Gurov

Да, согласен, тут может, но точно не "прогореть". Цены на работы точно скажет Вова VVV, однозначно понадобится прокладка, комплект болтов, замена масла, лучше и воды. Скинуть ГБЦ, собственно, не проблема и в домашних (гаражных) условиях, нет там ничего сверхестественного, порядок и моменты затяжки есть в TIS.

Да, безрадостно. Только мне кажется вы торопитесь с выводами. Вот объясните каким образом может прокладка привести к попаданию воды в масло? Давление с системе смазки больше 1 бар на прогретом и до 5 на холодном двигателе на ХХ, а охлаждалка самотёком, да и отверстие под маслоканал одно и далеко от отверстий рубашки охлаждения, максимально - это масло в воду могло бы попасть, но никак не наоборот. Сама голова могла конечно пойти трещинами, но это надо качественно разогреть и чтоб трещина вела под крышку ГБЦ, тогда действительно можно получить воду в картере. Остальных мест, где масло теоретически может пересечься с водой не много. С ходу могу назвать только теплообменник, который на корпусе масл. фильтра, но там тож в самом волшебном случае масло в воду попадёт.

Тогда я за дамой займу. Можно цвет подлокотника /фото???

Обождите, а что за ролик-то? Вроде давно все ролики уже за шариками были =) Виталь, расскажи текущий и прошлый конфиг по приводу компрессора

Виталь, проверить новый конфиг по давлению в рампе возможно ТОЛЬКО после накопления адаптационных данных!!! А это время. Без адаптации результат уменьшения давленния в рампе будет отрицательный и опасный в тяжелых режимах! По любому. Мозг должен заново оценить сколько топлива попадает в цилиндры в единицу времени, для этого ему надо поездить в CL.

Лучше поздно, чем никогда )) С Днём Варенья!!! Желаю всего самого наилучшего, пусть все начинания завершатся победами! YO!!!

С днём рождния!!! Я имел ввиду константу относительного давления, давления в рампе минус буст. Т.е. чтоб форсе прыскать правильнвм факелом и с правильным расходом, надо чтоб давление топлива было неизменно относительно давления в коллекторе. Т.е. нужне параметры форсунки достигаются на 3,5 барах, если компрессор качает 1 бар, то фактическое давление которое будет за регулятором 4,5 бар, прыскать-то ей надо в задавленный воздух. Зачем надо стабилизировать давление? Именно для нахождения величины факела распыла в нужном дапапзоне, т.е. стационарность процесса вне зависимости от факторов ИМХО. Поправить в программе можно. Если быть совсем уж точным, то из бака тож ниразу не константа приезжает, там регулятор опирается на атмосферное давление, а оно тож меняется )))))) Насос пятёрку накачивает легко, так что я считаю что хардварный регулятор в баке на 4,7 бар - самый правильный вариант решения проблемы. Не, мой компьютерный прибор не может показать давление в рампе, т.к. ЭБУ его не знает (нет датчика), просто принимает за 3,5 бар над давлением буста. Тебе надо настроить твой датчик на стенде, и не повышать!!!, а снижать давление. Куда его крутить - эт надо мануал, там винт всего один ))) Можно и на машине, подключив манометр к рампе (там есть куда) и включив зажигание, выставить давление 3,3 бар при атмосферном давлении в коллектрое. В этом случае после накопления адаптационных данных беднить не будет до давления 1,2 бар избытка. У меня компрессор, не докачивает до нужного давления и я не заморачивался, весной поменяю и думаю буду решать эту проблему софтварно, хотя если Дэн поможет с регулятором в бак, то заменю в баке.

Комрады, ну вы что. Тему с регуляторами уже ведь разобрирали до винтика ранее! Смысл снижения давления в рампе состоит только в том, чтоб получить константу по давлению топлива в рампе при бусте болше 1 бар. ЭБУ считает давление топлива постоянным относительно давления наддува 3,5 бар. В стоке мы имеем регулятор в баке на 4.5 бар и в рампе на 3.5 бар, т.е. вплоть до буста 1 бар относительное давление в рампе будет стабильным 3,5 бар (относительное, т.к. регулятор опирается на давление в коллекторе), если мы давим более 1 бар (это ВСЕ 15-е и более ролики на исправном компрессоре), то на максимальном бусте (1,2 например) нам надо иметь имеем относительное давление 3,5 бар, а абсолютное 3,5+1,2=4,7 бар, а регулятор в баке (находится в банке с фильтром) отдаёт только 4,5 бар, вот и забедняется смесь. Если мы установим давление в рампе ниже, например не 3,5 а 3,3 бар, то в режимах CL ЭБУ наберёт долгосрочные коррекционные данные по качеству (как-бы приспособится и будет прыскать больше чтоб не беднить), которые учитываются при работе в OL. В этом случае мы сможем не беспокоиться о стабильности (а это нам и надо) давления в рампе при бусте до 1,2 бар. Ну а чем больше давим, тем меньше ставим давление. Есть, на мой взгляд, более правильный шаг: замена регулятор в баке. Но, как оказалось, это не так просто. Денис D_guest, дорабатывал кажется от БМБ м-серии, болт-он варианта найти не удалось...

Вооовааа!!! Поздравляю!!! =) Желаю тебе всего самого наилучшего, здоровья, любви, удачи, верных друзей и творческих побед! С Днём Варенья!!!

