ДенисП

Татьяна, интересует комплект на зиму в 16 диаметре что есть сейчас, и когда привоз остального ?

химия заливается при снятом салонном фильтре при включенном режиме рециркуляции заливается прямо в воздуховод хватает на год спокойной жизни как мне это делали в сервисе - завели, в рециркуляции печку на максимум, прогрели минут 10, закрыли все окна, вынули салонный фильтр, залили жижу, закрыли крышку салонного фильтра и погоняли в режиме рециркуляции минут 10 поставили новый фильтр все

я лично видел ярко красное свечение улитки когда не хватило топлива залить детонацию а топлива не хватило оттого, что сеточка насоса загадилась... да и в процессе построения колхозных тюнингов на субарах этот вопрос вылезает очень часто - вонзают здоровенную улитку, раскручивают ее, топливо кончается и вся конструкция за считанные секунды вылетает за 1000 градусов...

а EGT так растет только в одном случае - беднение а у Коли как раз было подозрение на ацкое беднение из-за страшно грязного фильтра...

Охохо Тюнеры, итить. Николай. Без хотя бы одной лямбды ты как бы утверждаешь, что тебе пофиг на экологию, и ты едешь тупо по топливным картам. А эти карты написаны с учетом лямбды, то есть кое как. В результате на переходных режимах у тебя то ацки богатая смесь, то бедная, но на стабилизированых тупо богатая Результат - на лице. И ты сожжешь и графитовое кольцо тоже, не сомневайся. Потому что править прошивку тебе никто не будет, а она кривее чем моя жизнь. Врнись к одной лямбде. Далее - геометрия выпуска, заужения с 63 на 57 - гарантия прогара гофры. ОБИкс - очень правильный коллектор, если от него собирать, то надо добавить резонатор как можно ближе к кольцу, и зад от ОБИкс или аналогов, но без сужений и без Т-образных соединений. Тогда удастся хоть как то организовать плавный выход выхлопных газов...

не влезуть. только 16 диаметр. байки про влезающие - это жестяные тазы. где ж их взять...

Я нашел решение! Оно универсальное, подходит ко всем моделям, но нужда в нем проявляется только с возрастом машины. Подкисают механизмы регулировки хода ручного тормоза. То есть - вы, как всегда, дергаете ручник, он држит прекрасно, ход не меняется со временем... в этом корень зла. Самоподводящийся механизм задних цилиндров должен сам подводить колодки к диску. Пока вы катаетесь каждый деь - все хорошо. Но после замены колодок педать тормозов становится ватная, и немного проваливается под максимальным усилием. Это оттого, что механизм подводки колодок перестал работать. Лечится просто Сначала - диагностика. вытягиваем ручник со всей дури, проверяем работу педали тормоза, и обнаруживаем, что ход длинный, но результат - четкий и прозрачный. Ничего никуда не проваливается, нажали - нажалось. Ура. Теперь - надо разрабатывать механизм подводки. Начинаем драть ручник и в то же время лупить по педали тормоза. Аритмичненько . У меня получилось отловить такой вариант - на не до конца прожатой педали дернул ручник - и педаль провалилась. И еще пару раз... А потом все вылечилось, тормоза стали как живые и ручник стал щелкать на 5 а не на 3 щелчке... то есть механизм самоотрегулировался. Дальнейшие действия - регулировать ручник. Это просто но не для всех.

заметил я, что педаль тормоза как то странно себя ведет. если долго не тормозить, то она нажимается, а потом, при той же силе давления на педаль, плавно продолжает уходить вглубь а вот если несколько раз давануть (ну, или просто на месте, или едучи) то педаль становится жесткая и никуда не проваливается я бы диагностировал такое как проблемы с манжетами ГТЦ, но не нашел ремкомплектов... тормоза прокачивал несколько раз, на заведенном и на заглушенном - никакой разницы. кстати - передние суппорта поменял - все то же самое...

а раньше без гофры стояло? тогда, как бы логично, что отвалилось...

если сцепление оживлю - приеду но пока цилиндр не приехал еще

спасибо! получу тормоза - уточнюсь по списку

блин! суппорта и скобы есть! надо купить диски, колодки и т.п. какие правильные их партномера?

