D_guest

так я тоже сомневаюсь в этом.. но ведь пишут же здесь вот и спросил

да, и интересно чем отличаются алгоритм работы jp шной прошивки от нормальной.. вроде спортивная должна иметь изменяемую величину проскальзывания колес в зависимости от усилия.

sorry i 'm not here now izvinyaus za translit... budu vo ftoroy polovine avgusta ( a dengi na telefone uzhe konchilis :lol: ) - togda i kupim ego

ужос.. может действительно не всем стоит менять самому.. ИТОГО могу предположить что перепутали трубки в модуле насоса.. сейчас уже и не вспомню возможно ли это. ДАЛЕЕ: фильтр под давлением, стоит ПОСЛЕ насоса, трубка сверху фильтра- выход, когда ее отсоединяешь, должен нехило литься бензи. резинок на самом фильтрующем элементе 3 - две маленьких, уплотняют маленькие ( странно даже откуда такое совпадение) дырки в фильтре и одна большая, уплотняет половинки корпуса- для заводки ДВС критична только она, маленькие можно выкинуть, но грязь пойдет в систему половинки скручиваются ДО КОНЦА- там упор

ЭТО.. я не понял чуть чуть.. ты с касаткина направо под стрелку на проспект выезжал? или c ярославской на касаткина налево ( до пр мр остается метров 100) если под стрелку.. то там зебра пластиковая, если чуть тормоз придерживать зад скользит слегка P.S. система стабилизации прикольная у нас.. мне даже нравится, ЕСЛИ БЫ можно было отключить только противобуксовочную систему отдельно, заносы нехилые такие допускает, правда иногда развороты тоже

я тоже смеялсо по поводу ТИСа в этом контексте.. маленькие замечания : 1. лучше все же снять электроразъем вначале под левым (по ходу) лючком.. а то .. мало ли чего 2. когда будете откручивать половинки корпуса фильтра ( их еще после откручивания хрен раздерешь так просто- все три резинки сопротивляются) будьте готовы к тому чтобы : 2.1 не уронить нижнюю половинку в бак 2.2 откачать грязный бензин с лягушками тараканами из корпуса фильтра- его там вместе с ними грамм 300- и уж точно не надо выливать его в бак 3. самое выматывающее ИМХО занятия во всем этом деле при сборке- это правильно позиционировать новыю большую резинку в горловине. ну и на последок просто фото: это снятый комплект (5 частей) это фильтр- и не грязный практически - никакого песка и осадка нигде вообще не было обнаружено (немного только в корпусе фильтра)

+1 ,(да еще и дует когда работает мимо) но если вдруг у кого то появится желание разобрать ЭТО до того как оно сломается, правильно было б сваять выносной радиатор на паре тепловых трубок..

ага .. меня особенно укатал еще один тахометр до 11 тысяч (типа одного ему МАЛО) и все это на автомате..

ААА!! :o сергей! забери наконец свои железки за любые деньги- а то они у меня в багажнике месяц уже гремят , устал их возить :D

позволю ( :lol: наконец то) себе не согласиться в конкретном случае: с включенным компрессором принудительно вкл 1-ая скорость вентилятора , что в большинстве случаев приводит к меньшей температуре в моторном отсеке из-за избыточной вентиляции (спорно конечно, но по температуре двигателя это точно так)

тогда понятно.. (если электродов нету - это с свечи кольцевым выступом- но это не EQUP) ;surface discharge - это свеци у которых часть нормального разрядного трека идет по поверхности изолятора (кстати у EQUP тоже такой) это улучшает самоочистку EIX не surface discharge однозначна свечи с кольцевым выступом редко используются, т.к в общем случае требуют более высоких параметров разряда (поэтому скорее всего цетральный электрод сильнее страдает -_- - может из-за этого меньше срок службы) поправьте если че не так в последнем абзаце.. :P

ну..подожди, меня уже самого заинтересовало.. может это не EQUP ?- встречаются продвинутые свечи с кольцевым выступом вместо боковых электродов, обычно race only, а есть (виденный мною-передо мной лежит ) EQUP (ну и на оф. сайте фото оч похоже :P )

я тожа :lol: паисняю вот EQUP http://ngk.com/results_cross.asp?pid=BKR7E...mp;x=43&y=9 четыре объекта электродовидной формы там как-то просматриваются , так же как и надпись regular class.. ИМХО БМВ использует ОДИНАКОВЫЕ свечи (в пределах теплового класса) на большинстве своих носителей :D - этим и объясняется присутствие на нашем двигателе, где свечи крайне легкодоступны, свечей с увеличенными интервалами замены . опять же имхо не худшие результаты чем EQUP (не по продолжительности службы конечно ) у нас показала бы обычная BKR6(7)E ; иридиевые (и в меньшей степени платиновые) свечи- это тонкий электрод (чем тоньше тем лучше- больше напряженность поля), и соответственно потенциально более стабильный начальный этап воспламенения. а приемлемый срок службы ТАКОГО электрода удается сделать только с иридиевой вставкой.

