D_guest

этот элемент- обычный электроподогреватель термочувствительного элемента термостата (церезин или что там у них) , понятно что поставить его в другое место нельзя, применяется это решение с незапамятных времен на БМВ как средство иметь различные настройки термостата для разных режимов работы ДВС. без подогрева это частичные нагрузки и движение с малой скоростью, с подогревом (мы дополнительно греем термостат током и он как бы открывается раньше соответствующей температуры ОЖ) - это мощностные режимы. Эта технология -промежуточная стадия к полностью управляемому контролером тепловому режиму. почему плохо(ненадежно) получилось-во первых это традиция с термостатами во вторых ничего нового, вроде того что с поставщиком плохо работали (или это делали люди из ПСА)

еще раз.. что здесь странного- то что интегрировано , это не ДАТЧИК а ЭЛЕМЕНТ электроПОДГРЕВА ТЕРМОСТАТА сделать его отдельно малореально (по крайней мере за разумные деньги)

это надо круто так гнуть.. есть и другое решение, оно позволяет съэкономить на вырезании , но немного проигрывает в монтаже. короче внутри периметра каждого поршня прямо в теле основания колодки сверлишь(не насквозь конечно) /нарезаешь резьбу на 4 , ну и крепишь.. пластину 2 мя болтиками/(винтами хуже- потом оторвать сложнее)

а титановые то зачем?? надо один раз выпилить из тонкой нержавейки (~0.6) и переставлять их. теплоизолирует все равно не сам материал а термосопротивление перехода (стык)

деталь 13627535068 не интегрирована в термостат- это действительно датчик, но на самом термостате есть еще разъем- соответствующий ему электроузел интегрирован в термостат и неисправность первого влечет за собой замену второго

почему то нагреватель термостата называют датчиком.. и еще ругаются на БМВ , что они этот какбы "датчик " несъемный сделали..

не глушит он.. если катализатор есть, ездить сможете, если нет - только offroad(трек) P.S. еще раз перечитал ваш вопрос..немного запутался что вы хотите. в общем обычная схема: остается только левая банка- ездить можно, просто звук немного противнее, НЕобычная схема- остается только правая банка- глушит плохо, ездить можно только на машине с катализатором

А может эту же тему изучить сначала?

да я считал inLbs, но я могу (довольно уверенно) предположить что в данном случае они что-то там перепутали, дело в том , что вообще предел момента для 6ки класса 12.9 около 17Нм (и это не в какой-то там алюминий) , один раз можно закрутить 20.. но на 34.5 нет товарного крепежа, это вообще момент для 8ки . Обрати внимание они для стальной пары (T-NUT) дают 12.3 (что кстати оч даже неплохо), а для алюминиевой гайки вдруг в 3 раза больше..

эти 25 для алюминиевых шапок с неплавающими креплениями (а я считал для T-NUT, там все стальное, так вот если перевести требуемые там 120 Ft IN в нормальные единицы у меня получилось 12.3Нм, если хочешь пересчитать свои 25 Ft IN в Нм , можешь поделить, но это фактически от руки 120недоединиц это 12.3Нм или примерно 1.23Кгсм(тоже недоединица) 25тогоже это на глаз около 2.5х Нм и 0.25х Кгсм (а не 2.5)

Петр как ты момент считал/находил я хз, но у вилвуда плавающие диски (T-NUT) с болтами 5/16 момент на нормальные единицы 12.2 Нм (это по стальным креплениям) а в алюминий (твои старые диски) момент еще в 3 раза меньше P.S. я вообще хз какой крепеж на 6 можно затянуть на 30.. P.P.S. только сейчас заметил что это сообщение №666

угу.. давай- для 6ки это практически до предела текучести, (кстати интересный замысел с моментом затяжки - болты же не открутились а оборвались!) в принципе это как раз видимо тот случай, когда большая прочность порождает большую силу. из предложенных решений имхо наилучшее- толстые тарельчатые шайбы снаружи. Также из общедоступного имхо можно попробовать увеличение длины напряженной части болтов путем введения холодной проставки под головки болтов снаружи( ну как-бы оч толстые шайбы -стоечки)-это увеличит длину деформируемого участка и уменьшит напряжения.

