D_guest

не ну сами то порассуждайте.. динамическая вязкость масла при 50С и при 100С отличается на порядок минимум.. и что? коробка у вас с запаздываниями переключается? эта проблема давно решена конструкцией и алгоритмами управления. в нашем случае вязкость снизили процентов на 20, как раз наверное в допустимых (никто не говорит желательных) пределах чтобы тот же самый агрегат работал все-таки.ну компенсировали частично увеличенным противозадирным пакетом. да, снизили несущую способность, но агрегат то опять )) заявленый производителем срок работает, потери наверно снизились итд отжали еще 6 г СО2 при сертификации.. все счастливы В общем в ваших словах видна непоследовательность: если вы безоговорочно верите заявлениям производителя о свойствах и целях замены масел итд, чего вы вообще полезли его менять? вам сказали пожизненно- ездите.

что -то вы прям перегнули с однозначностью выводов.. не смешивается .. кругом враги.. это явно эволюционная замена, ну производителя прогнули в борьбе за потери при холодном пуске и выбросы СО2.. он скинул вязкость , поменял основу итд, но представить несмешиваемость крайне трудно, т.к в сервисмануалах оно идет как заменитель, тем более смешно впаривать мысль о несмешиваемости производителям мультинормативных масел.. тем более трудно предположить что AW сделает прямого наследника в сервисной жизни своих продуктов НЕСМЕШИВАЕМЫМ , это как надо себя не любить. Вообще имхо не стоит преувеличивать разницу между различными типа АТФ, да ,если есть специфические требования по коррозии итд, не стоит отфонарно лить что непопадя, но гидравлическое масло с в принципе подходящей вязкостью и похожим пакетом (а продукты AW свермассовы) вряд ли скажется на работоспобности, по крайней мере ушатанное масло точно будет иметь больший вес в судьбе

ээх.. раз я уж поднял эту темудо этого - не поняли вы т.н "основной лейтмотив")) моего оффтопа. в двух словах: искомого функционала у этих изделий НЕТ и не планировалось(это видно даже по фото- брызги то в основном летят не вдоль машины , а по касательной к колесу) плюс есть, хоть небольшое , но возрастание лобового сопротивления. несмотря на все это их ставят, преодолевая проблемы , чтобы отметить про себя :"брызговики есть", образ закончен и годен)) - вот это и есть имхо АГРОгламур P.S. почему-то на машинах из питера ИХ встречается больше.. тенденция однако..если что, не хотел никого обидеть(кроме брызговиков)

а всего то похоже провернули руль на оборот при сборке.. если шлейф не оторвался , то достаточно было бы вернуть обратно, но имхо представляется, что это маловероятно

Все-таки надо понимать разницу между "подобными приспособами" и "этими" , которые вы видимо ищете.. брызговики (подобные вроде бы) в изначальном тру стайле в виде тряпок до земли действительно способны защитить что-то от чего-то. а изделия которые массово монтируются на машины (в основном в рамках предпродажной подготовки) скорее призваны защитить душевное здоровье менеджера по продажам от дурацких вопросов "просвещенных" покупателей.. практического смысла эти ... штуковины не несут НИКАКОГО, изредка попадаются защищающие порядка 10-15 см за собой. и это рекорд. т.е логика такая: настоящие изза их страшного вида не подходят, но галочку надо поставить-БРЫЗГОВИКИ! чтоб были )) Интересно , вот купите вы на сдачу ,к примеру , McLaren Р1, тоже будете у них брызговики требовать? (представьте что они о вас подумают LOL)- агрогламур это еще похвала на этом фоне будет.. такая вот гипербола- легче понять по какому пути вы идете с вашими "брызговиками" ))

просьбы на получение номера сего агрогламурного девайса (и это еще и на воркс!! LOL) рассматриваются только после получения встречной информации о возможном количестве перевозимой рассады и сельхозинвентаря за одну поездку)) P.S. сорри.. не удержался на офф.. уж больно искомый сабж одиозен по сути своей

