D_guest

я нисколько не ошибся с ценой. заслонка от турбомоторов в экзисте стоит 11, если есть желание съэкономить- zzap и 9.5 насчет очистки (чистки/мойки или хз как там еще) дросселя с электроприводом - я ни разу в жизни не видел , чтобы эта процедура кому-то помогла, да если дать себе возможность руками оценить с какими усилиями оперирует узел и его привод, то отпадут вопросы может ли ему помешать какая-то там грязь и масло. ИМХО такая работа по нужности примерно эквивалентна поливу во время дождя возможны имхо некоторые вариации только от упоминаемого масла ВНУТРИ редуктора, т.е не на лезвии заслонки , а в самом приводе. корпус к сожалению заклеен по стыку, поэтому обратимо слить масло можно только просверлив дырку. но починить таким способом мне тоже ничего не удавалось заслонки с поврежденным редуктором (обычно заедают около хх) ясно никакую калибровку не проходят вообще и позволяют более менее ехать только на N18 P.S. актуальный номер сабжа для всех турбомоторов V8 624 189 80

каждый для себя решает чего ждать.. в данном контексте ждите (без нетерпения видимо) когда пружина контролеру , к примеру, совсем разонравится. или , как вариант, полюбит ее в таком виде как есть вообще редукторы этих заслонок после эксплуатации полны моторного масла из впуска, я хз как оно там, положительно сказывается, или нет.. но к теме "ждите" это не относится. вы спросили, кто встречал; вот ваш набор симптомов ИМХО непрозрачно указывает на заслонку(встречалось именно в таком сочетании), но раз работает пока, что бежать впереди паровоза.. P.S. заслонка стоит 9500.

:)).. вот вы уже на личности перешли , а он собственно во всех этих предыдущих комментах фактически заявлял что на его ИМХО масло то менять НАДО. но вы невнимательно понимали ..аккуратнее надо )) здесь же не армейские инструкции по эксплуатации

высокая вероятность почти неисправности дроссельной заслонки (типа несоответствие жесткости возвратной пружины тамошним представлениям о пружинах )) или что то подобное). при перезапуске она перекалибровалась заново и снова находится на грани.. ЖДИТЕ

и ведь имхо автор статьи знает, что передергивает факты, обратите внимание он всячески двигает мысль "когда сломается заменим целиком" типа это экономически оправдано, указывая при этом в качестве аргумента явно завышенные цены на смену жидкости. причем признает наличие в масле продуктов износа. самое интересное , что типовой выход из стоя айсинов полностью лежит на совести именно грязной жидкости. она под давлением изнашивает критические места в гидроблоке. (желающие посмотреть на способности грязной жидкости под давлением могут посмотреть на работу гидрорезки), к примеру смесь воды с угольной пылью под давлением пару сотен бар вытирает сапфировые сечения в распылителях за оч ограниченное время, в коробке давление конечно на порядок меньше, но и дырки то алюминиевые

нет.. сами звездочки насколько помню 30/35 градусов( соответственно 60/70 ПКВ, а максимально реализуемые в конкретной прошивке углы надо в дамосе смотреть..

чтоб он остался на 1.4 бара с всеми калибровками и прочей ерундой под 9.2 надо еще кроме мотора качественного программера найти, чтоб из двух прошивок одну собрать

интересно какие же (ну кроме того что после часа работы машины в гараже коньки не отбросишь?) мне вот любопытно услышать какие еще положительные свойства есть у этого устройства, помимо прямого назначения.

скажем так.. если под тюнингом понимать тюнинг двигателя, то да, тюнинг 10-летнего 56 придется скорее всего начинать с замены двигателя, а вот в случае с W11 возможны варианты.

