GoPro

Без нагрузки вест приоткрыт - это сдлеано для того, чтобы не создавать избыточное давление во впуске? Я пытаюсь понять свой случай - у меня на высоких оборотах происходит падение давления. То есть, если мы берем преобразователь, то на оборотах в нем теоритетический пропадает разряжение, тем самым аккуатор открывает вест, либо же, на него приходит команда от датчика надува и он стравливает разряжения и открывается вест. Первое мало вероятно, т.к. до 5-6 тыс. оборотов все хорошо, то дальше же нет же факторов, при которых перестанет создавать разряжение на преобразователе. Второй случай, в теории, тоже не должен быть - т.к. дроссель открыт на полную, обороты растут, давление в норме (или хуже того ниже нормы). В теории, если бы преобразователь сломался - то на аккуатор не шло бы разряжение, вест всегда был бы открыт - как итог, всегда бы машина не ехала. Значит можно убирать преобразователь из цепочки неисправностей?

"Сейчас он в режиме - закрыть вестгейт, т.е. передать разряжение из накопителя на аккуатор." - под накопителем мы понимаем ваккумный насос (11 66 7 586 424)? И правильно ли я понял, что преобразователь действует так: когда машина выключена или заведена, но работает без нагрузки, то через преобразователь происходит разряжение с ваккумного насоса, тем самым заслонка вестгейта закрыта. Как только на двигателе появляется нагрузка и дроссельная заслонка закрывается - то на преобразователь, с ДПДЗ и датчика давления приходит сигнал на преобразователь, преобразователь перестает подавать разряжение на аккуатор, после чего, в аккуаторе стоит пружина, под действием которой двигается рука и открывает заслонку вестейга, и отработавшие газы перестают раскручивать горячую часть турбины?

Сходил в гараж, по совету Hlamin снял преобразователь. Не обошлось без потерь - два крепления на акустическом генераторе сломались, на той части, что идет в салон, печально. Снял преобразователь давления. В общем - внешне он нормально выглядит, номер на нем 7.01777.12.0 - что странно, фирма не указана. Весь внешне черный. Как его проверить? У него есть две трубки: тонкая - VAC OUT и толстая зеленая. Если дуть и в одну из трубок, в то в любом случае воздух выходит через противоположную, так же он и всасывается через любую. Если одну из трубок закрыть, то дуть или всасывать не получается. Так и должно быть? Кто знает, на оригинальном преобразователе номер должен же быть 11 65 7 599 547?

Всё, круто - тогда ждем инфы по запчастям и поехал в АЗ.

Если не сложно. Завтра поеду в АЗ тогда -идея супер. При учете, что все резиновые патрубки на впуске одинаковые - можно купить два набора, и всю систему проверить. ЗЫ Когда снимал впускной коллектор - резинки менял уплотнительные?

Опору передней стойки? Это которая в виде подшибника идет?

Приветствую, 1)Прошелся по всем шлангам и проверил крепление/натяжение - поэтому сразу нашлись вопросы. Пока менял помпу, пришлось снимать 13712753077, вот в нем есть сильные сомнения в крепление, с той части где используется стопорное кольцо. 2) Прошелся по ваккумному управлению. Проверил, что все шланги установлены на места, подсосов нет. Только до преобразователя давления не добрался, т.к. нужно снимать коллектор впускной, нужно заказать кольца резиновые (Либо если кто снимал, и потом ставил обратно не меняя прокладки резиновой, скажите, были проблемы?). 3) Проврерил весь турбонагнеталь на предмет течи и и дефектов - все чисто. 4)Долго думал где закачать в систему воздух насосом, чтобы проверить как держит давление, кроме как снять датчик давления на патрубке, который идет от кулька, и туда как-то закачивать, но не нашел надежного способа крепления насоса. Для себя сделал вывод, что если снять трубку, которая идет от турбонагнеталя на кулек, и сделать какую-то переходную пробку или что-то подобное - то можно проверить, а так , пока способов не нашел. 5) пробверил что два датчика давления рабочих - пробовал отсоединять по-очереди их, возникают ошибки. Хотя не показатель, может на бусте глючат. Сложность состояла еще в том, что после каждой операции нужно выезжать на длинную прямую и наваливать, чтобы понять прекратилась ли ошибка или нет. Т.к. в городе получить было ее невозможно. Сейчас в городе, с любой скорости и передачи на 5 тыс. оборатах можно словить провал мощности))))) Что-то все-таки умерло. Диагностикой не бьется( ПС. Пока разбирался с ошибкой, выяснилось про течь помпы (оригинал), течь по передней стенке ДВС (предполагаю прокладка корпуса масленного фильтра, нужно снизу посмотреть еще раз), течь по задней стенке ДВС (сильно похоже на течь из под электромагнитного клапана маслянного насоса). Отдельную благодарность хочется передать инженерам МИНИ, за то, что доставили истинное удовольствие в замене помпы, после данной операции, замена термостата кажется разминкой, схожей с заменой колес). Так же, нашел маленькую течь из под расширительного бачка радиатора (снизу подходит г-образный пластиковый переходник с резиновой втулкой). Отдельно, по екзист и бмвкатс, г-образный переходник или кольцо, купить нельзя. Но зато после демонтажа резинового кольца и снятия его размеров нашел замену по каталогу - 11537547824. Или же, подходит рекомлект главного тормозного цилиндра ВАЗ 2101, номер 2101-3502061-01р . Плюсы данного решения: есть в наличие в любых АЗ(кольцо нужно ждать 12 дней), стоит 40 рублей (вместо 150 рублей), кольцо внешний диаметр имеет такой же, внутренний чуть меньше чем у оригинала, что позволяет более плотно встать. В общем, у меня теперь есть часть Русской души в Англии)))) Ну и о всему прочему, проверил подушки двигателя, раз один фиг снимал. 44тыс/км - все отлчино. Так же хочу купить себе Лада Калину новую(главное условие это кондей) - машина будет использоваться как техничка для Мини))) А то замучился пешком ходить до АЗ. И продукты на себе таскать. Нет, не откручивая болты на подрамнике))))) В этом-то и соль. Просто домкратя ТС, снимая колесо и выставление передних шаровых опор на деревяшки, чтобы сравнять уровень колес.

