Aluminius

Мой уже проехал значительно больше, по сравнению с керамикой доволен как удаф :D

Момент, сигнальный провод на узкой лямде 0-1 вольт. Опорное напряжение подается по тому-же проводу. Так что если на нем обрыв, то на сигнальном кабеле со стороны жгута будет всегда 0.4 вольта, так что проверить не сложно. Или есть подозрение что обрыв еще ближе к ЭБУ? Если обрыв на обогреве, то Датчик может и будет чего-то показывать, но эбу может его игнорировать. имхо, проще еще раз почитать код ошибки.

1. +1 к Косте. Ошибку с плавающими оборотами еще никто не решил, увы. 2. Если я правильно понимаю вопрос, то при нажатии на газ после переключения есть провал? Если так то почитай компом ошибки с блока управления. Там должно быть объяснение, почему очень бедная смесь на перегазовках.

Ответ в коде ошибки. По лямде предусмотрено с десяток разных ошибок. Ошибка подогрева, Слишком сильный сигнал, Слишком слабый сигнал, Несоответствие сигнала, КЗ, ... Так что нужно посмотреть на ошибку и потом уже делать выводы. Если ошибка по нагреву не проходит, да пусть там хоть 1 вольт будет - там и так жарко :D

1. Безусловно, могу поставить +100, и ведь зимой все станет только хуже 2. НесчитаеЦа - враги раскатали :D

Вот именно поэтому зимой лучше просто передний привод! Ездил на полном зимой - все классно - и самоуверенность на высоте, и клиренс отличный и со светофора рвать всяких лошков недоприводных одно удовольствие - один минус - тормозит он как все, а ожидаешь другого Хорошо, что толстый кингурятник и проваренная рама позволяли тормозить о фанарные столбы, светофоры и заборы, но в городе пару раз таки не было подобной возможности и за всех страдал ингосстрах :ax: А что шипы - да это просто еще одна степень свободы. Как её использовать каждый решает сам, но в отличии от полного привода она двухстороннего действия

ИМХО, брать в салоне даже опаснее ибо салон все равно ни за что не отвечает, а отношение потенциального клиента более расслабленное!

Да, но все вскрытые образцы имели повреждения платы управления и их ремонтом надо было заниматься уже электронщику. С разборки такую деталь точно не посоветую, благо тут есть люди находившие новые экземпляры за 10-12 тысяч :nod:

Ралисты так и делают, кстати, насколько я знаю, на афсальте тоже держит хорошо, но недолго :D А с логикой, что не резину надо выбирать по сезону, а скорость лучше ездить на летней резине ибо гораздо прогнозируемее :nod: . И его там выяснили?. ВСЕ без исключения параметры, которые оценивались по линейке и секундомеру за шипами. Причем на льду с СУЩЕСТВЕННЫМ преимуществом. Лучший тормозной путь и разгон на всех поверхностях у шипов!!!!!!!!! Позволю себе напомнить, что разница в тормозном пути на льду в 5 метров при 50 кмч будет уже 25 при 100 кмч Проверено лично :D Прочие графы это одни условности в интересах рынка, благо тест то не бесплатный. При этом, у них Хайс по субъективным оценкам стоит выше Хаки на асфальте. Я ездил и на том и на другом и, ИМХО, Хайс вообще не резина, а инженерная ошибка вне зависимости от того, по чему ехать.

Судя по фотке твои совершенно живые, так что смысла заказывать новые особого нет.

Есть такая совеЦкая смазка - называется контактол. Если ей смазывать клеммы аккумулятора, то они не окисляются и подобные казусы не происходят :nod:

Слушайте, ну давайте уже серьезно, без маркетинговых штучек. Нету у липучки ни одного преимущества перед шипами (кроме шумности конечно). Липучка это как безалкогольное пиво. Это то, что пришлось выпустить на рынок, когда шипы запретили. Все плюсы и минусы конкретных моделей зависят только от их технических решений и одинаково работают что на шипах, что без них. Но когда речь заходит про лед, то затормозить на нем можно только зацепившись за него, если зацепиться нечем, то надо упираться во что-то перед собой :D Кто верит в сказки о чудодейственных свойствах нанорезины, просто попробуйте провести по куску льда сначала ластиком, а потом гвоздем и иллюзии пропадут.

Ну моторчик сгорел то не в аЦком пламени. Судя по всему от перегрева расплавилось что-то, может щетки подгорели, все можно разобрать, почистить и собрать обратно. з.ы. Ну разве что если обмотки погорели, тогда да - в помойку, перематывать их дело на любителя!

Лучше сжечь во избежании эпидемии :D

Забей, контакт это на лампочке. Может вода попала, да что угодно.

Ух, Ё-моё, эт видимо не пиво об неё открывали?!

Вилки в коробке пресованные и силюминовые, так что погнуть их низя - только сломать, но механизм кулисы из пластика, поэтому полагаю что коробка работает нормально, дело либо в приводе либо с фиксаторе скоростей снаружи коробки. Если есть гибкая камера посмотри на эту штуку, она расположена под опорой коробки (просто болт на ~22). Он возможно открутился и дает твои симптомы. p/s/ какой пробег? 1-2 скорости короче ~ на 10%. 4-6 примерно одинаковые

Костя - ты уникальный человек, тебе надо вести передачу по цТВ о философии вождения :D

Всем привет! Новый этип тунинга требует переместить генератор наверх, туда, где стоит у 50. Отсюда вопрос - а они одинаковые (по креплениям)? по виду вроде теже 3 болта, но как там на самом деле фиг знает ...

Я не много про него знаю, Ян мне когда-то присылал графики одной из машин с этим чудом. Там килограммов 45 момента на серединке графика было и больше 350 поней. TVS это новое поколение компрессоров РУТс от Итона. К сожалению, в серию пока пошел только 1320, он ставится на смолблоки шевролета и форда почти все топовых машин. Нашего размера (tvs 900 или 1050) пока нету, но обещали наконец запуситить в серию. Компрессор характерен тем что якобы значительно мешьше чем 4 и 5 поколения греет воздух, а значит он нам лучше подходит. Ян не стал пускать все это дело в серию, поскольку действительно дорого выходит и нету надежных поставок, компрессоров вроде нехватает. Да и машина получается крайне неудобной, ускоряться даже с холостых трудно - буксует. Я все-таки хочу ротрекс попробовать к весне поставить, как-то понятнее, хотя эластичность у него и ацтой.

Спринтекс нет, у него банально объема не хватит, а вот tvs1320 легко.

+1 B) тока вот этого наверное вполне достаточно для снятия большинства вопросов по теме: мощность ДВС определяется произведением крутящего момента на частоту вращения вала коленвала.

Прикольно, оказывается весь стартер по частям действительно есть http://www.woodauto.com/Unit.aspx?Man=BOSCH&Ref=0001106018

ИМХО, вероятность его выхода из строя 0.00000000х процента. Там нет ни нагрузки, ни агресивной среды, ни экстремальных температрур. У меня были в руках дроселя с машин 01 года, резинки в отличном состоянии. Если есть подозрение по поводу утечки вакуума стоит посмотреть на прокладку между компрессором и впуском.

Так и есть, он структурная часть стартера, а он ли сломался, обычно летит именно реле?.