в мануалах ничего не сказано про такую несложную проверку, потому, что она противоречит простейшим правилам безопасности. бак с включенным внутри электроприборами безопасен пока в него не попадает достаточно воздуха( смесь там за пределами воспламенения), а после того как вы открыли обе дырки в баке.. походили вокруг часок.. потом решили провести несложную проверку- кто знает, шансы, что кому-то особенно повезет возрастают. это как ремонтировать газовые трубы не отключая газ, если делать все быстро, то результат чаще совпадает с желаемым, если нет, то есть варианты

еще раз разобрать и убедиться что большая тонкая резинка не свалилась при сборке. вероятность подобного вашему исхода при первой сборке не делавшем ее ранее человеком на мой взгляд около 50% и ничего развоздушивать там не надо

в салоне у гп находится не распорка , а загородка, призванная лишить владельца соблазна хоть иногда посадить кого нибудь на остсутствующее заднее сиденье. если владелец уверен в своем здравом смысле, то он имхо может спокойно снимать эту корягу, машине от этого будет только лучше

изначально в FRM2 нет кодировочных параметров для установки LED габаритов, да и в FRM3 эта поддержка условна, т.к габариты в лед фонарях не нуждаются в управлении током, там уже есть резисторы. таким образом нормальный красный свет в рест фонарях под управленем фрм3 выглядит так: габариты - горит ТОЛЬКО канал светодиодов (не помню точно с каким напряжением ) стоп - горят обе лампы накаливания(верхняя и нижняя, они независимы) без ШИМ (12В). в ФРМ2 есть два канала красного , оба с ШИМ (low- габариты, 12в- стоп обе) также в дорестайле задний ход(2шт) в фонарях и две противотуманки внизу. и другое расположение проводов в колодке. что ИМХО можно сделать используя фрм2: конечно перепиновать колодки чтобы поворотник стал гореть в нужном месте, далее на уровне предложения: отключить правый ПТФ(кодировка) отключить левый задний ход (кодировка) , отрезать плюсовой провод у правого ПТФ и сделать перемычку туда от правого ЗХ от фонаря(колхоз) сам правый нижний фонарь поставить белый от раннего рестайла (получится конфиг как с воркс бампером) птф слева, ЗХ справа теперь надо решить какой конфиг стоп + габариты сделать. у нас два канала вместо трех. можно объединить перемычкой в фонаре верхнюю и нижнюю лампы стопа. теперь и в фонарях тоже два канала , НО в ФРМ2 оба эти канала с ШИМ 6/12В. идеально было бы отключить ШИМ на одном из каналов или снизить ШИМ до 2-3 в. в старых фрм2 сделать это кодировкой напрямую нельзя(только правкой прошивки) , хз в более новых.. эту проблему обычно (т.н. колхоз) решают вообще не используя канала ламп накаливания в фонарях , т.е один канал с ШИМ подключают к входу ЛЕД и имеют нормальные ЛЕД габариты и более ярко горящие только ЛЕД на стопе (напомню- исходно на рестайле стоп- лампочки, и это гораздо ярче), поэтому в качестве промежуточного более правильного варианта можно попробовать использовать следующее - один канал на ЛЕД, второй канал - на предварительно объединенные лампы накаливания. в таком виде у нас все замечательно на стопе, но на габаритах горящие под светодиодами лампы на 6в несколько портят картину (диодные дуги плохо видны на красном фоне ) поэтому можно любым аналоговым способом скинуть пару вольт с этого канала, к примеру последовательно включив два-три диода в канал. на стопе (12В) разница не видна , а на габаритах лампочки на получившихя 4в почти не светят и вид/функционал как у рестайла ну и конечно надо подавить кодировкой проверки на холодную и горячую ламп габарита/стоп потенциальные минусы- в случае крэша ФРМ (в таком виде у него габариты- верхняя лампа без шим, стоп - нижняя без шим) у нас в случае неправильного выбора каналов может не быть нормального освещения это все ИМХО было основанное на личном опыте, если можете поправить прошивку ФРМ, то несколько проще.

обязательно замените, ушатаные клапана момент не ограничивают, они делают переключение корявым . у вас на издыхании фрикцион К1, он отвечает в т.ч за 4, 5 и 6 передачу (когда он не держит эти передачи буксуют) этот фрикцион меняется легче чем К2 (1,2,3,4) т.к он снимается следующим за маслонасосом (он внутри одинарного планетарного ряда)

обобщил как то свои знания.. и понял что х-ню написал раньше.. МРС5 нужна была для штатов, т.к поддерживала датчик нагрузки в пасс сидении, ну и до кучи датчики давления воздуха в полости передних дверей(быстрее распознает боковой удар). занавески и МРС4 поддерживает только в путь, просто конкретные конфиги так совпадали, что занавески ставили в основном в машины с DSC, а сами замки ремней были разных версий просто. в общем не могу пока сказать, что именно вам лучше делать ; что менять конкретно, чтобы поднять функционал лампы до информативного, т.к скорее всего в вашей машине она себя ведет как задумано в этой версии (горит неск сек после вкл зажигания). не хватает практических попыток.

