Rupper

+100 По поводу надежности Кроме всего прочего в спортивных механизмах не используются демпферы крутильных колебаний. Вот их отсутствие уменьшает ресурс. Если же использовать не спортивные, а скорее тюнинговые запчасти с демпферами, то ускоренного старения коробки не будет. В статье намекают что лучше оставить сток, но это не так - сток это идеальный компромисс между комфортом и спортом. А тюнинг это движение либо в сторону комфорта либо спорта.

Регулировать такую конструкцию будет мучительно неудобно... Если есть желание получить регулируемую верхнюю опору с ШС, можем сделать.

Зачем регулировать кастер на задней подвеске ? Она же не подруливает, колеса не поворачиваются. Я решил что речь идето передней подвеске. А там его можно регулировать сверху и снузу. Сверху - верхняя опора которая позволяет двигать часть с шаровым соединением вперед-назад. Реально диапазон регулировки +-2 градуса. Снизу - изменением геометрии нижнего рычага. Т.е. если представить нижний рычаг как прямоугольный треугольник который одним катетом крепится к подрамнику то изменяя длину стороны которая гиппотенуза мы будем смещать вперед назад нижнюю точку крепления подвески. Для регулировки развала и схождения в задней подвески можно поставить регулируемые рычаги. Такие как у Саши Maverick. На фотографиях видно как все это работает.

Есть конечно. Обычно правда идут в комплекте с подвеской и вместо резинки там шаровое соединение. Можно и изготовить.

Ну как вариант при сборке могли не правильно (например ошибиться на 1 зубец) совместить метки коленвала и звезды распредвала. В этом случае возможна неустойчивая работа на холостых особенно на прогретой машине (когда смесь победнее уже)

Мы когда обсуждали не говорили про перед закрутить на максимум Я согласен с идеей попробовать сместить поворачиваемость к недостаточной, не согласен с решением закрутить настройки в крайнее положение

Ээээ.... Саша, ты уверен что так категорично ? Вроде идея была сместить поворачиваемость к недостаточной....

А как она защищает находясь над чашкой ? Она же не может распределить нагрузку по всей плоскости чашки...

Все так же считаю что кроилово ведет к попадалову. Либо не мучить мозг и купить оригинал. Либо купить действительно нормальные стойки (вылезает из бюджета мин. в 2 раза)

Прав. точнее так - если сейчас в ТОМ повороте у тебя пятно максимальное то уменьшив развал оно уменьшится. Если слишком большой развал - увеличится. Но мы исходим что развал правильный Зато на прямых торможение станет лучше (с теми же оговорками). А вообще от давления и резины зависит - насколько подворачивается колесо. Причем внешнее то гораздо сильнее чем впутреннее выворачивается.

Черт его знает товарищь профессор. А работает ли вообще блока еще ? а может колесо буксует потому, что блока заблокировалась и оно просто крутится с тойже угловой скоростью что и внешнее ? А может имеет смысл распустить передний стаб, зажать сжатие и отпустить отбой ? А может она станет лучше ехать этот поворот и фигово остальные ? Подозреваю что в лидере поскольку там узко и криво может оказаться полезным с блокой ручником заносить опу чтобы разгоняться хоть чуть чуть на прямых колесах...

Попробуй поменять траекторию. Я так понимаю ситуация примерно такая (сорри за качество рисунка ) Едем по траектории 1 и в апексе у нас колесики вывернуты и буксуем. А можно попробовать ехать по траектории 2 тормозим позже чуть и по прямой фигачим дальше в глубь поворота там без всяких газов разворачиваемся практически и начинаем разгон по прямой практически. С блокой такая траектория будет эффективней немного.

Петр, а можно конкретней ? Что за асфальт ? Что за повороты ? как едешь ? Используешь позднее торможение или нет ? что происходит на выходе ? как повернут руль ? куда смотрит морда и колеса ? как нажат газ ? а по существу вопроса - не существует математической модели работы подвески. Посему все выясняют эмпирическим путем. Т.е. гонщик или его инженер долго гоняют и пробуют крутить параметры и смотреть что получится. И потом они уже знают - на этом автомобиле на такой дороге на этой подвеске надо поставить стаб такой-то сжатие столько - то и т.д. Если речь идет о гонке по закрытой трассе - то кататься и пытаться менять настройки или манеру езды. Если по городу (типа ралли) то просто настроить в состояние "приятно управлять". В обоих случаях - только сам только меняя настройки как-то. Есть известные вещи конечно типа чем жестче перед тем больше смещается поворачиваемость к недостаточной, ну и для задней аналогично а вот настроить на максимальное сцепление уже черт знает.

