Проблемы двигателей семейства Prince (N12,14,16,18)

[ГуруEP6)]

Всем привет. надеюсь не будите пинать за дурацкое название темы да и за саму тему.

Хотел бы пообщаться на тему поломок двигателей серии N14 , N16 , N18 (вроде так если я не путаю) Объясню почему я могу путать , я работаю в Ситроене у диллера уже не один год... имею очень большой стаж работы с двигателями серии EP - полный аналог выше перечисленных двигателей. Как я понимаю они даже собираются на одном заводе как и для пежо-ситроен так же и для Мини. Данные моторы имею мощность 120 , 150 ,156 , 175 , 200 , 256 сил при объёме 1.6 правильно я понимаю ?

фото двигателя ситроен :

это 1.6 турбо 156 сил.

Собственно к чему я клоню. у Пежо-ситроен куча проблем с этим двигателем. Мною уже была написана не одна статья про все поломки , которые мне встречались на жизненом пути )))) Если интересно могу их перенести на ваш форум или в данную тему....

По тихоньку я стараюсь искать решение сложившихся проблем. Самой главной проблемой я считаю образования нагара на клапанах , На ситроен-пежо он образуется каждые 20-40 тыс.

как следствие адская детонация , машина перестаёт ехать и если забить на это всё получаем вот такую картину

это лопнувший поршень от детонации.

ещё одной из проблем это вытяжение цепи , год назад цепь за 20 тыс пробега умудрялась вытянуться до придела и начала дребезжать + всё время уходили метки ГРМ.... сейчас цепи вроде как держутся , но метки всё равно уходят.

Тема к чему создана , на миниках такие же проблемы ? или нету вообще проблем не каких ???? просто хочется разобраться в отличиях и предлагать своим клиентам улучшайзинги....

Ах да , ещё работаю в гараже с этими движками. вчера закончили сборку адской мега пулялки пежо 207 РС , рассчётная мощность 430 сил.... так что Тюнячкой я тоже занимаюсь....

Надеюсь будите рады видеть меня на этом форуме

С ув. Максим )))

[Never]

Отличная тема! Добро пожаловать на наш форум! Сам столкнулся с "первыми позывами" проблем у N12 еще в декабре 2007г, находясь к тому же в весьма приличном отдалении от ближайшего ОД...

Думаю, многие с удовольствием почитают Вашу практику по этим клятым моторам и, наконец, хочется понять "пациент" будет жить или ему уже ничто не поможет. Если есть время и желание, почитайте соответствующие ветки, которые запостили (несмотря на свою жизнерадостность) наши минипиплы. В общем, жду с нетерпением.

И сразу же вопрос по N18: http://forum.minipeo...ера-в-двигате/. Сможете проконсультировать?

Для справки:

N12 - 120л.с. - дорестайл (2006-2010гг)

N14 - 175л.с. - дорестайл (2006-2010гг)

N16 - 122л.с. - рестайл N12 (c 2010г)

N18 - 184л.с. - рестайл N14 (с 2010г)

Каталог запчастей обычно смотрим тут: bmwcats.com

P.S. С Вашего позволения подредактировал название темы.

Отредактировал October 22, 2014 Never

[Борис.]

у мини те же траблы только есть возможность снять коллектор и залезть к клапанам в отличии от пежо без демонтажа ГБЦ. Ну и MMC shumma рулит как говорится.

[apets]

А мне двигатель делал моторист из Пежо кольца, МСК, цепь и т.п. Тоже в гараже дилера в наших краях нема, да и цены везде...

Короче у всех одно и тоже! Эту темку можно увеличить до десяток страниц. Есть что обсудить еще разок!

Кстати буквально сегодня только нашел в интернете на америкосовском форуме Мини, чистят клапана скорлупой от грецкого ореха, вот пример подобного

Или вот в фото до и после http://britishsportscars.com/blog/2012/10/safely-cleaning-mini-cooper-intake-valves-with-our-new-walnut-blasting-machine/ думаю кому-то стоит задуматься над продвижением данной услуги

А лучше конечно установить маслоотдилитель, но это что касается нагара...

В общем будет интересно понаблюдать и поучаствовать в теме!

Отредактировал October 4, 2013 apets

[Arfeo]

Я правильно понял уважаемого ТС, что на ситроен-пежо рекомендуется включать чистку клапанов в каждое чётное ТО?

[cooper a]

Я сделал профилактическую чистку клапанов на 80000км, думаю следующий раз тысяч через 50 повторить.