в общем система оповещения mit_gurtschlosskontakt это для МРС5 , МРС4 работает с ohne_gurtschlosskontakt т.к не поддерживает замки с контактами : когда то поменяли преднатяжитель с замком от машины с МРС5 и все.. визуальный признак МРС5 это занавески.. (затычка на передних стойках с надписью SRS). ну и косвенный признак (наблюдение) крайне редко бывают(но видел) С-ки с ASC и MRS5 вместе. типовой набор (видимо типа негласного пакета) это DSC + MRS5

т.е вы уверены , что контролер подушек у вас MRS5? т.к MRS4 не поддерживает замки с информацией о застегнутости

вот интересно... конечно как это проделано то было??.. и имхо после такой операции с выковыриванием уплотнения ступицы минимум 50% вероятность замены ступицы именно изза некорректных данных скорости, даже если она до этого и работала. оно чувствительно к плосткостности уплотнения (в котором магнитные метки) так что вы сузили диапазон неисправностей

полагаю .. по симптомам и "вранью" датчика уровня что помирает бензонасос.. некорректные показания возможно изза того что давления не хватает, чтобы обратка приводила в действие эжекционный насос, поэтому вы можете встать при четверти на указателе уровня

надо каждый раз при разборке соединения турбина -коллектор ставить новое кольцо в паз турбины (стоит оно 300 р, но примерно такой результат его повреждение и приносит) вообще самые опасные прорывы- до турбины, там газ в разы более высокоэнергетичный чем после, поэтому повреждение прокладки даунпайпа и даже вообще его отрыв чаще всего к такому не приводят

ну что тут задумываться .. коробки на третьем уже поколении все теже, что и на первом(кроме нового клабмана): ТОТ ЖЕ самый aisin и getrag после очередного редизайна, но вообще то это называется адаптация . , соответственно уровень принятия решения и материалы те же .

вообще все компоненты ответственные за расход масла одинаковы и в рестайле и в дорестайле.. только поршни разные, но рестайл менее чувствителен к убитым колпачкам из-за большего давления в коллекторе на низких нагрузках и это ..ВСЕ . при этом основа наук- статистика не на стороне рекордсменов пробегов- редко какой (любого поколения) турбомотор проезжает более 100-110 т на одних кольцах(маслосъемные теряют натяг и функции, а радиального расширителя в них не предусмотрено- фича) поверхность цилиндров теряет поверхностную обработку к этому же сроку в значительной мере, а к 150т практически гарантировано, что укорачивает жизнь следующих комплектов колец. колпачки от официального поставщика ситроена(вот хз где они их берут) обычно сохраняют свои функции примерно 4 года , ну или никак не более 100-110 т тоже.. статистика по колпачкам других производителей, кто возможно не отжимает последние 20копеек с детали к сожалению неполная.. к пробегу примерно 150 практически гарантировано в значительной мере ушатаны напрявляющие клапанов, что усложняет жизнь последующим поколениям колпачков. кстати у атмомоторов напрявляющие живут лучше. приведенные сроки это в среднем "maxlife" . практически много случаев более ранней потери св-в. т.е . если обобщать , то при благоприятном среднестатистическом развитии событий мотор потребует значительного разового вмешательства примерно на 100-110т. при подобных условиях примерно столько же могут прослужить и детали цепного привода.

нет, на все пункты нет. это заглушка аварийного клапана сброса давления- чтоб буст не пошел под крышку в случае отказа основного обратного клапана. отверстие к ресиверу , увы , нужно как минимум для снижения расхода масла на хх

к примеру в планете железяка ( konsulauto.ru) вам развальцуют концы трубок , сами трубки разных диаметров и соответствующие им штуцеры, у нас с резьбой 10х1 , там тоже есть. но трубки придется гнуть самим даже в случае оригинала- они поставляются прямыми