klgo

С суппортами JCW бОльшую роль играет Х-фактор диска, а не вылет...

Ну, насчёт "портить" - ещё можно поспорить... всё зависит от целей... для меня лично - это приемлемый вариант, не в таком, конечно, виде, но приемлемый - с некоторыми "доработками"... Для тех кто меняет втулки от силы один раз за весь период владения автомобилем, да ещё и совмещает это с заменой ещё чего-нибудь и т.д. (т.е. не платит примерно 6.500 только за замену втулок) - конечно такой вариант вызывает бурю чувств... Насчёт снятия коробки передач можете не переживать - даже тот смекалистый парень не будет ничего резать, а просто снимет коробку традиционным способом и всё Давайте не применять таких "ярких" аллегорий - они не совсем уместны тут, на мой взгляд :)))

А я считаю что такой вариант имеет право на существование Может не в таком виде, но идея весьма здравая

Кстати, есть способ замены втулок переднего стабилизатора без снятия подрамника https://www.drive2.ru/l/457099420333244425/

После нескольких тщетных попыток разузнать самостоятельно, решил обратиться к коллективному MINI-разуму… Кто знает, насколько у R56 сильны различия между дифференциалами механических коробок просто Cooper (коробка G255) и Cooper S (коробка G253) ? Интересуют различия именно в дифференциалах! Подоснова вопроса — встанет ли в коробку Cooper'а LSD, предназначенный для Cooper S ? Да, у них разные ГП (Cooper = 4.35, Cooper S = 3.68) и разные ряды (Cooper: 3.214-1.792-1.194-0.914-0.784-0.683-R3.143 и Cooper S: 3.308-2.130-1.483-1.139-0.949-0.816-R3.231), но, возможно, встанет… P.S. Или ткните где ещё можно порыться…

Это при околонулевой температуре, до -7 наверное... в -20 не ездил ещё... есть другая машина с подогревом руля для такой погоды

Думаю что прогрев на холостых до 40-45 гр. за 10 минут - это норма. У меня так прогревается обычно. Но у меня до примерно 70-75 гр. прогревается за 4 км (около 10 мин неторопливой езды) по городу. Выше 2.500 при этом не кручу, да и еду очень размерено... Когда долго по пробкам толкаюсь - то до 105-107 гр. поднимается, но это не меньше часа толкаться надо

Спасибо! Вот этого-то я и не заметил... А не подскажите, как это самое соединение fastrelease разъединяется? Подозреваю что пластиковое кольцо надо куда-то сдвинуть, но боюсь излишнюю силу прикладывать, а с первого раза оно мне не поддалось...

Снимал на каникулах ещё раз клапанную крышку, решил разобраться и с проблемой подтекающей рейки... В общем, час я плясал вокруг неё, даже машину заводил, наблюдал как течёт... На 99% уверен, что сочится со шва на топливной рейке, причём со стороны блока, т.е. где именно - не разглядеть, но как торец рейки мокреет - наблюдал воочию. Была надежда что пропускает какое-то из уплотнительных колечек форсунки четвёртого цилиндра, но рассчитывать что бензин сочиться вверх - увы, не приходится :))) Форсунка расположена ниже чем мокреющий торец... Решил менять рейку (оригинальный номер - 13 53 7 575 646). Посмотрел цены в разных местах - дешевле 10.000 нет нигде... Вспомнил, что N12B16A - не что иное, как EP6 у PSA. Начал по их онлайн-каталогам искать аналогичную позицию и офигел! в районе 1.500 она стоит (на 308-й оригинальный номер - 1985.52). Но по схеме видно - отличаются они. Поискал фотографий - реально различаются. Но вот встал у меня вопрос - если двигатели на одном заводе делают, то маловероятно, что посадочные места под форсунки и места крепления топливной рампы делают разными на этих двигателях. Скорее всего (99,9%) что они совпадают. Значит, теоретически, топливная рампа от EP6 должна встать и на N12B16A. Вопрос только в подводящем топливопроводе (шланге) - одинаковые ли у этих моторов конструкции крепления шланга к рампе? По схемам и по фотографиям - шланги отличаются, но места крепления - вроде бы одинаковые... Никто не пытался поставить на MINI топливную рампу от EP6? Вроде и цена эксперимента не высока получается (на экзисте можно в районе 1.100 заказать), но времени очень уж жалко терять понапрасну...

Это же девушка, ей можно :)))

Менял на днях комплект прокладок (обнаружил масло в свечном колодце первого цилиндра), старые когда снимал - уж очень дубовые были... думаю что ни разу не менялись они на моём автомобиле за почти 80.000 км (это которые под №2). Но вопрос у меня в следующем - можно ли после снятия клапанной крышки повторно использовать эти прокладки? По логике вещей - НЕТ, но если я только-только прокладки эти новые поставил, буквально пару дней прошло... и снова нужда возникла скинуть крышку...? Лично я сторонник всё таки поменять, но почти 1.500 р. просто так отдать - жаба душит... вот и думаю, может ничего страшного?