ну да, собственно любое масло отвечающее EZL799A (большинство вариаторных масел мультистандартны, поэтому вы найдете много вариантов за гуманные деньги), машина хорошо приспособлена к процедуре замены масла в трансмиссии, при обычной смене потребуется от 4 до 5 л, имхо заливать гораздо удобнее через возвратную магистраль охладителя, что облегчает контроль за уровнем(переливное отверстие при этом остается свободно для контроля вытекания)

почему же размытый.. ясно же сказали вам - как минимум упала адаптация передаточных чисел, а вот из за чего.. покажет диагностика- физическое повреждение или виртуальное.. P.S. и вот встречный вопрос: вы, за преодоленные вами 35ткм, масло в машине меняли? наверно все-таки.. а в коробке почему же тогда не меняли? что-то же (регламент??) вам подсказывало о необходимости менять масло в двигателе каждые ..скажем 15ткм.. и про коробку там написано, что каждые 40ткм надо менять, причем ей это очень надо. ИМХО этот ZF вариатор самая прочная и недооцененная трансмиссия для атмосферников в первом поколении, потому что ее систематически убивают несоблюдением регламента, а она нуждается в замене масла как никакой другой агрегат..

ха.. да уверен, если сравнить затраты по времени и мату на разборку салона и откручиванию остальных болтов на 14 х 1.5 при этой "технологии" по сравнению со нормальной (этож 56 машина где подрамник вообще гуд снимается, бампер снимать не надо итд) то уверен выиграет здравый смысл , не говоря о замене сайлентов рычага итд.. вот вы там позапрессовываете их на месте то.. и это все , помним, сравнивается просто с косоруким трэшем просто... "миник для любимой" этож аллегория какая-то.. если посмотреть остальные посты этого кадра, то в принципе такого кошмара не заметно особо, но имхо это тот тип людей которые сделав что-то одно успешно, пользуются методом индукции и всерьез полагают, что заранее знают "правильный путь" в остальных местах

подойдет, но лучше этого делать не делать ИМХО, ну или быть готовым (лучше ДО установки) профрезеровать рычаг внутри под гайку (мы ставили от крепления главной передачи е46 и болты вместо штатного оттуда же) резьба М14х1.5 в алюминиевом рычаге выдерживает порядка 5-6 сборок (вообще крайне желательно никогда не превышать момент там, что часто в угаре затруднительно ))) сам рычаг от 56 весит примерно на 2 с небольшим кг меньше, но скорее всего обходился им дешевле , т.к стальной рычаг - сложная сварная деталь,(а на Ф-ке стальной рычаг упростили :)) которую еще и обрабатывали после сварки, поэтому алюминиевая деталь на R56 на круг скорее всего была дешевле также некоторые проблемы могут принести хардкорным :)) юзерам овальные дырки в рычагах под нижние поперечные тяги, эта особенность затрудняет однозначную сборку/разборку подвески, и если в стальных рест рычагах их легко заварить до нормальных круглых , то в алюминиевых от R56 это неск сложнее.

видимо что-то механически сделалось с поршнем или корпусом тормоза к1 .. (ну который в первом блоке сразу под насосом) он отвечает за 1,2,3,4 и один из способов включения задней. если оно потом норм ездит после прогрева, надейтесь что дальше ничего не будет, нетипичная вещь, можт она всю жизнь так проездит..

да.. действительно многие знания исчезнувших цивилизаций доходят до нынешних дней с некоторыми искажениями.. вероятно в оригинале имелось ввиду следующее: диски от легендарного Focus RS первого поколения (CAK) размером 324х28 хороши для тюнинг систем, т.к имеют практически оптимальный вылет, ЦО(под центр кольцо), 4 дырки и главное конфиг блинов (для машин с малой инерцией) , стоят вполне вменяемо. т.е под готовую систему их можно переделать на коленке, без станка, что оч удобно. НО! ни на какие стандартные суппорта их не приспособить болт он (посмотрите хотя бы на толщину и диаметр, кроме ГП2 ..) ,