[ГуруEP6)]

Я правильно понял уважаемого ТС, что на ситроен-пежо рекомендуется включать чистку клапанов в каждое чётное ТО?

я не рекомендую а так получается _)))

Скопировал тему с ситроен С5 клуба.

В общих чертах о двигателе. Очень современный двигатель который изначально выпускался под нормы евро4 , но имел задатки для перехода на Евро5. Для перехода изменили масляный насос - установив в него электромагнитный клапан регулировки давления и подачи масла (который частенько ломается и давление в системе смаки падает до 0.8 атм на холостом ходу и загорается лампа по давлению масла) установили управляемый привод помпы , перенесли датчик давления масла ближе к корпусу масляного фильтра и изменили его малясь. ну и не считая там всяких перепрошивок и т.п.

обо всех изменениях можно почитать тут - http://www.3008.ru/engines/petrol/ )) это первая ссылка которая мне попалась)))

с завода на турбо-моторе установили кованую поршневую (поршень+шатун) кстати кованые поршни тверже алюминьевых , но при этом обладают хрупкостью большей чем литые. к этому мы чуть позже вернёмся , в данном обзадце подчеркнуть слово хрупкость.

Теперь о проблемах по порядку:

1 свечи , это пожалуй первая неисправность которая может возникнуть на данном моторе. Попросту из-за некачественного топлива и редких поездок без прогрева (грубо говоря переставить машину зимой и т.п.) теряют свои свойства и получаем мы пропуски зажигания и как следствие чек. Проблема частая зимой , летом не так часто встречается , но имеет место быть. + новые свечи не всегда качественые. даже оригинал бывает бракованый.

2 смещение фаз ГРМ , тут целых два фактора которые на это влияют прямым образом.

Первое это вытяжение цепи - со временем цепь сильно растягивается. Такова конструктивная особенность цепи , она сделана по две пластины на звено цепи , тут на фото видно

у многих автопроизводителей обычно 4-8 пластин на одно звено или двухрядная цепь как на жигулях ну или на мерседесе ))) (хоть где-то гордость , у жиги цепь как на мерсе) Зачем это сделано ? да очень просто чем меньше вращательные массы в двигателе тем больше у нео КПД. Тоесть облегчив цепь мы повышаем КПД двигателя в целом.

Помимо смещения фаз что ещё может быть с вытянутой цепью ?! многие тут задают вопросы про стук при запуске двигателя. ну так вот если у вас цепь слишком вытянулась , то подводящая пружина гидронатяжителя не справляется со своей задачей (держать цепь в натянутом состоянии во время пуска двигателя) и появляется дребез при запуске пока масляный насос не накачает давление и гидронатяжитель не вытянется до придела. Есть технология измерения цепи , её тут не буду описывать. скажу так новая цепь при замере составляет 63-65 мм примерно. чертой для замены является вытяжение 68мм , всё что выше замена цепи однозначно !!! кто-то скажет это всего 3и мм , но давайте посмотрим на фото

на рисунке есть направляющая цепи под номером 10.... оно служит плечом для замера. 3и мм с таким плечом это уже очень много.

Второй фактор смещения - это отсутсвие шпоночного соединения между шкивами ГРМ и распредвалами , коленвалом. Шестерёнка держится только за счёт усилия болта под номером 5 (рисунок выше) и плоскости соприкосновения шкива и распредвала. Впускная шестерня она же муфта ВВТ , вообще соприкасается с распредом двумя маленькими окружностями. Соотвественно муфта может чуть чуть двигаться относительно распредвала.

У других автопроизводителей так тоже делается , НО у них или посадка идёт на конус - увеличивая при этом площадь соприкосновения или используются алмазные шайбы которые предотвращают проворачивание.

что мы получаем при сдвинутых метках ГРМ. не правильную работу рециркуляции картерных газов , поздний буст турбины , ну и ошибку и не правильную работу двигателя в целом.

3 Нагар на клапанах и детонация.

Нагар на клапанах это следствие закоксовывания масла на разогретых впускных клапанах. Откуда берётся масло ? масло может попадать во впуск несколькими путями :

первый это масляный туман который попадает во впускной коллектор через рециркуляцию картерных газов. Рециркуляция у нас построена двумя трубками.

