ilia_2s

Может и тебе повезло, судя по тому что я вижу в выставочных залах, завод стал крайне не брежно навешевать детали, разница по зазорам доходит до 10мм! Заедь к дилеру они отрегулируют капот, если это через резинку забивается.

Фигасе ты гоняешь ) Из инструкции: макс глубина водной преграды 20 см, макс скорость проезда 10 кмч. Сетки в бампер не ставил?

в C&Dве USB-питание на 3,5А встроено.

на F60 есть опция "адаптация под грузовые перевозки"

Кнопка ESC? При однократном нажатии (индикатор traction) - включает DTC - система динамического контроля тяги, которая позволяет пробуксовывать отдельным колесам на заснеженной дороге для более динамичной езды, чтобы отключить все электронные системы нужно зажать кнопку на ~10 сек (загорится индикатор ESC OFF).

Зависит от моточасов и интенсивности вождения, он сам считает, в среднем 14тыс км

Странная какая-то комплекатация, дилер не предлагал установить? Постоянно горят ДХО, а ближний свет включается/выключается сам: если пасмурно/темно/тоннель - включается, выезжаешь на солнце выключается, при желании можоно вручную включить, например на трассе, еще можно включить габариты. Также мало кто знает, что в авто с интеллектуальной камерой есть авто-дальний, а еще габариты можно только с одной стороны включать (при длительных стоянках, для экономии аккума).

Нет там просчета, по крайней мере потребитель при обычной эксплуатации его никогда не заметит, это они о своем, все ок, лейте масло у дилера по бортовому компу и не парьтесь.

в том-то и дело, что электроника предотвращает попадание в опасный занос, при неправильных действиях водителя, что актуально для 80% водителей, не имеющих специальной подготовки. Для маньяков есть кнопка отключения ESP.

Пишут что со временем истираются ролики тоже, грубо говоря 5 ремней сменил, поменяй и все ролики.

попробуйте в БорисХоффе посмотреть https://www.mini-borishof.ru/models/owned/?sort=property_price&method=desc&test=1

на F60 JCW в пробках без газа при переключении коробки 1/2 ппц как дергает, потребовалось несколько месяцев чтоб привыкнуть, алгоритм такой: на холостых она очень бодро едет (около 10км/ч), поэтому оставляешь побольше дистанцию и растягиваешь, чтобы ехать плавно только на первой, без нажатий газа и тормоза.

естественно! Электроника начинает придушивать газ задолго, до того как ESP активно вмешивается тормозами в управление, делает она это чтобы предотвратить развитие ситуации. На полном приводе еще и DSC к ней подключено и заранее перераспределяет момент на муфте (время полной блокировки всего 150ms!), у меня даже на льду сорвать кантрик в занос с трудом получается на полностью включенной стабилизации. Вопрос родился из того, что полноприводные и переднеприводные машины по-разному управляются в заносе и выходят из него и было предположение, что на переднеприводном F56 есть возможность все-таки побольше поддать газку, чем на F60/F54

вот так

то что подходит указано в документации производителя

Рыбяты, подскажите, на F56 тоже в заносе ESP не дает газ добавить?

отсюда:

Должно, я лично не проверял.

короче, код блока IHKA 3003 MEMORY_UMLUFT надо установить в aktiv = always remember air recirculating , поздравления дилеру, который менял блок и дербанил вам машину! Должен быть еще код где задается время переключения, по умолчанию 60 сек, но может быть и быстрее если на улице низкая температура. Постоянное использование рециркуляции приведет к проблемам в воздуховодах, в которых в первую очередь будет образовываться конденсат и плесень, что очень вредно для здоровья, поэтому на авто с A/C так быстро выключается режим рециркуляции. P.S: кстати, воздушные фильтры имеено из этих соображений рекомендуют менять при каждой замене масла, если не ощущается никаких запахов и фильтр визуально чистый, это еще не значит что вы уже не дышите какой-то гадастью.

Поддерживаю, каждое обращение должно быть задокументировано заказ нарядом, устные проверки, и левые эксперты не интересуют, схема одна: обращение -> точное описание проблемы в заказ-наряде -> сдача машины по акту -> оплата выполненных работ (да, скорее всего придется платить по несколько тысяч, за бумажку где будет сказано что все ок) -> получение той самой бумажки (акта выполненных работ), где написано что проведена диагностика и дефекта нет -> получение машины. Далее, если проблема реально волнует, придется искать независимого акредиттованного эксперта, который 1) найдет в чем именно проблема 2) сделает и выдаст заключение, что это производственный дефект Затем обращение к дилеру по гарантии с результатом этой экспертизы и вашими требованиями.

Проверил, короче не получилось тоже насовсем установить рециркуляцию, при любых вариантах отключается через 20 секунд (на улице -7С, влажность 50%). Думаю, что в соответствии с инструкцией это специально так сделано, надо еще в жарком сухом климате проверить, возможно будет иначе, ну и так как это сделано специально, то скорее всего тоже можно перекодировать опцию, на досуге посмотрю настройки блока. А вообще удобно получается, выехал грузовик на старом дизеле, ты кнопку тыкнул и объехал его, обратно уже тыкать не надо, все само случиться. Вариантов использования рециркуляции в длительном режиме пока не придумал, поделитись зачем это может быть нужно?

У дилера, в клубном сервисе и еще на форуме проскакивало несколько спецов которые это могу сделать, когда я узнавал цена была несколько тысяч

Именно так

какой тумблер? все кодируется за 3 минуты софтом с интренета и кабелем с авито за 300 рублей.

Вроде при низкой температуре он автоматически отключается, у меня такая же хрень всю зиму, стою дышу букетом камазов. Летом все было нормально. Да, у меня тоже самое, в инструкции написано что есть зависимость от влажности и температуры и есле переключить с автомата на ручную, то через какое-то время она вернется назад в автомат. Зимой стекло потее быстро и скорее всего 10 сек, так и должно быть. Но у меня есть еще один вариант, как поставить ее в рециркуляцию насовсем, сегодня проверю