насколько мне представляется, принудительные отановки двигателя были внедрены не из соображений экономии топлива ради потребителя , а для "борьбы" с совершенно антинаучными по сути "экологическими" нормативами ограничивающими (меняющими класс ТС) на выброс СО2. т.е эти нормы по сути не имеют именно экологической направленности, а практически 100% политическую. поэтому какие нормы, такие и способы.. P.S. если что, я полностью на стороне двигателестроителей в скандалах типа дизельгейта итд.. т.е считаю ЭТО нормально так бороться с такими идиотскими и бредовыми законами

так и покупайте этот кольт вместе с его мотором?? нафига вам мини, в 53 машине мотор можно сказать реально с т.з надежности и с остальных сторон не самое слабое место.. он неприхотлив и очтюнингопригоден, и если уж хотите развалить концепцию, то и ставьте турбину прямо на него, система управления болт он готова до буста 1.4, все остальное там тоже вполне выдерживает. а вот зато поменять блок с коробкой идея может прийти в голову *как легкая* только человеку, который не видел/разбирал компоновку 53ей машины,( ну или систематически проектирует что-то типа Mclaren p1) ; все ваши кольты это просто универсальная сноповязалка на этом фоне, поставить в шасси 50 мотор со схожим объемом и с более менее сохранением кинематики привода скорее будет можно только от мотоцикла (ну или сделать полностью новую силовую схему морды ( тогда зачем кожа и люк??). P.S. *проблем со свапом не будет

что там у вас нормуль если не открывается )) кнопка - всего лишь разрыв в проводе на массу(масса общая с фонарями освещения знака) , убедитесь есть ли 12в в проводе к кнопке . я вам про 3pin разъем не случайно сказал.. было такое- кнопка работает, разъем нормален с виду, а коррозия сделала полупроводник в месте где провод обжат в контактную систему в разъеме, в общем выясняйте тестером где именно пропадает + на пути к кнопке

встречается еще коррозия контактов в маленьком 3pin разъеме со всего этого безобразия )) проверяйте с тестером в руках

а меня крайне порадовало качество исполнения самодельного рассухаривателя. это реально делал профессионал (собственно соотношение дизайн/технологичность/универсальность мне кажется спорным, но исполнение точно гуд, мне нравится , при том ,что я летом в краснодаре прямо таки искал где сделать простейшие детали (в конце концов на заводе им седина какой -то ужас сделали)- так и хочется иметь ввиду там ваши возможности при случае.. по существу статьи.. смотрите, я сам не против эстетически приятного (респект ) оформления процесса, наоборот мне нравится когда так все красиво, и варежки по три раза меняют. Просто у потенциального DIY исполнителя ИМХО могут опуститься руки до самого процесса, глядя на все эти космические рассухариватели(вот где он его возьмет такой?), угломеры (кстати зачем он там нужен то вообще??) компрессоры итп. вообще говоря ,стоимость вашего оборудования многократно превышает стоимость самой операции, поэтому если вы его не будете использовать постоянно , это расточительно конечно, но я вас понимаю, можете- используете, это хорошо-ваше дело. при этом, из специнструмента там реально нужны только фиксаторы и моментный ключ, рассухариватель при слабых пружинах ЕР6 можно использовать вообще ЛЮБОЙ, хоть от жигулей и результат будет не хуже(совет- купите заранее пару сухариков на всякий случай и затыкайте все сливные дырки в голове). и только тогда процесс будет выгоден(еще если приятен- то это отдельная тема) грамотному DIYеру- возьмет где-нибудь фиксаторы, ключ, рассухариватель за 300р итд. и сделает САМ, я всегда стараюсь объяснить как делать, если меня спрашивают Т.О. суть замечаний по теме всего лишь - это обращение к потенциальным последователям DIY- если вы реально чувствуете в себе силы, то оборудования для этого процесса надо немного совсем..