Ураа! Новые симптомы) В общем, в последнее время ошибка не беспокоила, вваливал себе и вваливал. Вчера нажал резко на газ, чтобы перестроиться в другой ряд, и на 3 тыс. оборотах выскочила ошибка. Раньше всегда после 6 тыс.оборотов и то не всегда. Через 3 километра ошибка "погасла". И парам пам пам пам: Новый симптом такой: Сейчас на 5 тыс. оборотов происходит резкое падение мощности. До 5 тыс. об. все идет штатно и ровно. Когда происходит падение мощности ошибка не загорается. Под капотом слышно звук спущенного воздуха, такое ощущение что клапан сброса избыточного давления срабатывает. На холостых все ок, работает ровно. Если ехать с холостых до 4-5 тыс. набор скорости равнмерный без провалов. И САМОЕ ВАЖНОЕ - СЕЙЧАС ОШИБОК НЕ ВОЗНИКАЕТ, ПРИ ПРОВАЛАХ! Что думаю: 1) Меня смущает крепление патрубка, по левой стороне от двигателя (если стоять перед капотом лицом к двигателю, там где правая фара ), патрубок идет, по видимому, от интеркулера к дросселю. Идут две платиковые трубки, между собой соединенные серизонвым патрубком. Так вот, одна часть резиного патрубка крепится через хомут, вторая через стопорное кольцо - в этом месте есть сомнения в надежности. Номер патрубка по каталогу - 13 71 2 753 077 2)Вторая мысль, что ваккумное управление работает неправильно. Чувствую дело может быть в преобразователе давления. 3)Электромагнитный клапан - не знаю как он должен работать, и как диагностировать.

ИМХО лучше разобрать всю голову и почистить "обычным" способом через 60-80 тас пробега, ездить и переживать. Мне кажется, эти опыты могут выйти боком. Тем более, слабое место МКС это впускной коллектор, а он не очистится с помощью указанного в топике способа. Форсунки дуют напрямую в цилиндр, масло смазывает все кроме впуска, а то, что попадет через вакуумную трубку, то явно не отмоет нагар за 10-30 тыс.

Пока в затишье. На этой неделе занимался передней подвеской и тормозами. Даже понял, как снимать втулки стаба без съема подрамниканика и прочего. Постараюсь сделать отчет с фото. По двигателю - не горит сильно, т.к. в светофорных гонках проблем нет. С места тапка в пол - все без ошибок. Я подводящие трубки проверил, все хомуты на пуске протянул - нужно снова ехать на трассу и пытаться повторить ошибку. Электромагнитный клапан пока не снимал, завтра))

Как думаете, если сниму электромагнитный клапан, то резиновое уплотнительное кольцо нужно новое покупать? Оно отдельно не продается, только с клапаном.

Чек (двигатель нарисован желтым цветом на тахометре) зажигается. Первый раз ушел сам, через 20 минут тошнилова со скоростью 80 км/ч. Сейчас сам не ушел, на утро так же не сбросился, пришлось компом. Давление вряд ли ограничилось, так как по динамике не заметил, правда особо и не усердствовал. Как ты узнал про 0,3 бара? Как сделать оперссовку впуска? что нужно заткнуть и куда надувать, и главное какое давление? В теории нужно до какого-то давление поднять в системе, и в течение 10-20 минут давление не должно измениться на +-0,2 атмосферы, правильно?

