D_guest

что то список у вас какой-то однобокий.. без учета специфики- где-то густо а где.. и никакое лазерное уплотнение с внедрением мюооных составляющих не вернет этим турбодвигателям исходный расход масла без замены направляющих клапанов (возможно и с клапанами вместе )-если уж блок ушатан по пробегу то голова 99% тем более. на N14 и N18 выдувает масло из направляющих и они пилятся минимум в два раза быстрее чем такие же у атмосферников.

тогда вероятно у вас стоит не БМВ шное реле.. у бмв свое видение расположения контактов на реле (поменяны местами два контакта). но в любом случае он (F07) вам не нужен видимо.. раз нет обогреваемого выхода

подогрев есть на бензиновых моторах в исполнении для холодного климата, только вот предохранителя там нет.. вы вообще когда нибудь слышали о бензиновом моторе W16? (с вашего скриншота), ведь там же явно написано к чему относится F07.

ПО ПУТИ к колпачкам нечего менять.. т.к вам надо снять только распредвал с коромыслами. другое дело , что пробег то скорее всего далеко не 125 т (предположение на основании статистики) и колпачки вам не помогут уже.. скручивают .. пользуясь вечным двигателем, при нормальном развитии событий мотор 53 при 125т как новый..

я не писал такого кол-ва комментов и на кнопку submit нажал один раз. этот $%^$ движок на форуме работает как хочет

ну вот.. смешали мух с котлетами. ТС написал что течет в районе вакуумного насоса- это кольцо под насосом или сам насос в худшем случае(или разобрать загерметизировать) а вы ему приплели крышку, да еще и навешали про масло на впуск=дорогой ремонт и общее возрастание энтропии

первая лямбда широкополосная и качество в ней определяется контролером по потребному току для стабилизации напряжения на ячейке, поэтому изменения напряжения там другие , действительно, для стехио это около 1.5 в

чтоб поехала больше 3т попробуйте шестигранником на 4 поставить привод вэлвтроника в максимальный подъем, далее снимите разъем с него, должна развивать обороты, а по сути надо проверить фазы и переадаптировать ванос. возможна также поломка клапана управления ваносом на впускном валу..

официально(и по здравому смыслу) этой детали НЕТ и БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. она является неотъемлемой частью отливки головы, т.к обработана вместе, поэтому все крышки пронумерованы для конкретной головки. в принципе, не думаю что эпикфэйл будет, если ее взять с другой головки, т.к нагрузки в приводе этого мотора из-за мягких пружин невысоки. конечно это колхоз противоречащий всему, но имхо работоспособный при удачном стечении обстоятельств

да, имхо процентов 40 случаев.. но опять же имхо не ваш.. бьюсь обо что-нибудь, клапан ваш при пуске стоит в правильном положении- обычно когда плохо пускается виноват не он..

нет там никакого байпаса, просто когда машина работает в аварийном режиме *без тнвд * электрический клапан управления фактически обесточен(вернее в положении наименьшего давления), вы можете сами сымитировать это сняв вообще разъем с тнвд и запустив двигатель. в таком состоянии насос пропускает давление в прямом направлении практически не повышая его. клапан тнвд запитывается от одной управляемой линии питания контролера вместе с подогревами обеих лямбд и термостата тнвд ваш сломался одним из "хороших" классических способов : плохо качает при запуске, другие способы есть более коварные - типа спонтанные проседания после прогрева

отличается прошивка одной картой.. лимитер расхода по оборотам/передачам, правится за 15 минут включая слить/залить или в WinKFP накатить прошивку от купера и закодить. технических отличий нет никаких

с чего вы взяли что это радиатор коробки то?? особенно полезно его наличие на ворксе с ручкой в виде обычного гетрага )

и тут я не устоял перед вбросом ) и хде же это в пушкинском, можно сказать районе, памятные места времен Великой Отечественной войны?? хотя в любом случае, если среднестатистическая тусовка участников МИНИмероприятий заявится в памятные места какой угодно войны , это однозначно придаст должный размах мероприятию. да

Знаю что сказать ) Во первых пишите правильно! слово "гедрак" вполне годится чтоб ласково обозвать какого-нибудь негодяя %)) во вторых блокировка с завода есть в коробках в конце индекса которых есть буква L в третьих коробка со второй буквой L в индексе(и вторая в списке) имхо от дизеля