я точно не помню, месяц прошел, видео было посвящено проблемам привода ГРМ вообще (не конкретно по маркам) , он там еще рассказывал что вот раньше..натяжители были больше и натягивали правильно )), вспоминал давние двигатели БМВ, что там все ездило итд, рассказывал о пользе храповых механизмов и я ,кстати, уже сейчас почитал блог на ливжурнале по вашей ссылке .. у меня первоначально создалось впечатление что автор скорее химик, а не физик )) . читал я читал.. (это нелегко при стиле автора то..) и дочитал до статьи http://bmwservice.livejournal.com/210450.html и подумал , что автор точно не физик )) , он разобрал много моторов, но с теорией не успел видимо. тот механизм разрушения поршня который он в конце предлагает как " О реальных причинах расплавления поршней и обламывания поршневых перемычек в современных(sic!) двигателях." цитата: " Единственный возможный механизм формирования столь четкого отпечатка вытекшего алюминия строго в ВМТ таков: поршень длительно "отжигается" по кромке в режиме нормального горения, строго в заданной DME точке. На холодной стенке цилиндра, он рисует при помощи синхронизированного скачка давления от расширения газов (перпендикулярная распространению пламени плоскость). Это происходит в условиях исключительно своевременного зажигания - это многие тысячи и даже десятки тысяч циклов (обороты*время/рабочий ход). В какой-то момент, очередной пик давления отделяет крупный кусок разогретого расплава с поршня и это ВСЕГДА происходит также четко в ВМТ. " это просто трэш какой то.. обычное объяснение заинтересовавшей его особенности в прихватах именно в ВМТ звучит примерно так: алюминий лучше внедряется в поверхность гильзы в местах низких переносных скоростей (это ВМТ+НМТ) ,но в НМТ на стенке имеется неразрушенный (в т.ч и детонационными волнами , хотя это частности)масляный слой, поэтому остается только одно место.. с 0 скоростью, это ВМТ причем , как правильно заметили там комментаторы, оно предопределенно не ориентировано относительно оси цилиндра. да , в случае "нормального" объемного перегрева неразрушенного поршня (скажем от систематического нарушения процесса сгорания итд) задир действительно имеет тенденцию к расположению под 90гр к оси пальца изза меньших начальных зазоров в этом направлении, но в случае перегрева вызванного потерей теплоотвода вследствие повреждения перемычек, расположение точки прихвата произвольно и обычно соответствует месту первоначального повреждения поршневого кольца(перемычки) практически единственная причина внедрения- уменьшение зазоров до отрицательных вследствие нерасчетного расширения поршня.

вы невнимательно читаете.. я выделил ключевое слово. готовых-значит доведенных под нефиксированные натяжители

Да, я понял с вашей аргументацией, особо мне более нечего писать, но случайно просто сложилось, что вспомнил только сейчас- вот вы написали Я даже не обратил внимание сначала, потом вспомнил, что недели две-три назад меня знакомый просил прокомментировать ему какое –то видео на youtube.. и сейчас я сопоставил, что канал назывался как раз "Теория ДВС". Если вы имели ввиду его, то ИМХО по тому каналу годится и здесь. Там как раз было о проблемах приводов ГРМ с современных моторах, рассказывал такой бородатый мощный человек. Так вот , этот человек (это уже не просто ИМХО, а уверенность) 100% не имеет двигателестроительного образования вообще (имеются ввиду КДВС ) и хз (не берусь здесь сказать уже) имеет ли какое еще. Дело в том , что у него неправильные причинно следственные цепочки,он в принципе не упоминает (не знает??) об очень важных вещах, относящихся (в контексте видео) к проблемам проектирования и работы привода ГРМ; возможные с его т.з. решения проблем- в т.ч. (натяжитель ГРМ с храповым механизмом) при реализации в готовых системах с очень высокой вероятностью приведут к аварийным поломкам деталей привода.. ну итд Т.о. ИМХО название канала «Теория ДВС» скорее себя не оправдывает, это какой то частный взгляд из подполья))

да вы не удивляйтесь про цепь на 60т. на ЕР6.. тот уровень крутильных колебаний носка КВ и не снился вашему W10, поэтому и детали привода на этих моторах работают не просто бесконечно а даже более того(по меркам ЕР6). среднестатистический ЕР6 на пробеге 200 уже должен смореть на мир скорее с помойки.. а W10/W11 при отсутствии форсмажора будет мало отличаться от нового(вместе с цепью)