Прочитал НАМ, спасибо огромное за ссылку Hlamin. На этой неделе пытался повторить ошибку, чтобы точно понять, что ошибка повторяется. В итоге, в городе ошибку получить не удалось. При резком старте с места и со скорости потока - все штатно. По "жопомеру" проблем нет. Как только выехал на трассу, 10 минут энергичных покатушек, перед мной открылся пустой участок и я нашал газ в пол и начал удерживать - ошибка снова пришла. После возникновения ошибки динамика не пропала, машина продолжает разгоняться до 200 км/ч, возможно самовнушение вносит какую-то коррекцию и кажется, что что-то не так. Рывков и провалов при движение, при любом темпе и скорости нет. Что имеем сейчас, когда возникла ошибка второй раз: Частота вращения коленвала: 6320 об/мин Относительная нагрузка: 115% Пробег: 43580 км Код SAE: P0299 Логический счетчик: 39 Частотность: 1 Скорость: 127,5 км/ч Температура всасываемого воздуха: 42,75 градуса. Как можно заметить, от температуры окружающей среды и температуры всасываемого воздуха не особо зависит. Обороты на этот раз были выше, но относительная нагрузка была ниже, делаю вывод, что давление наддува примерно было одинаковое в обоих случаях. До возникновения ошибки и после сброса, машина ведет себя абсолютно адекватно, если крутить до 5500 оборотов в минуту, то ведет себя как обычно. Если ошибку удалось повторить второй раз, значит что-то все таки дает сбой. На этой неделе начну с легкого и дешевого. Куплю шлан 4 мм и хомуты на него, поменяю шланги и все соединения надежно зафиксирую (сейчас нет ни однго хомута в штате). Сниму электромагнитный клапан? проверю мембрану - есть способы его диагностики еще? Как проверить клапан преобразования давления? на НАМ описано, что нужно попробовать, чтобы в трубку, которая на него идет от аккуатора засунуть пистон нужного диаметра, и при заведение двигателя он должен всосаться - это покажет, что клапан работает и ваккумный насос тоже. Кто знает, какое разряжение там должно создаваться?

Не совсем соглашусь. На холостом ходу будет работать на ровной местности? когда ТС стоит параллельно горизонту. Если же ТС стоит под горочку, когда передние колеса находятся выше задних, то ТС заглохнет. Лично прошел через это на другом ТС. Но это отступление.

Я бы начал с того, что вытащил все 4 свечи, полодил бы на железную часть мотора и посмотрел, есть ли искра, и в правильном порядке. Далее, коль все колодцы будут без свечей, то там будет сыро от топлива и будет идти запах бензина. Если в камеру засунуть фонарик, то будет видно, что камера мокрая. Сам так проводил первичную диагностику, когда умер датчик температуры и машина не заводилась. Следующее, зайди в 7 тест, посмотри температуру ОЖ, Голубев уже отмел термостат, в котором стоит ДТ, но у меня симптомы были схожи. Если все ок, то что с бензонасосом? Он жужжит при включение зажигание? Если да, то я бы снимал трубку перед ТНВД и мерил давление в момент запуска и включения зажигания.

Добрый день. Спасибо за подробный ответ. Как проверять трубки? Снимать, закупоривать с одной стороны, с другой стороны накачивать воздух? Как проверить аккуатор? Заслонка Весгейта находится внутри горячей части, ее никак не проверишь, без снятия? Про мембрану сам думаю - ее достаточно легко проверить - это радует. Есть еще какой-то клапан преобразователь давления, находится в ваккумной системе управления(11 65 7 599 547) - на него стоит думать? Ошибки считаны ISTAGUI, по коду ошибки DME ошибся - 02С57 - верная. Код SAE - P0299, так же ошибся. Так же забыл добавить про то, что ошибка сформирована при температуре всасываемого воздуха 56,25 градусов. Yakuji - скажи, пожалуйста, что за клапан сверху? На турбине на холодной часте есть только электромагнитный клапан и аккуатор. Всем спасибо.

Всем день добрый. На днях выскочила ошибка на тахометре, желтый значек двигателя. В мануале посмотрел - полная мощность двигателя недоступна, двигайтесь в умереном темпе, ... Выскочила в момент "гонок", на скорости 155 км/ч. Код ошибки: 0257 Частота вращения коленвала: 5720 об/мин Относительная нагрузка: 129% Пробег: 43360 км Код SAE: P02099 Логический счетчик: 39 Частотность: 1 Информацию снял с помощью "шнурка". По "жопомеру" мощность не изменилась, рывков в разгоне нет, но уже нажимать до конца на газ боюсь. В момент ошибки, находился в режиме DS и "тапка в пол". Перед ошибкой была активная езда около 20 минут. Снилиз скорость, проехал 10 км со скоростью 90 км/ч и ошибка с тахометра пропала. На следующий день проехал 100 км, активно, но не "тапка в пол", ошибка не вылезла. Вопрос: куда лезть смотреть? На электромагнитный клапан? Снимтаь его, смотреть манжету? Трубки на вакумник и все патрубки от турбины и на турбины? Искал поиском по форуму, яндексу и гуглу, именно по коду и названию ошибки - ничего не нашел. Иначе вряд ли бы строчил такой подробный пост. Кто-что думает? КСМ не присоседится?