D_guest

мое эээ... если принять как постулат что уменьшение сопротивления фильтра приведет к увеличению давления наддува (ведь оно нас интересует?), то как-то недавно с JCW фильтром ( как с нормально сделанным в смысле сопротивления ) был проделан следующий эксперимент: записывался рост давления наддува от оборотов (1000-7000 на 3 передаче) С фильтром (далеко неновым, правда продутым перед экспериментом слегка- т.е штатная система) - несколько раз, чтоб уменьшить случайную погрешность и С отсоединенным корпусом фильтрующего элемента, т.е ни фильтра, ни корпуса не участвовало (вообще- труба снята), разница во времени 10 мин температура воздуха околдо 10 градусов, тоже несколько раз проехали. так вот: никакой значимой разницы нет (я бы даже сказал что с фильтром неуловимо лучше), может быть конечно надо было в трубу вместо фильтра поставить конфузор для уменьшения сопротивления, тогда было бы все объяснимо, а так получается что вреда от JCW фильтра меньше чем от плохо офромленного входа.

в стоке для него есть кронштейн под болт какой-то там.. а после устеновки растяжек этих кронштейн аннулируется, и разъем присобачивается прямо на приваренный к левой растяжке крючок . засада(у меня) оказалась в том что жгут к этому разъему жесткий и ну никак не хотел принимать новое положение .. P.S. я тебе покажу все это безобразие

в СУД мини нет прямого расходомера вообще (расход считается по таблицам и это одна из причин значительной желательности изменения прошивки для если используется другой распредвал и значительные изменения ГБЦ)

с двумя стабами спереди классика будет действительно лучше разгоняться ценой роста недостаточной поворачиваемости, т.к привод у нее задний , а у топикстартера как ни странно передний

видимо чоб колеса с маленьким вылетом в арки влазили

так он не заявляет проблем с боковым ускорением- ему не нравится что машина не разгоняется на затяжном повороте, а внутреннее колесо и так "на ноже" при -4 в повороте так еще и разгружено при этом ; а под моментом колесо выворачивает всегда меньше

тогда еще отбой передних отпусти и еще это.., развал спереди попробуй уменьшить, хоть немного,но должно помочь

ОФФ - а сколько того от чего не хватает? + какой ролик?

конечно, просто ждем от Петра результатов езды с отсоединенным передним (еще можно на сжатие задние стоики зажать попробовать)

на это ушло несколько лет когда-то..

сверхглубокий вход ИМХО верно, но не для тех коротких связок на картодроме (про что Петр пишет) и сверхмалых скоростей когда оно и по прямой буксует(около 50- фактически под первую)- там я думаю скорость на дуге важней все-таки сохранить как-нибудь

если честно- то все формулировки некорректны(по меньшей мере) и в основном подобные мысли пропагандируют журналисты для того чтобы *какбы* вывести производителя на чистую воду ( особенно последние три-прямо антинаучные по сути) правильно мерить конечно не двигатель, а машину (ездим то мы не ней).машина это двигатель+ трансмиссия+ колеса+ кузов- все влияет на ощущения; можно у кого-нить арендовать racelogic на время (или аналогичный девайс) и померить 0-180 зеазд в обе стороны (относительно безопасно и не нужно огромных прямых)

кстати да! система даже не могет считать после 49 (если не ошибаюсь)

я писал ВАЛ JCW= обычный S (распредвал :confused: ) хотя компрессор тоже = обычнный S рестайл, только ролик -11.75 (по памяти), а т.к компрессор для БМВ есть сторонний узел, то другой ролик= другому компрессору. честно говоря я даже несколько удивлен насколько резво набирает давление по оборотам машина даже с 15 роликом: вот как-то так: (все абсолютное с МАПа, атмосферное 98кПа ) 1400 146кПА 1900 168кПа 2300 173кПа 3400 180кПа 3900 190кПа

