D_guest

......так вы резинку то поставили на маслоприемник или нет?? а то куча действий "кнехт/некнехт", не имеющих отношения к делу Вам же первый же отписавшийся дал ссылку на наиболее вероятное решение. номер правильной "резинки для миника" 11 41 1 487 214

да уж, интересно будет выглядеть в заявлении требование **чего-то** под предлогом отказа усилителя или его привода, а вовсе не тромозов.. наверное суд постановит что-нибудь вроде "приговаривается к изучению общего FAQ относительно тормозного привода"

каких деталей-то? хоть одну на спидометре есть и мили и км, электронные указатели переключаются в метрик в дисе основное отличие американцев(помимо типовой практически полной комплектации , красных фонарей и отсутствия ПТФ сзади) это более продвинутая система EVAP и контроля утечек в баке. эта же ситема повилась познее (в самом конце)на европейцах (но не оф российских машинах).

можно поменять выносы на блинах, которые палку вперед сдвинут

имхо все у него нормально.. сливы буста(тем более ТАКОГО) вполне могут(должны) быть результатом работы СУД, в общем логично, рост Т на впуске-> мат модель отвечает помимо возрастающих откатов в зажигании (их нельзя бесконечно увеличивать) еще и сбросом наддува.. Я конечно ИМХО, но сомневаюсь что кто-нитьмогет корректно перекалибровать мат модель(не карты а мат модель) этого двигателя вообще (кроме тех, у кого есть полное описание мат модели , знания и возможности) , хотя для случая DeniX это и не нужно, т.к мотор то стандартный (хотя при такой ст сжатия(10.5) Pk 2.5 это конечно ППЦ.. разум подсказывает меньшие цифры )

сначала снимите ремень и заведите без него(послушать), есть некоторая вероятность стука(похожего) от Шкива КВ на грани развала, или с просто изношенной посадкой внешней части..

К сожалению создание более менее идентичных граничных условий для проверки кулера довольно проблематично, из-за необходимости делать оценку температуры на установившихся тепловых режимах и при выдерживании остальных условий равными.. это большая проблема, которая позволяет намерить что угодно на чем угодно с произвольными результатами в случае ее нерешенности. я вижу более менее корректными следущие виды: 1. на стенде- задав одинаковые нагрузочные режимы для двигателя с разными кулерами, позаботиться для повторяемости граничных условий по скоростному напору, т.е продувать(а не обдувать ) оба кулера с одинаковыми скоростями(контроль анемометром) 2.на треке . Нужен даталоггинг. Трек хорош тем что позволяет в рамках одного пилота получить оч близкие нагрузочные последовательности,и ,если все происходит на одной машине с небольшим разбросом по времени, то анализ логов с температурами в типовых точках даст возможность оценить изделия(конечно дождавшись макростабильности в теч нескольких кругов) 3. участок трассы unlim. тут просто: разгоняем машину до макс скорости и держим ее(ну скажем пару минут) потом смотрим установившуюся Т на логе. почему макс скорость?- потому что нагрузка (и тепловыделение) будет гарантированно одинаковыми.

чем быстрее едешь(больше нагрузка), тем меньше уступает отто дизелю.. так что в жестком трассовом режиме дизель часто разочаровывает не только ограниченностью тяги..

Если у Вас действительно то да, в правильно т.к антифриз из масла не уходит(в отличие от воды), при этом не является смазочным материалом P.S. когда у вас возможно не включился вентилятор- были ли предупреждения о перегреве??

здесь обсуждали замену оного на S 53 и 56

1. у вас 16" колеса(с "пнемобаллонами" DUNLOP ) , это кое как облегчает работу подвеске, + подвеска у мини в общем и не жесткая, это буфера в подвеске у мини жесткие 2. конечно это шоукар, и масса (как говорится "хорошо бы") у него была просто не больше стока.. тем более авторам стоило хотя бы крышные стекла на пластик поменять если уж они что-то пытались облегчить, но, я так понимаю, в РЛД просто купили готовые carbon look пластиковые панели какие существовали, ну и остатки возможно заклеили тканью(ака карбонизировали). А так дорестайл с родной прошивкой это действительно одна из самых приятных и понятных эволюций..