Менял прокладку клапанной крышки (было масло в свечном колодце первого цилиндра) - увидел такую вот картину... Кстати, не совсем понятна мне конструкция крепления подводящего шланга с топливной рампе... она должна плотно сидеть, или может вдоль оси двигаться? Подтёков в самом месте присоединения не заметил, но что металический штуцер (или я хз как его обозвать, но тот, который под 90 гр. загнут) двигается вдоль оси по "соску" рампы, что пластиковая фигнюшка, которая входит в него (думаю что это что-то типа фиксатора) - тоже почти свободно двигается... Норма ли это??? Судя по этой фото - - сочится в районе форсунки четвёртого цилиндра... К сожалению, не было больше времени дальше это всё разобрать, равно как и зеркальца даже в гараже не нашёл, чтобы нормально разглядеть... В ближайшее время планирую ревизию этого узла устроить.

Некоторые дополнения и наблюдения накопились, дополню. Итак, обороты у меня не скачут вообще (тьфу-тьфу-тьфу), но проблема когда машина глохнет на ходу на нейтрали - однозначно есть. Провёл я небольшой эксперимент: 1. В течении дня надо было съездить в несколько мест, соответственно приезжал, парковался, глушил машину, шёл по делам, возвращался, заводил, ехал без проблем - машина не глохла. Между поездками было от 5 минут до нескольких часов... погода была +4 примерно и ветер... 2. В другой день - завёл утром машину, и ровно 10 минут сидел в ней, ждал когда прогреется. Когда поехал - проблема не возникла. Машина не разу не заглохла, ура 3. В тот же день, после примерно 6 часов на парковке - прогревал её 3 минуты. Итог - через несколько светофоров - заглохла когда на нейтраль скинул... 4. Снова утро - прогревал 7 минут - ехала без проблем, ни разу не заглохла... Подведя небольшой промежуточный итог - думаю, что суть моей проблемы - в исполнительных механизмах VANOS. Т.е. хорошо прогретый двигатель (когда. масло практически достигло рабочей температуры, успели прогреться основные узлы VANOS'а), который при этом не задействовал VANOS во всём диапазоне его работы, работает как часы, а когда недостаточно прогрет (масло ещё недостаточно прогретое, исполнительные механизмы VANOS'а не прогрелись) - при начале езды и наборе оборотов происходит сбой в работе системы (скорее всего резинки в цилиндриках VANOS'а задубели и пропускают масло, соответственно, "мозг" думает что распредвал повёрнут на 6 гр., а по факту - он не довёрнут...), и получается, ошибка эта "накапливается" и даже после полного прогрева влияет на работу двигателя. Когда я выключаю зажигание и вытаскиваю ключ - эти "рабочие" ошибки обнуляются, и после повторного завода, т.к. VANOS уже прогрет, всё начинает функционировать как положено и проблемы нет. Соответственно, когда я ездил по городу и делал небольшие остановки - VANOS просто не успевал остыть Вот такие мысли... Есть у кого что написать по этому поводу?

Ну, мы с Вами говорим об одном и том же, по сути Кстати, в N12, насколько я помню, ДЗ постоянно открыта, и задействуется только при неисправности Valvetronic'а Но это при нормальной работе, а вот что именно происходит во время пуска (особенно холодного двигателя) - я пока не вникал ещё... P.S. Кстати, я не писал про регулировку ХХ

Как быть, когда ДЗ не участвует в регулировании оборотов двигателя, т.е. постоянно открыта?

Вот так сразу не скажу, но давайте разберёмся Применительно с нашему вопросу - двигатель можно рассматривать как насос, который качает через себя воздух. На такте впуска, когда поршень идёт из ВМТ в НМТ, он всасывает воздух. Всасывает он его из впускного коллектора. Потом тоже самое делает поршень следующего цилиндра, и т.д. (не скажу за N12, но, как мне кажется, самая распространённая схема работы цилиндров - 1-2-4-3). Т.е. за один оборот коленвала два цилиндра высасывают воздух из впускного коллектора. Восполнение количества воздуха в коллектрое происходит путём его засасывания из вне через воздушный фильтр и систему воздуховодов. Чем плотнее и меньше по площади воздушный фильтр, чем больше изгибов и "ребристых" поверхностей у воздуховода - тем большее сопротивление потоку воздуха оказывает именно этот участок. Отсюда и появляется разряжение во впускном коллекторе. Применительно к Вашему случаю. Надо понимать что и 12.1 и 22 - это относительные величины, каково реальное разряжение во впускном коллекторе можно узнать только подключив поверенный внешний прибор Не буду исключать что его показания могут совпасть с показаниями Torque..., но могут и не совпасть... Что может обозначать увеличение разряжения конкретно для Вашего двигателя? ХЗ если честно... надо, как минимум, снять референсные значения с исправного двигателя, возможно они будут такими же, и это нормальный процесс при холодном запуске...