Господа, помогите какие правильные партномера запчастей нужно заказать для перехода с Р53 на Р56 передние тормоза? диски, колодки, шланги до 03 года, возможно, пыльники дисков? я ничего не забыл?

примерно половина тюнингователей автомобиля ТАЗ нач инают с вопроса - как мне сделать жоп пониже и очень обижаются на прямой посыл объясню, почему. 1. развесовка наших машин явно передняя - т.е. жоп разгружен, если там не силит пучек веселых девченок и не лежит 5 бочек пива в габажнике 2. характеристики задней подвески таковы, что очень рано вывешивается одно из колес 3. а дальше - занос, неумелые ручки т труп на столбе. режем задние пружины, фигли, болгарка дешевая получаем - резко возросшую жесткость, с которой уже не справятся амортизаторы - на выбоене ты не выедешь, жоп сорвет и далее столб, труп. получаем ранний отрыв внутреннего колеса - ввинчивание в поворот, столб, труп. получаем сильно взболтанное пиво и внешний вид, как будто в багажнике два бетонных блока... и нахрена?

господа, а как столько сил на переднем приводе поедут, если оне постоянно буксовать будут, а? проблема переднего привода в том, что под тягой разгружаются ведущие колеса. и колесья перестают цепляться можно поговорить за слики и прочие 888, но это же не реально для езды на каждый день, и в регламенты как правило не влеззает, если соревноваться... в общем - сделать можно и 400 и более сил - но нафига?

поддержу Дэна как никогда - геометрия башки очень мешает нормальному газообмену. сколько не вдуй - выдуть не через что. отсюда все проблемы - для тех, кто начал втюних - все акжется классным. для тех, кому нужны рекорды - все плохо. но! решение таки есть. тупо пилим голову с надеждой увеличить сечение (эффективное) в выпускных каналах, а далее - максимально свободный выдуй (хоть просто труба на люфт) компоновочно - ужасно. рекорды ставить можно. Дэн - практик, и знает магию - больше 250 сил (и 330 моменту) на переднем приводе не приводит к победе. (это я за него додумал и досказал). нечего дальше меряться

в общем - керосин есть в ВД-40 - его там примерно половина вместо керосина подходит бензин - тоже резине нехорошо и любое моторное мазло но! от слезания и потери давления помогает именно обработка металлических поверхностей... все остальное - "сегодня заткнули а завтра меня не станет"

новый без наклейки БМВ (производства дельфи, вроде бы) я покупал тыщ за 17 работает без проблем поищи поиском - я выкладывал, где в Москве они были в наличии

компрессию померяй - обычно форсу отключает из-за попадания смеси в выпуск...

я про такое на НАМе читал - народ очень резко плевался на неродные резинки, все рекомендовали ставить только оригинал и! рекомендовали полировать все стыки - по неполированым уходит давление, якобы потери легко составляют до 0.2 бара

я подошел к вопросу выбора проще - что проще заказать в москве. оказалось, проще заказать APEXi сухой нулевик... его и вонзил с самодельным CAI воет громко, сосет хорошо для решения вопроса, нужен ли нулевик вообще, я долго мучался, поскольку можно было купить вставку в штатное место но решил поставить конический фильтр и CAI потому что регулярно обнаруживал огромные залежи мокрой грязи в коробке штатного фильтра

ага, а терморезистор вырубается от локального перегрева, а перегрев возникает, когда подшипник начинает умирать (это мне в сервисе сказали, по компрессорам) впрочем, они же сказали, что если сам подшипник хорошенько смазать, то он еще долго живет

http://www.bmwcats.com/mini/catalog/R53/48020/RE31+2002+08/graphics/21/21_0176/

которые у вас не подделывают например Castrol, Liqui Moli, Agip и так далее впрочем я по нужде плеснул какого то нашего Г12 литра полтора-два - и ничего не произошло по пути в сервис на полную замену

вы же на стенде с открытым капотом пробовали? соответственно, то, что кулер плохо работает - это нормально. сама по себе большая голова и большие форсы никак не должны влиять на кулер, кроме самого факта, что больше сожженого топлива больше греют все вокруг себя. попробуй помониторить температуру воздуха на впуске в реальных дорожных условиях - по идее, пока ты нормально едешь, штатный кулер вполне должен справляться