первая подключается из клапанной крышки к патрубку который подводит воздух от фильтра к турбине. Через него масло может попадать в турбокомпрессор и первым делом что говорят ГУРУ снявшие патрубок - пиз... турбине вон видешь масло давит... так вот это не верное утверждение , масло в турбине в 90% случаях ,на данных двигателях, попадает через эту самую трубку рециркуляции картерных газов. Имели опыт , убирали трубку от впуска чтобы масло не попадало в двигатель , банально от клапанной крышки выводили её вниз.... после "отжига" видно что поток с этой трубки был очень большой. по хорошему надо ставить масло отделитель чтобы не нарушать работу системы рециркуляции.

вторая трубка выходит также из клапанной крышки и направляется во впускной коллектор за дроссельную заслонку. по этой трубке сейчас тоже поставлен эксперимент , установленн маслянный отделитель от Мерседеса. головку предварительно почистили так что смотрим какой будет эффект и тогда мы точно узнаем через рециркуляцию ли попадает масло.

в клапанной крышки встроены маслянные отделители мембранного типа , но блин они по ходу не работают или их недостаточно

второй банально стекает из головки через маслосъёмные колпачки , мне кажется что с завода стоят не качественный колпачки и они по тихоньку пропускают масло. масло стекает и на раскалённых клапанах сгорает.

почему мысль с колпачками у меня возникла ? на БМВ х6 с двигателем 4.4 битурбо. частая проблема жора масла , решается она заменой колпачков , при снятии коллектора впускного я видел нагар точно такой же как и на двигателях ЕП... поменяли колпачки , двигатель перестал дымить.... хм , кстати конструкция колпачков одинаковая что на ситроене что на бмв.

Для начала ставлю эксперимент с маслоуловителями, если проблема останется то буду думать с колпачками.

Какие проблемы могут возникнуть при появлении нагара на клапанах ?

первая жалоба это потеря мощности и ошибки по супердетонации. Двигатель должен "ехать" с 1400 оборотов , именно с этго момента доступен максимальный крутящий момент , если у вас подхват позже - значит где-то проблема.

почему так ? двигатель снабжен системой непосредственного впрыска бензина - это когда бензин подаётся прямо в камеру сгорания (как на дизеле) под большим давлением. Соотвественно у бензина нету возможности смывать масло с клапанов как это на обычном впрыске бензина , где форсунка льёт топливо прямо на клапана.

Нагар это проблема всех двигателей с непосредственным впрыском топлива... у кого-то раньше у кого-то позже.... но нагар появляется практически у всех.

Нагар со временем уменьшает проходное сечение клапана и впускного канала в целом - от сюда получается что в цилиндры у нас поступает меньше воздуха чем думает калькулятор впрыска. Для "мозгов" двигатель работает в штатном режиме , подача топлива считается по дросельной заслонке , оборотам двигателя и датчикам давления во впускном коллекторе. а вот сколько воздуха попало в цилиндры определить невозможно.... по этому топливо поступает в тех же порциях что и при чистом двигателе. тоесть его становится больше чем положено. Для слишком большого количества топлива нужно больше воздуха чтобы оно сгорело , но его нету из-за нагара и от сюда появляется детонационное горение топлива... Многие водители забивают на потерю мощности. машина едет и едет , ну да , чуть хуже чем раньше , ну да подхват позже, да пофигу в принципе... Ошибка двигателя при этом не загорается !!! но из-за детонации наши кованые хрупкие поршни имеют свойство разваливаться... в прямом смысле этого слова , у них откалывается кусок рядом с пальцем - видимо там самое слабое место . если в руках покрутить поршень то там видно что место и в правду оч слабое.

детонация - это взрывобразное горение топлива.

был спор по топливу. так вот 98ой будет лучше переносить детонацию , чем 95ый. НО я скажу так - на нормальном двигателе не должно быть нагара и детонации... так что можно ездить на 95ом , если у вас с двигателем нету проблем.

Не буду сейчас начинать срачь по топливу... а то опять кто-то за 98ой , кто-то за 95ый. в моей машине степень сжатия 9 и давление заводского надува составляет 0.8 бара - рекомендован 98ой бензин. пробег 240 тысячь. у вас степень сжатия в двигателе 10.5 и давление надува 0.8 бара рекомендован 95ый бензин. где правда я не знаю , может это и есть так называемый маркетинг. " Напишем 95ый , чтобы не испугать покупателя"

Ещё частые неисправности:

Моторчик охлаждающей жидкости. турбина охлаждается специальной электрической помпой которая гоняет через турбокомпрессор антифриз. Сделано для того чтобы после поездки можно было бы сразу заглушить двигатель и электронасос охладил турбину. НО Есть одно но которое я добавлю от себя - кто посчитает это бредом потому что "в книжке написано"