Не сложно надеюсь привезти на завтрак ? Возможно заберу...

смотря какой преднатяг. иногда доезжали до финиша на одной полуоси...

Если дифф еще не установлен то узнать его преднатяг можно так нужно найти гранаты которые не жалко на одну из гранат привариваем голову под ключ обе втыкаем в дифф недоработанную зажимаем в тисках а в доработанную вставляем динамометрический ключ (ну можно еще изобрести с весами и палкой длиной метр) и постепенно зажимая его пробуем провернуть. если коротко то преднатяг определяют по необходимой разнице моментов чтобы провернуть сателиты (червяки для винтовой) а не по усилию на пружине.

Я вот присоединяюсь к Маверику. Если вопрос ощущений и есть возможность себе это позволить - то конечно надо ставить. Я просто попытался объяснить физику процесса и зачем может понадобится стаб.

Для винтовой блоки для асфальта я бы сделал 0

Позвольте поинтересоваться - что дала замена стаба на +2, +4, на какой трассе ? в смысле сколько секунд срезали ? Про крен. во-первых вспомним что задняя подвеска миника - многорычажка, образующая паралеллограм рычагами. И, как бы ни кренился кузов, развал и схождение не меняются. А спереди крен легко компенсируется развалом и/или давлением шин. Кстати была такая замечательная машина Ford Fiesta Mk 1 - она совсем без стабилизаторов была и ехала "блинчиком", подробнее тут Про перераспределение - на самом деле перераспределение практически одинаковое. Вопрос только в скорости этого перераспределения. Если машина по крену "мягкая", то перераспределение происходит долго, и как следствие пока не упрется машина, воспользоваться всем держаком нельзя.

Это вообще очень больной вопрос - настройка подвески. Если установить более жесткий стабилизатор сзади поворачиваемость сместится к избыточной. Насколько - неизвестно. Вполне могу допустить что существует трасса, на которой при установке этого стабилизатора машина поехала быстрее, может они даже тесты проводили. Ну т.е. если вы собираетесь найти ту трассу и на ней нириально дриснуть - то да. А так на самом деле надо понять зачем вам это. Крен сам по себе не проблема между прочим. Если не нравится управляемость - то надо брать регулируемые стойки и с ними сначала разбираться куда крутить для улучшения. Когда возникнет уверенность что понимаете к чему приводят изменения настроек выбранных стоек на Вашей машине ставьте регулируемый стабилизатор. Вуаля ! Теперь у вас еще один регулируемый параметр к Давление в колесах Состав резины Размер резины (ширина + внешний диаметр) Схождение Развал Кастор Сжатие (на крутых стойках - при больших и малых скоростях штока отдельно) Отбой (на крутых стойках - при больших и малых скоростях штока отдельно) Клиренс Вы точно уверены что знаете к чему приведет установка более жесткого стаба ? И большинство этих параметров связаны.

В продолжение ролика выскакивает господин Мосли и радостно рассказывает про каркасы безопасности, новые стандарты на шлема и главное HANS. На самом деле если бы не 1. Каркас который не прогнулся 2. кресло которое обнимает пилота 3. ремни которые не дают пилоту вылететь из кресла 4. шлем который погасил удар в каркас-сетку-стекло 5. система HANS которая не дала голове улететь далеко был бы либо труп либо инвалид.

Точнее так (если не изменяет склероз) спереди сжатие 11 кликов отбой 0.75 оборота сзади сжатие 9 кликов отбой 0.75 оборота

Снимать подрамник необязательно, можно его приспустить. Но по факту между снять и приспустить разница около 10 минут мороки, а работать на снятом подрамнике гораздо удобнее. На крайняк если приспособления нет и выточить негде накручиваем гайку и аккуратно кувалдой фигачим по гайке. Но лучше выточить или найти приспособу - по ней тоже надо фигачить, но она длиннее чем гайка.

Думаю надо указать размер кеды чтобы уж точно никто в размере колес не сомневался

Это тебе сейчас нормально. А через месяц-два захочется наконец покрутить подвеску (зачем же иначе покупать регулируемую ?)