ДенисП

лучше - для чего? для срока службы диска (и сцепы в сборе) лучше стабильность демпфирования по времени двухмассовый маховик имеет много места для пружин и большую массу для сглаживания мелких рывков... для разгона - надо бы маховик полегче. ну, в разумных пределах, килограмм 7-8... тут надо, чтобы демпферные пружины жили в ступице диска сцепления и были долго эффективны... (ага, щаз) ну и соответственно - все кевлары и прочие керамики имеют больший коэфф трения и жрут маховик не по детски вывод - для длинного владения - сток. для веселой но спокойной жизни - одномассовый + органические накладки и демпфер в ступице диска сцепы для адского валилова - кевлар и керамика но! в городе на жесткой сцепе - чистый адъ. да и сдохнет она быстро.

ты, видимо, хотел сказать про закон бернулли и аналогию дырки с капотом с трубкой пике? я согласен, но с оговорками. ибо в минике очень короткий капот и очень большая для такой длины площадь миделя из-за этого в зоне перед стеклом нет ламинарных потоков и зона повышенного давления. впуск с забором через жабры работает почти как динамический наддув я как нибудь проверю насчет разрежения. сделат это просто - бутылку под капот, трубочку в щель капота и посмотреть - насосет из бутылки водичку или нет... трубку, понятное дело, надо почти заподлицо с капотом поставить снаружи (отрезать лишнее, чо уж...)

силиконом надо пробрызгать резинки вокруг стекол и двери габажника вэдэшку стоит исключить из неремонтного применения для смазки замков, петель и прочего хорошо использовать "белую смазку" - спрей с литиевой смазкой или универсальный кастрол вэдэшка гигроскопична, после нее сильно ржавеют даже не склонные к этому железяки

а насчет тепловизора для определения места под дыру в капоте - смею разочаровать. место то ты найдешь - но воздух из дыры может и не выйти. дело в том, что отверстия для охлаждения надо делать в зоне разрежения - тогда образуется этакий бодрящий сквознячок. а если прорезать жабры, например, сразу над выпуском - то у миника там зона повышенного давления, и воздух будет стремиться залезть под капот... вентиляции это не поможет. правильные места для вентиляции - в брызговиках, но надо клапана делать, иначе под капотом все чумазое будет...

мерять температуру - ну, например, для того, чтобы понимать, как скоро мотор развалится. регулировки по лямбде и коррекция детонации углами очень даже может не хватить при неудачном бензине, например... а лента... дает нереальный приход при попадании масла на нее реально - лента нужна при запредельных валиловах чтобы не обгорела краска на кузове и не поразваливались резинки под капотом. правильные смеси и штатный теплозащитный экран не менее помогают.

аналог 6 - Denso IK20 (IV20) аналог 7 - Denso IK22 (IV22)

е-бэй?

езжу на означенном контике резина - чисто европейская. по грязному мокрому асфальту едет и даже тормозит - очень хорошо. в быстром повороте конечно плывет немного - но на штатной НЦТ5 было хуже в реальную зиму - скользко, но предсказуемо. на льду - ну, что сказать... однажды я не смог тронуться менять шило на мыло... страшно но, в общем, попробовать то можно...

Не, Дэн, когда мы с Вовой слушали этот звук - там был нереально-громкий металлический "Бздым" при резком троганьи и последующем резком торможени как будто перекатывается металлический шар в замнутом объеме в районе переднего левого. проверили затяжку ступицы, покрутили шрусы... а потом звук - просто пропал! еще до замены ступицы. интересно, а если в дырку доступа к подфарнику уронить большую красивую гайку - такой эффект повторится ? кстати - как ступица перестала орать - стал слышен впуск. красиво верещит

Шкив на моторе В Тольятти есть человек Блэкэпл Blackapple который возможно смог бы чем то помочь (с диагностикой ДИСом) шкив находится на моторе на коленвале коленвал находится внизу блока, с одной стороны на ем шкив привода всего - с другой - сцепление. лезть надо в щель справа, там ремень вполне виден

ступица поменяна - установлен рувиль. очень порадовало наличие полного комплекта крепежа, включая ступичную гайку. Для тех кто будем менять читая ТИС - если у вас не хочет сниматься датчик АБС - не ломайте его. все меняется и без его съема. Самое забавное - стук, в котором обвиняли привод - полностью пропал теперь вопрос - смогу ли я отказаться от заказанного привода

у меня такой звук возник от умирания левого привода раздражал дико и пропал диагностировал VVV

вчера с Денисом D-Guest бодро поменяли опору, выправив обе чашки заодно была установлена красивая могучая растяжка от М7. Правка производится сборкой на чашке этакого сэндвича из выпиленных болгаркой по форме опоры пластин толщиной 5 мм сверху в качестве задаюего профиль чашки элемента используется опора от растяжки М7 сэндвич прокладывается картонными прокладками, обжимается шпильками а потом по нему со всей дури фигачат кувалдой несколько раз потом протягиваются шпильки и снова кувалда и так - пока не перестанут выбираться шпильки после такой операции чашки ровные как новые. старые опоры, если не надо их менять, выправляются путем притягивания к толстенному швеллеру из необходимого инструмента - набор выпиленных пластин, ключи на 13 и шпильки с гайками, кувалда. Для снятия стойки - ключи 16, 19, шестигранник на 5, 6, проникающая смазка, плоская отвертка, домкрат, опоры под машину. Для снятия опоры со стойки - ключ на 21 накидной, головка на 21 с длинным силовым воротком, кувалда, шестигранник на 6... в общем - все благополучно у миника заметно увеличился дорожный просвет.