Доброе время суток? почти ОФФ. На ра ВАМ BKR7EQUP с четырьмя железками ? если есть с ОДНОЙ , что однозначно лучше. причем так считает и сама NGK(многоэлектродные свечи это в принципе бюджетная альтернатива свечам с редкоземельными электродами -NGK сама относит BKR7EQUP к regular классу).(BKR7EQUP небюджетна, т.к ее существованию видимо поспособствовали люди из бмв- надо полагать она им не за такие деньги достается) вот недавно в экзисте покупал 08.07 NGK BKR7EIX (2667) 366,28р штука , причем гримаса рынка нашего- EGP свечи (платиновые) которые у NGK на сайте стоят вдвое дешевле чем иридиевые, у нас покупать невыгодно, т.к они получаются по цене почти как EIX. P.S. короче чем меньше загроможден искровой промежуток - тем лучше. (особенно иридиевые свечи с тонкими электродами хорошо чувствуются на 2Т двигателях)

странно.. 5л это большой объем? 83 22 7 533 818- это официальное масло по ТИСу для 6ступ гетрагов куперов с в настоящий момент. оно же MTF LT-3

Я ж говорю- он годится как только заготовка (т.е цанговый центр как у альта V2 надо делать все равно- но не надо делать гребенку 6РК , что уже намаловажно) вот фото: слева запчастевый (за 120 по моему рублей) справа БУ свинченый с генератора. Теперь о печальном. эти шкивы на фото сделаны по разной технологии: оригинал- толстостенная штамповка (похоже на оригинал с мини) , запчастевый - точеный, сделано все ничего, НО один ручей,крайний, слегка (где-то на четыре десятки ) смещен, т.е не выдержан шаг 3.56 для 6РК на крайней дорожке- типа брак попался, завтра надо еще один поискать.. если бы удалось где-то найти оригинальные шкивы, которые с генераторами поставляются- они сделаны без претензий, особенно подошел бы от шнивы 2123- он как раз 15% а не 16. P.S так что топикстартер был не так уж неправ - отечественные обломки из запчастей нужно внимательно изучать

чего это он рассыпется.. это на оде и жигулях- там две половинки штампованые сварены- вот он и распался, а этот 6РК шкив полностью точеный, стальной, так что он переживет воздействие тактического ядерного оружия, только вот жаль он не на 15% процентов а ближе к 16

чуть не в тему: найден бесконечный природный источник заготовок для самой дорогой части шкива (сам профиль 6 РК) - :lol: это шкив генератора 2110 - он для нас где-то 15,5% получается

исходник -это моя стоковая задняя подвеска sport (для нее по тису по памяти, на этом компе нету его, для нерегулируемого развала(мой случай) он(развал) должен быть где-то -1.5, а для регулируемого -1.9 схождение (положительное! - так написано <_< - надо все -таки поставить английский тис) что-то маленькое какое-то, минут 15.. вот я и думаю как я его раздвину и так на пределе - дырки чтоли пилить.. похоже все 4 рычага задних надо регулируемые- иначе схождение тяжело будет выставить хоть в какой-нибудь минус

я не стану спорить по существу не попробовав на НЕМ.. тем более в исходнике при 1,5-2 град развала схождение положительное(в ТИСЕтак написано)(у меня кстати перед у колес и так почти до упора раздвинут по дыркам. НО общие мысли об этом: схождение само по себе обычно не существует- оно должно соответствовать развалу, поэтому , если мы наклонили колесо (развал), чтобы оно ехало прямо более или менее без скольжения, его надо довернуть (можно легко проверить на подручных материалах), поэтому обычно положительному развалу соответствует положительное же схождение, и наоборот. в случае контакта в точке (математическая задача) эти углы равны, но практике всегда меньше , только вот для очень жестких каркасов покрвшек(как у всех нас) это соотношение неизвестно(мне точно), но знак его такой же. другое дело, что, возможно поправку вносит упругость кинематики задней подвески..

так вы пробовали сзади где-нить -30 минут хотя бы? интересно что на практике что получалось у вас? (на мой взгляд примерно столько можно попробовать) я попробую как мерялку сделаю ( чтоб оба одинаково были)

интересуюсь.. величина схождения ,как перед так и зад (особенно) подобрана экспериментально? а то я все никак железку не доделаю чтоб самому схождение подкручивать, меня интересует вопрос зад привести в примерное соответствие с теорией , т.е в минус- вы не пробовали отрицательным ставить его- что происходит?.. да и спереди побольше под такой развал вроде надо.. ну то есть под спринты низкоскоростные ИМХО точно надо попробовать

чето много 5-6кг за 125 рублей в http://www.meest.us/cost.asp вроде меньше получается.. правда тоже не даром

типа того.. WR g2

на моей зимней нокиан написано 400 любимых процентоф