присоединяюсь к Петру в контексте денег(моя основная мысль была: "форсунки можно будет потом купить-поставить, если вдруг выяснится (а в данном конфиге это маловероятно) что их не хватает". мои наблюдения(к сожалению не статистические, а единичные- разница в давлении между роликом 11.75 JWC и 15 около 0.1 бара избытка (немного меньше). вал JCW = обычный S

Сергей я некоторое время назад провел исследование.. - короче :задние без какой-то там матери не поставишь (в кузове у нас ниче не приварено (даже дырок этих нет) + балку заднюю немного переделать придется передние ставятся за 15минут (полностью все готово в кузове) (из этих 15 10 минут уходит на переставление круглого разъема :D ) Разницы никакой не заметил.. Uploaded with ImageShack.us

?? а откуда вы хотите получить даже 230? + соберите все как есть и на стенде при промере обратите внимание на качество смеси, также примерно можно оценить хватает или нет прицепив тестер к лямбде и разогнаться скажем на 4 передаче от 1000 до отсечки глядя на него(лучше пассажиру - при более или менее приличном разгоне машина в OL и сигнал постоянный- смотреть удобно- нет провала в уровне наверху значит +/- ОК (удобнее конечно пользоваться каким-нить диагностическим оборудованием с записью, но можно и так.

а что вас не устраивает? все нормально с температурой. странно только то, что обычно на месте больше 106 не успевает показать,т.к вентилятор 105-99/112-105, а термостат на 90 на стрелку можно внимания не обращать как на измерительный прибор, т.к она показывает не температуру, а режим нормальный/ненормальный - посередине она при Т 75-115(примерно)

в том конкретном случае требовался всего лишь качественный бензин и уоз становится без коррекции и не забываем про 7е свечи с кулером пока загадка.. почему то состояние кулера (погнутость ламелей и общая чистота) реально не сказывается на температуре воздуха

проблема будет следующая: т.к двигатель маленький, но прилично форсированный, то на хх ему надо мало топлива(читай малое время открытия), поэтому адаптированное (контролером) время открытия слишком больших форсунок на хх может оказаться не то что в нелинейной зоне, но и вообще близко к минимально возможному для конкретных форсунок. в таких условиях нормальная работа системы в CL становится практически невозможной а лямбде то что.. - имелось ввиду если топлива будет нехватать на ВСХ, то будет видно снижение уровня сигнала, т.е если вы смотрите и видите что на самом большом режиме у вас к примеру 0.8в, то в первом приближении ваших форсунок хватает, поэтому первую лямбду не надо никак обманывать- она полезная т.о никакой невостребованный запас на вырост в форсунках нежелателен

я думаю вы легко увидите возможную проблему по уровню на первой (и видимо единственной ) лямбде ( ИМХО вам хватит родных 380 ) и не забывайте, что чисто практически слишком большие форсунки могут привести к проблемам в режимах работы с лямбда регулированием на малых нагрузках.

ну я бы не стал обольщаться мыслью о распространенности борьбы с детонацией и рамблом коррекцией качества смеси на машинах заточенных под катализаторный выхлоп, так что коррекция по уоз рулит..

да , это детонация.. но прошивка не обязательна, только лишних 500 оборотов

просто к теме.. я тут наблюдал записи опережения зажигания на разных бензинах и температурах ОЖ.. так вот: машина JCW в диапазоне 6000-7000 опрежение 22.5-24 градуса бенз 98,температура 96-97 другая машина- ролик, прошивка бенз 95(да еще видимо не очень) такие же обороты опережение 13-16градусов, при такой же температуре, зато при 90градусов (не успело прогреться) опрежение тоже 22-24. вот так работает коррекция по детонации.. P.S. воздух после кулера одинаково примерно - в районе 70 гр

вопрос первичности налезания или правильности вылета для налезания практически эквивалентен (спору курица-яйцо) , а докатки в нашу нишу любые по наружи наверно влезут ( ну может 18" от туарегов надо проверить.. :ax: ) в общем на стоковый зад ( :D - требую копирайта)) налазит даже 14' с неправильным вылетом