг салонных панелей. Я сделал откидывающийся ковш - можно залезать как следует, тока вот залезать некуда, ведь задние сиденья мы тоже выкинем. насчет 14 кг кондера имею сомнения. яб оценил в 7 поскольку кроме компрессора там ничего тяжелого нету. Но тема изначально была не про то, сколько можно снять поставив вместо штатных дисков се28, а сколько приходу будет от замены всех кузовных деталей на карбон. ИМХО, расчеты выявили полную провальность этой идеи ибо это всего 30 кг

Дэк ты на 100% прав! Если бы надо было делать как следует - надо было-бы добиваться, чтобы давление в рамре росло хотя-бы до 5 очков. Но народ так не заморачивается. Я когда смотрю на датчик смеси, там в районе 5 тыщ срабатывает одна из коррекций и он начинает переливать. Поэтому я сразу предположил, что тюнеры именно так и решают эту проблему, давая изначально больший импульс, чтобы выйти на расчетные параметры под отсечку. И именно поэтому нам и важны более производительные форсунки ибо если бы давление в рампе могло расти бесконечно, то мы бы не упирались в их производительность. Вопрос сопственно в том, что дешевле - модификация топливной системы или форсунки. И он решен в пользу форсунок.

Блин, но умереть то он не мог, там же нечему умирать з.ы. Дык не удивляйся, а будь проще. Если у тебя 10% провал под ограничитель, который тебе надо исправить - дай +10% по всей карте. Тыж не на конкурс экономичности заявился, а на гонку. Лишние 10% бензина на мощности не отразятся (надавно смотрел тест какого-то овоща тапа GTR , на котором экспериментировали со смесью от 12:1 до 10:1 ), да еще и углы можно будет докрутить!

Машина евро 4 и выше не должна очень резво реагировать на педаль газа, поскольку это неминуемо приводит к выбросу в атмосферу большого количества "грязи". Плавные реакции позволяют обеспечить нормальное (полное) сгорание смеси, а не давать в цилиндры кучу топлива, которое не сгорит.

Итак к вопросу о том, что можно скинуть! веса приведены для 53, на 56 будут потери по капоту, он изначально легче. капот - 14.8 двери 14,5 багажник - 8,2 Итого металла на машине 52 кг!!! всего! Больше нету физически остались тока лонжероны и то, что приварено и снять никак низя! замена на карбон даст приход (две цифры - первая для оболочки, вторая для полноценной детали) капот - 4/8 двери 4/6 багажник - 2/3,5 Итого замена ВСЕХ заменяемых элементов кузова на карбон в версии жосткий корч дает выигрыш в 38 кг, в версии супер стрит - 28 кг. Теперь к салону. сиденья передние - 42 кг сиденья задние - 11 кг Ковры и панели оценим еще в 30, но это ОЧЕНЬ оптимистично Итого - 83 кг. Итого - ликвидация сакона как класса с одним кофшом дает выигрыш в 75 кг. Если в версии с салоном и на кофшах - экономия 40 кг. подведем итог - с корча можно снять 113 кг. С машины, на которой еще можно будет ездить - 68. з.ы. Вес одного пассажина в 98 кг в лидере по моим подсчетам ухудшал время на 0.4 сек. В Смоленске вообще не фиксировался.