Андрей! болты доконала т.н малоцикловая усталость(т.е схема циклического нагружения следующая: диск и шапка при нагреве расширяется в т.ч и в толщину и соответственно растягивает болт, потом все остывает, напряжение падает.) просто замена болтов на оные с большим пределом прочности может помочь только случайно. можешь поставить какие были со следующими опциями: 1. затягивать слабее (самое простое но не факт что окончательное) 2. использовать деформируемые шайбы (тарелка) 3. уменьшить жесткость болтового соединения (на практике не использовать шайб со стороны шапки- излишние напряжения уйдут в напр смятия алюминия) 4. еще есть варианты , но они сложнее P.S я думаю тебе просто не повезло и сборщик роторов (наверно из лучших побуждений) перетянул крепеж

кстати тема имеет продолжение- весь тот дополнительный расход топлива,который можно сЪэкономить за счет нормального давления идет на поддержание более высокой температуры покрышек (в зависмости от величины снижения давления) , а более высокая температура прогрессивно увеличивает износ покрышек (вплоть до катастрофического). возможно находятся желающие проехать по автобану пару часов при начальном давлении 1.7- вот производитель и вводит защиту от дурака.

не- это плохо, еще для хх сойдет, но под нагрузкой не стоит наверно вообще без циркуляции ; можно попробовать на помпу подать постоянное что-то низкого уровня-для мин оборотов(или у нее частотное регулирование??), а контролер пусть поверх этого работает включает как следует когда ему надо

у помпы что, плавное регулирование?

--->имхо (по фото с flickr) не меняли, т.к на вид диаметр не изменился (то что торчало теперь прикрывают увеличенные клапана на глаз так...), и материал с виду напоминает родной(не цветные) у меня еще вопрос- по какому алгоритму у тебя сейчас байпас работает ?(если он вообще конечно остался, типа нафиг он для ротрекса?) P.S. что с предыдущей головой- разобрался?

подшипника (их два) в комплектах нет, кроме того если хотите поменять именно подшипники (вместе с наружными кольцами), то нужно заказывать еще сальники полуосей

Петр! посмотри пожалуйста: эти граждане меняли или нет седла? а то я тут разглядывал еще фото - что-то мне показалось..

аа,да прочитал выше и не понял: про какой 80мм дроссель от М3 идет речь? у М3 уж лет 20 не меньше ,индивидуальные дроссели, со сЪемным приводом.. может он от М54 ??(330 Е46) вроде похож по размерам, там только отверстие поменьше немного..

Надо отметить две вещи: 1. Коэффициенты теплового расширения этих двух сплавов различаются примерно на 20% (кстати это все-таки много , т.к для остальных алюм сплавов укладывается в 5-10%. Вероятно больший (относительно коэффициента) зазор возван также большей прогнозируемой температурой поршня. 2. малый монтажный зазор для литых поршней определен вовсе не низким коэффициентом теплового расширения сплава, а иной конструкцией. В них есть малореальный для обЪемноштампованых изделий элемент. Это залитый стальной компенсатор теплового расширения в районе поршневых колец.

точно.. проблема этих систем в том что они оперируют вектором отрицательной тяги посредством только тормозов, полностью лишая водителя возможности помочь им газом, который часто оказывается намного эффективнее . система оч хороша (кстати DSC борется со сносом вполне нормально) , но включив (не выключив) ее ощущаешь себя пассажиром часто в безобидной ситуации, а жаль, все-таки она благо

цена за этот коллектор в россии с доставкой не превысит 9тр никак, а катбэк ЭТОТ брать нельзя к ЭТОМУ коллектору(без ката) никак, иначе вы еще столько же потратите на переделку выхлопа, то что в стоке неимоверно громко получается

а клапана чьи? у supertech вроде под две пружины.. и вообще фотографии немного напоминают шпионские снимки со спутника )

quaife это имя собственное компании , делать их много кто делает ,а так это дифференциал повышенного трения типа torsen t2