ваш "гедрак" выдержал бы любой тюнинг 53-его мотора если б не (*высоковероятно) не очень сообразительная голова водителя этого всего.. йухеноби проверять мощность методом буксования -дифференциал не рассчитан на долгую работу с большой разностью угловых скоростей

по вашему описанию тросы ни при чем, тем более в теплое время года проблема в следующем: деформируемые диски сцепления (а сток на мини и большинстве машин именно такой, т.е с волнистыми лепестками, требуют для полного разъединения сцепления небольшого осевого сдвига ведомого диска на первичном валу. иногда, по разным причинам этого сдвига при выключении сцепления не происходит(застревает), и в сцеплении остается некий натяг одной стороной ведомого диска(об маховик), что даже при полном выжиме сцепления оставляет некоторый момент на коробке при работающем двигателе (или наоборот, момент в трансмиссии при машине на уклоне и остановленном двигателе) . блокирующие муфты в синхронизаторах так устроены, что под моментом они как бы зацепляются, поэтому вынуть передачу тяжело. вот собственно вся причина.. проще говоря сцепление чуть чуть ведет , но в данном случае это скорее фича, а не баг.

если используемое место парковки имеет уклон, то описываемое скорее нормально

лучше начните с диагностики посредством ПО для мини/бмв, а то вы так всю машину развалите в поисках- вот снимите вы деталь с антенной- что вы с ней делать то будете? конденсаторы вздутые искать? вы знаете на какой частоте работает радиоканал вашего приемника? возможно вы купили ключ не от того к примеру(всего три варианта)

очепятался- 4х поршневые от туарега именно задние (они одинаковы от каен/Q7 и туарег с каким-то там пакетом, только туарег - черные) - ассимметричные машинки с маленькими поршнями под диск типа 334/28

вот да.. я неск лет назад еще объяснял подобное людям про такие 6ти поршневые суппорты от туарега.. не верили нифига- - возможно эти те тормоза.. или их клон, изначально меня подписывали адаптеры спроектировать.. я посмотрел на суппорты и сказал нах.. (типа подбирать специально колодки по коэффициенту итд)- зачем так мучиться когда можно систему с изначально небольшим перекосом сделать на нормальных суппортах... кстати они под диски 28

вы даже не написали от чего ищете.. от рестайл или ДОрестайл- 1920LL это тнвд от EP6DTS мотора (N14) а 1920RT от CDTX (ранний N18)

обратите внимание , что я еще в первом посте написал, что деталь приемлемая,но с некоторыми доработками ,а дальше уже писал скорее не вам , а тем, кто решит ее использовать, соответственно делился мыслями что лучше сделать, чтобы можно было нормально поставить и выбравшие их заранее представляли что им нужно будет сделать.(да, я проектировал подобные рычаги и представляю обстановку) P.S. отверстия в сайлентах вряд ли могут быть 1 в 1 , т.к у КИА болты, которые в них входят официально на 13.. да и вопрос про ваш развал я как бы предлагал оставить за кадром , т.к мне реально неинтересно зачем именно Вам этот развал вследствие присутствия общего представления о подобных инсталляциях, а вот какое схождение лучше, мне интересно для общего развития, т.к не знаю

вы не поняли.. болты менять не надо- надо делать вставку вовнутрь втулки сайлента чтоб она на штатном минивском болте на 12 на болталась, по поводу длины- родные сайленты 40-41, от киа насколько понимаю 43? P.S. без второй пары рычагов ничего не сделаешь со схождением при таких гигантских развалах, в любом случае , как говорится покупайте и пилите вторую пару( хотя за кадром остается вопрос нафига вам развал даже 4 градуса на 17 то колесах..) этож полный ужос- и интересно еще , вы знаете сколько ставить схождение при -5 развала сзади? )

колхоозники ) рычаги эти без переделок (и вовсе не укорочения) подойдут скорее желающим хоть поставить что-нибудь, .. сайлентблоки там под хз какой болт, но точно не 12( как на мини), дырка 14.. соответственно неопределенность в монтаже,(разобрал/собрал= новая регулировка углов), плюс у меня некоторые предположения, что сайленты эти из за своей длины потребуют или укорочения внутренней обоймы или издевательств над сопрягаемыми деталями.. короче дорабатывать там точно есть что, но в принципе после обработки напильником должно быть работоспособно, датчик света как-нибудь останется прикрутить