Профессор, говорите проще :-) Эбу не знает, что давление не прогрессирует вечно, поэтом не будет увеличивать время открытия форсов, когда благодаря регулятору наступит конец света. Но тока, ИМХО, нам это фиолетово. Комп имеет не одну, а несколько карт впрыска по узкому диапазону оборотов (или корректировок для базовой карты - не важно). Если после перехода в OL и по карте оборотов от 4к нужно лить 100 литров в час, то можно дать комманду лить 110 (подозреваю, что так все и делают) и компенсировать проседание на больших оборотах за счет назначительного роста расхода! И что еще важно. Показания моих приборов говорят, что компрессор работает на пределе возможностей, поэтому у меня например на пиленой бошке после ~5 тысяч оно стабилизируется на уровне около 15 фунтов и остается там-же до самой отсечки. Состояние смеси в этой области тоже достаточно стабильно, так что единственный ограничивающий факор - физическая производительность форсунок. з.ы. Денис, я все никак не поймаю причину тупизны машины выше середины. Поменял уже все, но без результата. Теперь грешу на датчик детонации. Как думаешь, может он принимать за детонацию какие-то посторонние звуки (скажем из КПП?) На днях попробую его открутить и примотать изолентой куда-нибудь или поставить через резиновую шайбу - может поможет.

Уточню - речь только про родные форсунки. Производительность большинства форсунок указана на одинаковом давлении. Следовательно при давлении 4.5 атм. родные форсунки и скажем на 750 кубиков будут отличаться по производительности в соответствии со спецификациями изготовителя при одинаковом времени открытия.

Смотря какая цель. Если просто 300 сил и на один раз то балон с закиью, форсунка на 150 сил + еще одна на топливо. Если чтобы ездить, то 10 баксов минимум. 1. ГБЦ + вал + форсунки + впуск/выпуск - думаю в 4 можно уложиться. 2. новые поршня и шатуны, а лучше сразу строкер на 1.8 или 2 - от 1 до 5ти баксов 3. новый компрессор: roots или центробежный в зависимости от задачи. От этого же будет зависить и необходимость доп. трат на интеркулер или иные способы борьбы с теплом - от 2х + установить и настроить по месту.

1. Не путай давление и производительность. Регулятор ограничивает давление, а производительность (кол-во литров в час) ограничена самим насосом и диаметром шлангов. 2. А фиг их знает. Надо ставить широкополосную лямду и смотреть насколько безопасно состояние смеси. Но думаю, что при ролике в 17 уже есть смысл подумать о бОльших форсунках ибо у родных тоже есть предел и приближаться к нему на 100% не стоит, они ведь не новые. 3. это перебор, если нет цели строить что-то дальше! p/s/ не факт, у меня стоит 4,5

Если у насоса встроенный ограничитель на 4.5 атм, то это значит, что прирост давления топлива прикратиться при превышении буста в 1 атм. На доп. воздух, который будет давать маленький ролик, не будет хватать топлива при штатных форсах. Грубо - 12% ролик при правильном интеркулере дает чуть меньше одного очка избытка, все что свыше оказывается лишним. А прибавка топлива на самом деле должна быть не линейная, ибо раскрутка копрессора под ограничитель ведет к сильному росту температуры воздуха.

Жостко :D

Он с этого начал - насос должен давать избыток, равный избытку давления, иначе производительности форсунок будет не хватать на предельных режимах при НЕ штатном бусте.

Нельзя потому, что они в металле весят меньше :nod: хотя если предварительно положить в каждую дверь по 50 кг гантелей :lol: Если ты готов, мы с Wali едем к тебе - free labor, как говориться :D

Не страдайте фигней. Денис имеет ввиду, что давления не будет хватать для штатных форсов. Для апгрэйда все путем будет. У меня на РОДНОЙ программе с 450 форсами AFR меньше 10 на полном газу от 4 до 8 тысяч. Так что бензина точно хватает.

Приставали и будем продолжать Но должен сказать, что вот там кто-то из ценителей баварского маркетинга подробно расписал отличия CSL от штата (диски там ВВS ), но это все ладно, главное, что лишив серийную машину ДВУХ рядов нормальных сидений сидений и все элементов комфорта удалось скинуть только 110 кг. Так что больше 100 с Mini не снять, но это, помимо сделанного на Мке еще и замена ВСЕХ стекол на поликарбонат (тока где его качественный взять?!), снятые ковры и оббивка салона и дверей. Так что идея то неплохая, но задачи лучше ставить выполнимые.