Vacuum - это разряжение во впускном коллекторе

Отмечусь и я в этой теме Некоторое время назад, когда утром заводишь, начали прыгать обороты... после прогрева вроде бы уходило и проблем не было, но спустя ещё где-то неделю - машина заводится без проблем, обороты не прыгают и даже не плавают, но вот по мере прогрева, когда ты уже едешь, при сбросе газа и включении нейтрали - начинают плясать (практически с 0 до 2.000 оборотов), и чаще всего после нескольких таких скачков - машина просто глохнет... Если её завести и поехать дальше - при очередном включении нейтрали - она опять глохнет, но уже без скачков оборотов, просто обороты падают до нуля и всё... Так может повторятся достаточно большое количество раз... Локально лечится - просто выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, вставляю снова, завожу... и поехал без проблем. После этой манипуляции ничего не скачет на холостых, машина не глохнет, холостые - как вкопаные - около 800... Почитал эту ветку, вижу для себя несколько направлений, что посмотреть/проверить/заменить: 1. Электромагнитные клапана VANOS 2. Сами исполнительные механизмы VANOS ("шестерёнки" как их многие называют) 3. Датчик температуры ОЖ 4. Возможно - смещены фазы ГРМ (но тогда почему после "перезапуска" - вообще без проблем работает?) 5. Вентиляция картерных газов (знаю что очень хитрая клапанная крышка у N12, но пока так и не понял - она выполняет функцию маслоуловителя? Если нет, то думаю что поставить отдельно маслоуловитель лишним не будет) и как следствие - чистота впускного коллектора 6. Возможно - лямбда-зонды, особенно первый В ближайшее время постараюсь всё это каким-то образом проверить, о результатах (если они будут) - постараюсь отписываться в теме. P.S. Всем удачи в решении подобных проблем

Сейчас по каталогу Denso бьются немного другие артикулы: DUR-045L - левый DUR-048L - правый У меня Denso зарекомендовали себя хорошо ещё на Вольвах, поэтому особо не выбирал, взял проверенный для себя вариант... но сначала был очень удивлён их работой. С водительской стороны щётка не очищала сектор треугольной формы в самом низу, этот сектор был смещён относительно места крепления щётки к поводку чуть ближе к центру машины... Когда присмотрелся - оказалось что резинка в том месте практически еле-еле касается стекла, и ни о каком прижиме речи вообще не идёт Сначала подумал что щётка бракованная, но потом вылез из машины и посмотрел более внимательно. Обнаружил что поводок упирается в каркас щётки и чуть приподнимает её. Решением вижу просто слегка выгнуть сам поводок на пару градусов в той части, где он идёт параллельно самой щётке. Кстати, на следующий день щётка уже чистила всё стекло нормально, видимо резинка щётки деформировалась под воздействием пружины сильнее..., но всё равно поводок решил чуть-чуть выгнуть, т.к. в городе пока работает нормально, а вот на том же КАДе на больших скоростях - могут опять быть осечки... P.S. Никогда не испытывал проблем с определением, какой длины щётку на какую сторону поставить... Но с MINI это не прокатило Реально пять минут прикладывал и думал, куда более длинную, а куда более короткую... В итоге поставил 048 слева, а 045 - справа Наверное так и оставлю...

Звонил этому продавцу, когда искал себе машину (примерно середина октября 2016). Машину знает посредственно, ВИН номер заартачился прислать, но зато сразу признался что по ВИНу бьётся несколько аварий (кажется говорил про 4). Тоже муть про покупку жене и т.д., что надоела и ты попробуй найди машину 2008 года без аварий... К ОД на диагностику ехать отказался, мотивируя это тем, что закончилась страховка. По манере разговора - типичный перекуп, причём наглый и не вежливый. Даже имя своё отказался назвать... Кстати, мне он сказал что около полугода назад купил его, хотя в объявлении - более 7 лет стоит

Нужны, собственно, стоковые впускной и выпускной распредвалы на N12 для замеров геометрии кулачков. Можно убитые в хлам, но чтобы хоть один кулачёк был хорошим В Питере - приеду сам, если не из Питера - отправка за мой счёт естественно Как вариант - могу взять на время, потом вернуть.

Спасибо! Что-то многовато... буду дальше разбираться...

Спасибо за подсказку! Посмотрю

Товарищи, никто не встречал информацию по штатным (стоковым) распредвалам? Пригодиться ЛЮБАЯ информация, кроме кодов и цены... А в идеале, конечно - график по открытию/закрытию/перекрытию и значения по подъёмам... Заранее благодарен за информативные ответы! P.S. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав - VANOS поворачивает вал максимум на 6 гр. вперёд и 6 гр. назад? Т.е. диапазон регулирования - 12 градусов?

Смотрел, но никаких подтёков не увидел... То что это может быть опасно - знаю, сам связан по роду деятельности с пожарной безопасностью, да и не только с пожарной... и не только с безопасностью... Прокладка в баке - маловероятно, как мне кажется, иначе бы пахло постоянно. А по факту - стоит только автомобилю остановиться - через некоторое время (несколько десятков секунд) появляется запах... Мне кажется, если это негерметичность топливной системы - то где-то в районе двигателя (рампа, подводящий трубопровод к ней...), потому как при движении пары топлива просто сдувает, а при остановке - их засасывает система вентиляции. P.S. Ещё думаю что на форсунки надо взглянуть.