Турбина смазывается маслом под давлением. во время работы у вас турбина раскручивается до 100 тыс оборотов в минуту- это быстро , реально быстро и после того как вы заглушите двигатель турбокомпрессор продолжит вращаться примерно 1-2 минуты по инерции ... а ведь на заглушеном двигателе нету давления масла !!! тоесть турбина на таких оборотах попросту выгонит масляную плёнку оставшуюся и будет продолжать вращаться на сухую. НО при этом охлаждаться антифризом )))

Сгоревший моторчик вам выдаст ошибку , нужно будет менять и чем быстрее тем лучше. так как сломаный моторчик будет препятсвовать охлаждению турбины... что может привести к её поломке.

Электрический клапан регулировки давления масла и подачи. просто находясь в агресивной масляной среде начинает пропускать давление или заклинивает - обычно заметны следы масла на жгуте проводов.... и загорается чек или ошибка по давлению масла...

На самом деле очень опасная неисправность. клапан может заклинить в открытом положении и мы потеряем давление масла со всеми вытекающими последствиями. работающий клапан держит давление на холостом 1.9 атм , не работающий 0.8 этого не достаточно для работы двигателя.

Гидронатяжитель цепи. цепь в норме и не вытянута ? а по утрам слышно грохочущий звук при запуске ? есть вероятность что ослабла подводящая пружина гидронатяжителя.

как работает ? пока двигатель заглушен цепь всё равно должна находиться в натянутом состоянии , чтобы исключить перескакивание цепи при запуске двигателя. по этому в натяжителе стоит пружина которая натягивает цепь , со временем её усилие ослабляется и цепь начинает трястись при запуске издавай неприятные звуки пока давление масла не натянет цепь.

лечится заменой , но при этому надо проверить вытяжение цепи. есть вероятность что она слишкм длинная и натяжитель не справляется.

Говорят что исправили в следующей генерации двигателей , установив обратный клапан в головке который не даёт стекать маслу из натяжителя.

Клапан работы изменения фаз грм. на клапанах старого образца была сделана не совсем правильная развальцовка в результате со временем клапан начинал внутри себя перепускать масло и работал не правильно. проблему победили изменив конструкцию клапана. обычно загорается чек с ошибкой 0011.

датчик температуры или термостат

тут всё просто , датчик показывает не правильную температуру к примеру -70 градусов а на улице +20 , пытаемся запустить двигатель а он не заводится из-за слишком обогощённой смеси , в итоге убитые свечи и двигатель не запускается.

По замене масла. В старом регламенте была замена мала прописана каждые 20тыс - тот же маркетинговый ход. Но потом осознали что некоторые двигатели не доезжали до замены масла и умирали от закоксованых каналов и маслосъёмных колец.

перешли на регламент 10 тыс от замены до замены. (P.S. у я понцев на высокофорсированых двигателях регламент каждые 5 тысячь)

Кстати миф про некачественное топливо ещё пошёл отсюда. Много машин приезжали тупо с гуталином вместо масла (жаль фоток не осталось) сначала говорили да это вам диллеры масло не поменяли , потом поняли что меняли масло у нас , посмотрели камеры и в правду механик залили 4.25 литра масла и сливал полностью. такс.... отправили запрос в ПСР от туда был ответ "проверьте масло на содержание серы" .... "блин превышает норму в два раза".... "ну вот , проблема в топливе шлите клиента подальше..." КАК топливо связано с маслом ? очень просто - опять же картерные газы , в процессе работы двигателя часть выхлопа через поршневые кольца пропускается в картер.. часть мизерная но она есть ! и вот выхлоп контактируя с маслом давал закоксовывание.... это нам так говорили в представительстве да и на самом деле так и есть... но потом блин проблемы расли и машин становилось всё больше да и клиенты заправляли качественый бензин и тут уже было понятно что 20 тыс для масла это очень много. перешли на 10 тыс.

вот несколько фото поршня и блока

человек жаловался на расход масла 1.5 литра на 1000 км. но блок уже затёрт , на поршне стёрта керамика... поменяли кольца поршневые залёгшие от кокса и маслосъёмные колпачки. аппетит уменьшился , но уже блок не реанимировать.

Такс. Спрашивайте что интересно в этой теме. Если вопрос по существу то буду дополнять статью.

Прошу прощения за знаки препинания и ошибки. пожалуйста в моей теме по ремонту больше не задавайте вопросов связаных с проблемами. там будем писать про ремонт , тут про проблемы.