я надеюсь, вы догадываетсь,что 1. любые аварийные дефекты деталей привода не могут быть прямым следствие эксплуатации привода с допустимыми значениями износа 2. в любом случае этот дефект не влиял на работоспособность направляющей 3.чаще всего такой дефект получается при разборке :)) , головкой можно неудачно придавить эту перемычку при откручивании крайнего болта крепления направляющей поэтому ИМХО метод определения эквивалентной длины натяжителя фактически единственный интегральный объективный параметр износа, визуальный контроль присутствия деталей двигателя )) никто конечно не отменял, но он не позволяет оценить нормальный износ про удерживание клапанов сжатым воздухом.. здесь можно сказать, что всегда существует значительное количество методов сделать простые вещи сложно(потребуется еще всякое оборудование)) итд) и главное, потенциально ненадежно. вряд ли стоит им следовать без особого желания к приключениям.. положение поршня, при котором клапан МОЖЕТ упасть, чем бы вы его не удерживали, потенциально ненадежно, тем более при рассухаривании всякими универсальными устройствами (это же FAQ)опасность случайно продавить его возрастает. без колпачка он улетит пулей. вряд ли кому будет легче , что у вас чего то там пока еще не было )) про резинки ситроена: PSA изза своей политики экономии на всем (вобщем то очевидной) порождает непредсказуемость результата (правда статистическое снижение стоимости контрактов более вероятно порождает разброс в сторону снижения качества, это объясняет желание уклониться от них я прочитал вашу ссылку на драйве на обращение в представительство REINZ о возможности подделки. вообще, я полагаю , они там улыбнулись.. что вас расстроило? неравномерный залив каркаса манжеты ? или отсутствие полиэтиленовых направляющих? их и не было никогда в коробках с колпачками рейнц, с таким же успехом можно ждать, чтоб они вкладывали пасатижи и молотки в коробки с деталями.. колпачки ИМХО задубели скорее не из-за простоя ,а изза нестабильного состава резины (причем иногда видимо бывают партии и неплохих)

там все просто и объективно .. вкрутил тестовый натяжитель, померил длину, и ясно сколько все это еще проездит или вчера надо было менять

по зч: бессмысленно покупать натяжитель цепи 98 160 585 80 по каталогу ситроена , по бмвшному 11 31 7 607 551 ровно в два раза дешевле звездочку КВ 0513 C8 менять действительно стоит ИМХО, она дешевая , а страдать должна потенциально в разы больше других, колпачки от ситроеновских поставщиков это лотерея, раз уж покупаете рейнц где-то, так и берите колпачки рейнц тоже покупать новые крепежи направляющих цепи тоже не надо, они успешно переживут и следующего владельца(ну или на свалке вместе с машиной устроятся): (только 082026 не с шайбами , а с резинками одетыми на них, я уж не знаю как их шайбами можно назвать) 4. 0820 26 болт направляющей(идут с шайбами) 2шт. — 430р. 5. 0820 27 болт направляющей + 0820 28 шайба — 200р.

честно скажу, что отчет этот на FAQ не тянет, он больше напоминает рекламный проспект какой-то конторы , да снято хорошо, все чистенькое (кстати нах менять было не только звезды, но и цепь, и это при 69мм эквивалента??ситроен то допускает сборку при 69) иначе на этом двигателе цепь и звезды придется при каждой второй смене масла менять.. разоришься на таком обслуживании- ресурс деталей то вырабатывать надо.., для этого мотора каждые дополнительные 15 тыс пробега это уже успех) но не указаны важные практические вещи, которые много полезного мата вам съэкономят, к примеру при замене колпачков фиксатор КВ надо снимать, и поворачивать КВ по 90гр в вмт цилиндра который рассухариваете для того чтоб клапаны не упали.. иначе.. потом так лихо написано.. выкручиваем снимаем.. на МИНИ чтоб достать картридж цепи надо поснимать кучу вещей , способ снятия которых для FAQ имеют большую ценность.. спрашивается как лучше- морду в сервисный режим или снимать верхнюю жестяную дугу и правую фару?? (все это надо для того, чтоб снять правую опору двигателя и вывесить его.) итд итого привет ИнатуКозлову и всему ситроену