По троению и и прочим лампочкам - это надо читать ошибки в ЭБУ, либо читать непосредственно данные в моменты проявления недуга. А гул, попробуйте кондиционер/климат отключить и послушать, бывает гул от компрессора, но обычно с возрастом приходит, для вас рановато )))

Не, они про "совсем круто", англичане продают на r53, полностью другие мозги по системе "Plug'n'Play", с базовой прошивкой, дальше ты конструируешь сам. Но это боевой вариант, никаких удобств, кроме собсна работы движка и панели приборов (хотя может и наколдовали ещё, когда я читал, последним достижением была именнр панель). То про что говорил я, это возможность переделать все карты и параметры родного блока, что я думаю скоро сам выберу :-)

Опа, Реактивный-то наш оказывается помудрел на год :-) Александер, от души поздравляю с прошедшим! Желаю в жизни добиваться всех намеченных целей и сбывать все свои мечты )))) С Днём Варенья!!!

Юрич как всегда "неголословит" )))) Катал его на Желтом? А по поводу R56 мне кажется не тот двигатель, сложный он. Ванос/вальватроник/недоделанный натяжитель цепи и тд, куда выгоднее старый добрый тритек на R53 Пили его сколько душе угодно, простой как три копейки, да и по ходовой R53 не далеко отстал от R56. Так что лучше продать 56, купить 53 и ещё убедительнее (это при удачном стечении обстоятельств) выглядеть в глазах изумлённой публики ))))

Никогда не поздно поздравить хорошего человека Желаю в жизни всего и побольше! )) С Днём Варенья!!!!

Ну, как говорится, первая четверть жизни позади Желаю не взрослеть, не черстветь, ещё жарче любить (и быть любимым), не болеть, в общем, и дальше смотерть на мир широко открытыми глазами! Йоу!!! :party:

Не, ну здесь технически однозначно круто завёрнуто, вложились люди в разработку / проектирование / изготовление литейной формы / литьё болванки / финишную обработку и прочее, но с системной точки зрения ничего нового, двухфазный кулер, запихнутый в объём коллектора, да ещё и с маленьким сечением радиатора, в общем провал ИМХО. Не надо забывать что там нужен ещё один радиатор, помпа, шланги, где они разместили его не понятно, наверно снизу спереди... Хотя они убеждали, что одним своим кулером кажется 12 лошадок накачали (на мой взгляд такое возможно если они сухим людом второй радиатор охлаждали, на воздухе в такой конструкции нереально) А главное ценник был на всё это хозяйство более 4 кило президентов!!!

Могу помочь с идентификацией проблемы. Посмотреть реальные показания с датчиков на ходу, тогда ясности станет больше. Тынц

Имеется ввиду сободный ход демфера наверно? Там приличный угол, до 20гр., эту информацию можно узнать у производителя. Руками вы не продиагностируете на 100% исправность узла, т.к. нагрузки, которые воспринимает демпфер - велики. Менять обратно на ходивший комплект, да ещё с общеизвестными симптомами маховика - неблагодарное занятие ИМХО.

Празадравляю!!! Пусть все начинания и задумки превращаются в результаты, родные и любимые будут рядом, здоровье пусть здоровет, удача улыбалается, финансы ни в коем случае не поют романсы, а машина прёт как :biggrin: С Днём Варенья!!!

Если я не ошибаюсь, то: 64116910916 - Комплект мелких деталей/установочн.рычагов Но я заклеил. Делал сам на даче, нужно куча места и времени.

Сломалась тяга привода заслонки, лично проходил через это. Как лечитиь: разбирается нафик вся передняя панель, снимается передняя часть печки , после этого открывается доступ до заслонки и тяги её привода. По месту решается можно ли склеить поломку. Можно заказать комплект тяг и просто поменять.

Там в пластиковой крышке ГБЦ есть маслоуловитель лабиринтного типа. Но естессно на серьезных для мотора режимах он недостаточен однозначно

1. ks_ + Галка 2. Orchid Kid (штурман под вопросом) 3. Митя! 4. Kopik + =Naf= 5. Иринка 6. Gurov + 1 жена ... 13. Bagira + 1 муж

Думаю прочтётся ошибка дроссельной что-нибудь типа ошибки расчёта воздуха. Ловил у себя похожую багу, но со временем у меня прогрессировала. Первоначально появилась по влажной погоде, что косвенно указывало на "науку о контактах" электротехнику. Опытные люди посоветовали сделать ТО контактным группам на разъёме дроссельной заслонки. Я продолжал наблюдать за ситуацией и "отловил" датчик давления на коллекторе с неверными показаниями в моменты слабости Купил датчик и дихлофос для очистки контактов, обработал разъемы заслонки, датчиков давления и на катушке на всякий случай. Бага пропала, датчик лежит в багажнике

Моё исследование чётко укзывает пока на датчик давления на впускном коллекторе, причём именно в моменты "слабости" я читал с него показания, в моём случае он показывал давление порядка 20 кПа, а это серьёзное разряжение, таких порядков цифры случаются, если например на 3-й при 3000 об/мин полностью отпустить педальку, но уж ни как на ХХ. Второй дачик, тот что до компрессора, показывал при этом атмосферное давление, т.е. ЭБУ смотрит, что воздуха в коллекторе нет и открывает дроссель полностью, но видимо в этот момент бензик прыскает на воздуха при давлении 20 кПа, вот и расколбас, воздуха полно, бензика мало, его штырит... В понедельник-вторник должен приехать датчик, заменю и буду наблюдать дальше