не согласен, мотор 53 проигрывает не в мощности и моменте(он выигрывает в них и довольно сильно)- просто помните о затратах на привод компрессора (это около 30 сил на полной мощности). а компрессор- это плата за ИДЕОЛОГИЮ мгновенной реакции атмомашин. если бы у него была турбина, то при том же бусте он имел бы мощность конечно большую чем у 56, НО! он проиграл бы в любом случае в расходе в эксплуатационных режимах, т.к 56 мотор это мотор сделаный для эффективной работы в режимах малых бустов и без них, но при этом он (кое-как, ценой кпд) может работать и расчетным бустом + мотор 53 напялить на Е5 можно было бы ценой больших вложений, что сделало это платформу абсолютно неперспективной в глазах производителя

да можешь сразу покупать.. она 1000р стоит, а вероятность что уцелеет ничтожна

да там особо не чему болеть то рвануло -то на холодную.. так что скорее всего это просто новая цепь, башмаки, натяжитель и (по хорошему) новая внутренняя стенка насоса . голову можно и не снимать в первом приближении

он вначале видимо это пытался описать.. вообще подготовленный человек сразу понимает что в двигателе компрессии нет (когда стартер крутит) звук такой специфический.., но как задать вопрос чтоб понять это удаленно я не знаю

болты там М10 с головкой на 13. у обоих кузовов(ступицы взаимозаменяемые-отличаются только колесной резьбой)Из-за того, что болты довольно велики(резьба) для своего ключа и как следует затянуты, и живут в открытых атмосферных условиях, при откручивании с надетой под углом головкой есть риск их не открутить.. предлагаемое действие (отсоединение шаровой) занимает немного времени. еще раз - Шлицы ШРУСа в машинах изначально без натяга. датчик АБС на 50-53 если вы не помните когда его снимали, лучше вообще не трогать, т.к достать его целым весьма проблематично, он малопрочный, а зажимает его сильно, датчик не мешает ,если о нем помнить. на 56 датчик снимается ГОРАЗДО лучше, т.к у него есть продольные ребра ,а дыра под него больше, поэтому ржавчиной его не зажимает.

в 53 нет лампы, ошибки можно посмотреть сами знаете в чем.. причин может быть много, одна забавная(кстати неплохая противоугонная уловка.. без интерфейса не заведешь- в течение 5 минут после остановки двигателя нужно отсоединить и одеть обратно один из разъемов контролера- ошибка на шаг roll кода вам практически гарантирована, и машину со своего ключа не заведешь ( понятно это не предложение так делать, но способ имитации нестарта со всеми исправными компонентами- вот он)

ИМХО вы немного дезинформируете общественость как в проблемах, так и в методике.. в шлицах натяга практичеки нет, натяг как раз чаще всего (особенно у старых машин ) по посадке ступицы. и вы сделали неверный вывод что съемником выдавливаете привод из ступицы- как раз наоборот- вы, опираясь на привод (что не есть гуд) выпрессовываете супицу из кулака. осевая нагрузка на привод я думаю не оч позитивна- он на это не рассчитан особо. + откручивать болты а 10 с головкой на 13 крепления ступицы под углом(из-за мешающего шруса плохо и опасно (срывом). поэтому правильно все-таки отсоединить шаровую (вот там нужен будет съемник ) , спокойно вытащить привод из ступицы(повторюсь он нормально вытаскивается), в нормальных условиях открутить 4 болта и кувалдочкой через проставку выбить старую ступицу (обращая внимание на торчащий трудноснимаемый датчик АБС у машин 50-53!!!!) , у машин 56 он легко снимается , поэтому его лучше вытащить чтоб не торчал.

может(он для этого и сделан), но! иммобилайзер не имеет никакого отношения к функционалу кнопок ключа

если бы пробовали(?) сами его помыть , да еще с контролем результата, то, при его стоимости ок 1200р вряд ли бы предложили ЭТО. Понятно что он ничего не фильтрует (это и есть основная беда коробки), но и вымыть из этой сетки частицы металла практически невозможно, так что лучше уж ничего не делать при отсутствии варианта купить его.

но вот чем плоха, так это тем, что фиг для этого гетрага (хоть какие-нибудь) детали найдешь.. так что очевидность списка необходимых деталей(блокирующие кольца и муфта, может быть сама шестерня еще.. ) ничем не облегчает задачу

имхо если уж будете покупать коробку для прямой замены, то берите тогда гетраг-5ст от рестайла, он хоть тоже не абсолютное решение, но точно гораздо лучше мидланда

на 53 вход в сток скуп и так находится в зоне торможения (принципиальная разница между оформлением в 53 и 56 очевидна, это неудивительно т.к на 53 скуп им для чего был все-таки нужен.. а на 56 его требовали только дизайнеры и он оформлен как каверна уже за точкой перегиба на 56 лучше тянуть скуп не вверх а вперед- это логичнее любой ОБД логгер запишет вам и Т и давление.. но то что вы получите с этого девайса имхо будет в любом случае в пределах погрешности измерений (т.к непонятно еще и как корректно эксперимент ставить) , особенно относительно штатного впуска, который в стоке холоднее некуда

ноздря у 56 никогда в ее сток виде не станет функциональной так как вы представляете, т.к она находится в зоне разряжения, воздух скорее из нее будет выходить нежели входить.. вы еще посмотрите ее эволюцию на f56 - скоро ноздрю будут оформлять в виде наклейки

онлайн в нормальном варианте невозможен, т.к у контролера слишком мало памяти.