Сори если там кому нагрубил. каждый имеет право на своё мнение. буду стараться давать технически грамотный ответ теперь.... но в интернете тяжело это объяснять. устно и на примере гораздо легче. :) всем мир

с ув. Максим.

ссылка на первоисточник где я её описывал.

http://club-c5.ru/showthread.php?t=2395

у мини те же траблы только есть возможность снять коллектор и залезть к клапанам в отличии от пежо без демонтажа ГБЦ. Ну и MMC shumma рулит как говорится.

у Пежо-Ситроен тоже в принципе есть возможность снять коллектор и долезть , вопрос какой химией чистите ? у нас Она называется расконсервант, очень едкая штука но нагара отчищяет....

По собственному опыту скажу так. Самая лучшая чистка это со снятием ГБЦ + замена колпачков... да , это дорого.... но химией и ёршиками не добиться такого эффекта как руками...

чистят клапана скорлупой от грецкого ореха, вот пример подобного

слышал такую тему. типа пескоструя только вместо песка идёт скорлупа , она чуть мягче и соотвественно метал не будет снимать лишний... в приципе тема крутая... есть над чем задуматься

[Arfeo]

А как быстро из вашего опыта "уходят" фазы?

Я сделал профилактическую чистку клапанов на 80000км, думаю следующий раз тысяч через 50 повторить.

Со снятием башки делал?

[ГуруEP6)]

А как быстро из вашего опыта "уходят" фазы?

всё дело в том что с каждым годом проблем всё меньше становится. нам говорят что уже 5ая генерация мотора идёт. Уходят они по разному у всех , может касается стиля езды и режима эксплуатации ?! я пока не знаю.

вот тема про тюнинг у меня есть. парень отъездил 55 тысячь чисто по трассе и на повышеных оборотах. у него не было нагара , цепь была в норме а метки ушли и сильно.

[apets]

В продолжении темы про нагар, как купить или заказать этот самый "расконсервант"? Может для профилактики раз в 15000-20000 км. Чистить хотя бы так!?

[teodor birr]

Вы говорите о некачественных колпачках, установленных с завода. Если их менять, то имеет ли смысл менять на оригинальные? или там зависимость в качестве не прямая?

[VVV]

ИМХО

для тех, кто с момента покупки не следил за машиной, но при возникновении проблем хочет стать автослесарем можно найти много пищи_для_ума датчик уровня масла отсутствует не только у нас и пежо

проблема не мотора/масла, а эксплуатации без понимания характеристик

в клубе есть примеры невмешательства в ДВС при грамотном обслуживании, причем машины проехали >100тыс.км. - вот об этом нужно писать!, а главное - внимательно читать перенимая опыт правильной эксплуатации, а не ремонта

по ремонту все элементарно - все напрямую зависит от количества финансов и от способности исполнителя работ нести гарантийные обязательства!

to ТС

при схожести ДВС статистика различается, мы практически никогда не берем в руки поршневую группу, первая лямбда у пежо практически расходник, а у нас живет, вместо "расконсерванта" - новые клапана и т.д.

Отредактировал October 5, 2013 VVV

[Greek]

Не знаю как у пежо но у меня на MINI в 15 тык пробега первая лямбда под замену с гимороем и неплохой перспективой замены вып.коллектора

Одновременно у ОД было 3 авто с первой лямбдой.

[ГуруEP6)]

Хм. На Пежо-Ситроен нету вообще проблем с лямбдой... может это зависит от прошивки ? у нас то сил меньше с этого мотора снято.

По поводу чистки нагара.... буду мутить чистку грецкими орехами.... очень понравилась тема + такая проблема не ток на этих моторах но ещё и на многих с непосредственным впрыском.

Ещё по поводу нагара , если поставить маслопомойку то по идее должно быть его меньше.

Одному своему клиенту устанавливал после ревизии ГБЦ , масло всё равно попадает на клапана

вот тема с уловителем. http://www.drive2.ru/cars/peugeot/207_rc/207_rc/crazyik/journal/1760178/ кстати машина ремонтируется и обслуживается тоже у меня. ну эт так , рекламка маленькая )

Кстати как вычислить нагар на клапанах , как наверное уже можно догадаться он ток на турбовых машинках.