даа, сервисники у вас матерые... попробуй сунуть туда мобильник и сфотографировать шкив. нужно постараться чтобы снимок получился резким. разговоры про "глюки вентилятора" - имхо неправильные какие то генератор на моторе мощность выдает или нет? если нет - плохо отремонтировали или плохо подключили, пусть дальше смотрят. совет про массу - очень дельный. и про умершую АКБ - надо попробовать сунуть заведомо живой аккумулятор с какой нибудь другой машины и поглядеть.

я б не стал рисковать ставить стальные направляющие если уж есть возможность сделать правильные бронзовые бронзовые делали в любой размер ребята с team-rs, нам надо на форуме спросить... еще вариант - обратиться в контору АБ-Инжиниринг, они тоже интересные вещи умеют... седлы делают - любо дорого...

можно. влезет. под брюхом будет чуть меньше, чем на рекомендованных размерах. не парься. ехай. на будущее - есть "шинные калькуляторы", ищутся любым посиковиком. штатный размер для R16 это 195-55 - значит 195-60-15 будут примерно такого же размера. бери и ехай, наконец! в минике надо ехать а не торговаться, это не "суфа"

я ее покупаю и вы более правильно покупаете. опора выглядит хорошо, как фирменная. по всем признакам - ей жить да жить. вот только одно - устанавливать опору надо при недеформированных чашках - а они у всех деформированы, у кого нет специальных усилителей и прочих растяжек имени М7(пафосно но не очень хорошо) или D_Guest/Bocha(лучшие, но сложнее в покупке) и при установке не все просто - например, я сегодня провел 6 часов в обществе D_Guest в общей борьбе за правку чашек без повреждения краски. Верю, что профессионалы на сервисе это смогут сделать так же аккуратно и без травм. Верю и в маленьких фей, что живут в траве каннабис... Вова с клубного сервиса способен правильно реализовать процесс замены за деньги, я думаю. эта задача не для всякого.

\ дорогой юзер Зевс, извини, обращение ко всем. Фильры все равно чьи - абсолютно. показанием что-то менять является проблема. если ее нет - не надо ее создавать а конкретно - при пробеге за 60-70 тыкм можно подумать о фильтре - но думать о нем непросто. если фильтр грязный - а он 1600 кг не девтсвенно чист, то возникает вопрос - а где все то, что сквозь него прошло? а оно на сеточке бензонасоса и внутри оного, как 2 пальца об асфальт... т.е. вскрытие фильтра ДОЛЖНО быть связано с попыткой промыть сеточку БН и, к его смерти и замене. заметили, что машина заводится если покрутить секунды две, не меньше? ога, пришел страшный зверь мохнатая лиса для бензонасоса и всех фильтров по пути к нему. чистить бензобак - можно. но не пылесосом. но можно.

дерьметиком? фиксатор резьбы. только не перманентным - нафиг надо. нормальный бренд - перматекс, абро... есть еще - но я их не помню. выбирать высокотемпературный фиксатор резьбы или герметик

молодцы 2 раза - что отписались по решению и что прошли путь неофициалов. скорее всего, падение уровня масла вызвало проблемы в вариаторе. мой просто совет - регулярно проверять уровень и цвет масла - это означает, что в каждое ТО надо об этом подумать.

и есть свечи денсо. они высоки, они хороши...

бронза онли... я б не стал вязаться в этом...

у меня пробег 59 тыкм, купил с 24 тыкм... гоняю. люки стараюсь объезжать. стараюсь ехать мягче, чем можно. левая опора вздулася на 1.5 см несмотря на ДжКВ распорку (ну, она не лечит ничего, увы)

менять можно на неоригинал без демпфера, облегченный например... в том числе его можно выпилить прямо у вас, или купить на каком-нибудь ебэе визуальная проверка достаточно просто исполняется - надо или снять пластиковый брызговик или иным способом засунуть глаз (камеру) и посмотреть на шкив, находящийся справа на коленвале (там еще гемень дегенератора на нем...) след проворота очень характерный - этакая тонкая кольцевая полоска по резине, иногда с махрящимися краями...

я бы быстро-быстро, но на маленькой скорости ехал в клубный сервис ибо, если накрылась опора двигателя и в некоторых поворотах ремень достает до чего то в моторном отсеке - то жить ему осталось недолго. порвется ремень - пропадет зарядка, и машина очень быстро высосет аккумулятор и встанет. а кататься на эвакуаторе - не самое приятное развлечение