Leaderboard

Когда давно-давно, я решил поставить масляный кулер на своего придурка (и в это же время решение о высокопроизводном бензонасосе мне тоже казалась актуально, ия в этот же период заказал ЭТО). Прочитал тонны информации. Каких только решений я не нашел в сети....начал выбирать..... ....и через какое-то время, на одном из вражеских форумов прочитал пост посвященный масляным радиаторам, где все наперебой обсуждали тему по установке этой штуки на МИНИ....один из постов запомнился: - Если вы не собираетесь участвовать в гонках Леман и если вы меняете масло каждые 5000 км - то вам это НЕ НАДО., потому что поломка масляной системы из-за непрофессиональной установки, вам может дорого обойтись. Думаю - херня, я то самый умный, у меня 300 кобыл под капотом мне это надо 100%.... И на всякий случай пишу своим парням в Англию с вопросом об этой штуковине и заодно о высокопроизводительном бензонасосе. Получаю ответ: в бензонасос не лезь он и так у тебя нормальный стоит с хорошей производительностью, возьми лучше регулятор. А по маслокулеру такой будет ответ, если ты не рвешь машину сутками на кольце, а ездишь просто интенсивно, просто обрати внимание на охлаждение подкапотного пространства, наличие уровня охлаждающей жидкости, надлежащего уровня масла и чаще его меняй... И мы знаем что у вас суровые зимы, подумай о том чтобы снимать его на зиму т.к. выход на рабочую температуру двигателя будет более долгим, + из за увеличения масляной магистрали может просесть давление масла, что не есть хорошо. Имей в виду что данный вид дополнения больше рассчитан на более жаркий климат...и более научный подход чем просто твое хотение... Ага, мне лучше знать. И бензонасос уже пришел, и даже не один а целых два - с него и начнем. Ставлю, езжу неделю, сдох, меняю. Ставлю второй, сдох не выезжая с сервиса. Пришлось покупать полностью новый бензонасос, потому как старый хоть и был собран по всем стандартам и полность затянут на хомуты, но стравливал на стоянке давление и заводился не сразу, а это не нравилось... Итог: попадос в чистом виде на хорошую копейку, которую можно было потратить....лучше ......на несколько пар новых NEW BALANCE))) !!! И вот после этого, я изменил свою точку зрения и решил прислушаться к мнению и советам людей со стороны. Я замотал "штаны" титановой лентой поставил термоотсечку на блок Поставил регулятор топлива, настроил Меняю масло каждые 5000т км Поставил дополнительные обдувалки подкапотного пространства и теперь, даже если жестко "горит асфальт" под колесами на Киви))) от очередного заезда... под капотом всегда достаточно комфортно, да, давление проседает, но на пару единиц, что не критично... Маслянный кулер мне перестал быть интересен.

какая ж это куча?)) одна наклеечка на багажнике...

а заодно и полностью зеркальная ситуация - колеса, два аккаунта, только купля-продажа Леша Бауманский весельчак клон аккаунта доказан (совпадение в e-mail, совпадение IP) все забанены

Всем привет. Работы закончены неделю назад, сейчас проходила "обкатка". Прокладки поменены, заодно произведен визуальный осмотр клапанов и турбины. Поехали. Чтобы поменять прокладки корпуса масляного фильтра потребуется: 1) Прокладка самого корпуса: 11 42 7 557 009 2) Прокладка охладителя: 11 42 7 557 010 - у меня она не текла, но раз уж разобрал. 3) Прокладка железная, которая ставиться между турбо и катализатором: 18 30 7 574 127 4) Хомут глушителя: 18 30 2 756 352 - может у кого-то и получится снять родной, но у меня гайка отвернулась, а сам хомут никак не разжимался, пришлось брать болгарку. 5) Масло на долив и ОЖ. В целом по пути еще можно поменять трубку масло подачи на турбину и трубку отвода масла от турбины - но моя жаба сказала, что не будем. План работ: 1) Отключаем клему АКБ (ОБЯЗАТЕЛЬНО), ибо болт на генераторе который держит плюсовой провод и теплозащита находятся рядом! 2) Снимаем верхний теплозащитный экран (6 болтов на 10"). 3) Переводим перед в сервисное положение (положение обслуживания радиаторов) - делается это геморно и нудно, т.к. много пистонов нужно снять с подкрылка и бампера. - это видео вам сильно поможет.Скажу сразу - можно не пытаться лезть дальше, не сделав пункт 3, я два дня пытался обмануть систему - без результатов! 4) Снимаем катализатор. 4.1) снимает лямдо-зонд сверху и снизу. Ключ на 22", но может потребоваться спец-головка для снятия лямбд - они сильно прикипают. 4.2) 3 гайки со шпилькой на турбо на 13", 2 гайки на 13" снизу ТС, где крепится теплозащитный экран корпуса ДВС. 4.3) Снимаем хомут, или срезаем, у кого как пойдет. Я 3 дня лил на него керосин и жидкий ключ - гайка отвернулась, хомут не разжался. Гайка на 16" - редкий размер, см. свой инструмент. 5) Переходим к съему теплозащиты ДВС: 5.1) откручиваем болт на 13" который держит опору турбо, и откручиваем болт на 10" с самой турбо. 5.2) откручиваем две гайки с площадок крепеления катализатора , гайки на 13". 5.3) откручиваем еще 4 гайки на 10" которые держат теплозащиту сверху и посередине. 5.4) вытаскиваем теплозащиту через верх. 6) Перед нами открылся вид на корпус масляного фильтра. 7) Я лично решил сразу поменять масло, поэтому его слил (шестигранник на 8"). 8) Чтобы не заливать весь гараж ОЖ, так же слил ее в чистый тазик, потом профильтровал и перелил в канистру на обратную заливку (К слову за 5 тыс. км уже раз 5 менял ОЖ, так что сейчас можно было сделать еврейский ход). 9) Отсоединяем одну трубку подачи ОЖ, одну трубку слива масла с турбо и 2 разъема от датчиков. 10) Сам корпус масляного фильтра крепится на 4 болтах на 10", причем расположены они все по одну сторону, очень бредовый конструкторский ход. 11) Вынимаем корпус через низ машины и начинаем снимать прокладки. Я решил сразу поменять прокладку охладителя, поэтому раскручиваем его, держится на 5 винтах на торекс 25. 12) Меняем везде прокладки, затягивал обратно все по диагонали с минимальным добавления усилия, чтобы прокладки встали максимально одинаково. В теории нужно иметь ключ, который регулирует момент затяжки, но у меня его нет, поэтому "на глаз". 13) Когда корпус был снят я сразу поменял масляный фильтр (ключ на 27"). 14) Очищаем все детали от масла, которое налипло на стенках и других деталях ДВС, когда была течь. 15) Далее сборка в обратной последовательности. 16) Заливаем масло, или доливаем, кто как решит. 17) ЗАливаем ОЖ и прокачиваем систему (http://tis.bmwcats.com/doc1127100/ - следуем этому руководству). Вроде бы все) Скажу сразу - операцию удобнее выполнять вдвоем, сильно облегчит жизнь. Если у кого-то будут вопросы - спрашивайте, отвечу. У меня двигатель N18B16AA Итог: Ничего не течет.