Собственно машина должна начинать ехать с 1400 оборотов (максимум 1600) , именно с этого момента доступен максимальный крутящий момент + турбина выходит на буст... Если турбина начинает дуть и соотвественно машина начинает ехать после 2000 оборотов то тут уже попахивает неисправностью... или метки надо проверить - по ним кстати должен чек загораться или посмотреть нагар на клапанах , по нагару диагностика пежо-ситроен выдаёт ошибку под названием "Определение черезмерно большой детонации" не знаю как у вас она звучит и есть ли она вообще. НА ситропыжах чек при этом не загорается !!! Машина перестаёт ехать и всё.

[teodor birr]

Вы говорите о некачественных колпачках, установленных с завода. Если их менять, то имеет ли смысл менять на оригинальные? или там зависимость в качестве не прямая?

так чего с колпачками то?

[Сбитый лётчик]

"Кстати как вычислить нагар на клапанах , как наверное уже можно догадаться он ток на турбовых машинках." А с атмосферой всё не так печально надеюсь???

[teodor birr]

"Кстати как вычислить нагар на клапанах , как наверное уже можно догадаться он ток на турбовых машинках." А с атмосферой всё не так печально надеюсь???

Если масло менять не реже раза в 10 000, можно ездить пока не развалится. На атмо вообще проблемы с двигателями в 90 процентах случаев неправильная эксплуатация.

[Борис.]

можно вопрос а этот опус большой вы писали или кто то другой?

Просто если да то я прокоментирую но если нет здесь автора то наверно промолчу.

Отредактировал October 6, 2013 Борис.

[cooper a]

А как быстро из вашего опыта "уходят" фазы?

Со снятием башки делал?

Нет. Снимается впускной коллектор и клапаны становятся видны и доступны для чистки.

[ГуруEP6)]

можно вопрос а этот опус большой вы писали или кто то другой?

Просто если да то я прокоментирую но если нет здесь автора то наверно промолчу.

я писал. там даже вроде сслыка есть и ник там мой ток по английски. я подрабатываю ремонтом в гараже , этот пост я писал так как все задрали одними и теми же вопросами.

так чего с колпачками то?

сори , пропустил. я не знаю завтра должен будет приехать клиент , ему будем ставить неоригинал.... но колпачки очень под глубоким сомнением.

"Кстати как вычислить нагар на клапанах , как наверное уже можно догадаться он ток на турбовых машинках." А с атмосферой всё не так печально надеюсь???

как те правильно ответили. с Атмосферой проблем нету если менять масло каждые 10 тыс. В атмосферники стоит обычный впрыск который "смывает" масло с клапанов. На турбе же форсунки стоят в головке блока как на дизеле.

Нет. Снимается впускной коллектор и клапаны становятся видны и доступны для чистки.

сказать чесно - сколько раз я видел как пытались чистить таким образом = не хрена толкового не получается.

потому что если разобрать головку то будет видно что нагар очень твёрдый... если конечно его химией залить , то по идее должен отвалиться.

Но я своим клиентам предлагаю ток с разбором , так как это даёт 100 % результат.

[apets]

Но я своим клиентам предлагаю ток с разбором , так как это даёт 100 % результат.

Раз в сколько по Вашему мнению надо проводить подобную процедуру?

После последней такой чистки я прошел уже 15000 км., вот думаю когда опять все повторять!

[ГуруEP6)]

Раз в сколько по Вашему мнению надо проводить подобную процедуру?

После последней такой чистки я прошел уже 15000 км., вот думаю когда опять все повторять!

надо смотреть по факту - как сильно они загрезняются. на скок я знаю на моторах 2012 года поменяли клапанную крышку и переделали рециркуляцию - теперь клапана там реже страдают нагаром.

[apets]

надо смотреть по факту - как сильно они загрезняются. на скок я знаю на моторах 2012 года поменяли клапанную крышку и переделали рециркуляцию - теперь клапана там реже страдают нагаром.

У меня все старого образца, на клапанах уже есть налетик... Будем контролировать короче!

[cooper a]

сказать чесно - сколько раз я видел как пытались чистить таким образом = не хрена толкового не получается.

потому что если разобрать головку то будет видно что нагар очень твёрдый... если конечно его химией залить , то по идее должен отвалиться.

Но я своим клиентам предлагаю ток с разбором , так как это даёт 100 % результат.

Конечно химию надо использовать. Я использовал очиститель карбюратора - нагар нормально снялся.

[Never]

Чтобы как-то предотвратить образование нагара на клапанах в двигателе с непосредственным впрыском, есть ли смысл в периодическом использовании "Очистителя клапанов" (например, Ликви Моли)?