GoPro

В FAQ есть инструкция как посмотреть температуру двигателя, с помощью штатного компьютера. ВЫполните все пункты, посмотрите какая у Вас температура после 30 минут поездки. Напишите сюда - будем думать.

Куплю резиновые коврики для Mini Cooper R56 в Москве. Возможно только передние. Обязательно резиновые, т.к. планируется использовать зимой. Либо самовывоз, либо могу пересечься на м. Павелецкая по будням. Ценник - адекватный ПС: Если у кого-то есть поддон в багажник - пишите в личку, обсудим.

Я вообще по жизни удачный парень))) Не в первый раз. Либо же я знаю о своих проблемах, а вы нет))))) Правда я использую свой мини-купер-С по назначению, так сказать)

А на Купер 56 Рестайл встанет? И почему 4 дуги? Есть ли название модели?

Я тоже смазываю салазки и очищаю от мазута. А я думал, только у меня какая-то странность с тем, что на жаре у меня люк не открывается, или не закрывается. Как только поедешь, машина остыла, все работает.

Добрый день. Если есть желание получить ответ, лучше указать: 1)Машина/Модель 2)Год 3)Тип ламп

Есть примерная статистика кто/что менял, ремонтировал?

Давно ничего не писал. В общем, проблема, скорее всего ушла. Почему скорее всего: сеейчас в городе при нажатии "тапка в пол" машина крутится до 7 тыс.км. и никаких проблем нет - в общем ВАЛИТ)))) На трассу не выезжал, но в городе пару-тройку раз до 180-190 км/ч доходил - все ок. Что сделал - да ничего не сделал. После того, как устранил течь масла (http://forum.minipeople.ru/index.php?showtopic=36366) и собрал все обратно - машина поехала. Может это связано с тем, что снимал/разбирал/чистил/поставил обратно эл.магнитный клапан холостого хода, может потому, что езе раз протянул все что можно на впускных патрубках. В общем причина неизвестна - это и расстраивает.

Я живу в райне Орехово, Домодедовская. Могу вечером помочь что-то посмотреть или на выходных, но нужно сильно заранее беспокоить. Есть комп и ISTA, можно продиагностировать на месте.

Замена масла даже чаще чем в 5 тыс. км. Езда скорее из серии 90% тапка в пол, 10% жду когда можно нажать на тапку. Перед тем как отжигать всегда довожу двигатель до рабочей температуры и по приезду 2-5 минут стою жду на холостых. Машина больше обслуживается, чем ездит. Мое мнение - что многие вещи конструктивно-неудачно сделаны. По поводу подвески я бы не сказал, что она неубиваемая - втулки и стойки стаба, что перед, что зад улетают часто, так же не мало проблем могут возникнут с с подшипниками. Вот рычаги, что перед, что зад -вроде как безпроблемные. АКПП - по всем параметрам должна быть осень живучая. Мое мнение - если бы МИНИ взяли бы мотор от БМВ (А не совместная разработка с ПСА), а так же переделали строение переденей подвески, в части обслуживания, и сделали бы переднюю/заднюю подвеску более энергоемкой, не в угоду управляемости - был бы идеально-шикарный автомбиль)))) Хотя, я думаю в Германии и прочих странах, где асфальт ровный и пробок нет - наших проблем так же меньше. А так это хобби)

Без проблем. У меня 2010 года, модельный 2011 - рестайлинг. Двигатель N18B16A - как и на Кантрике С. Проблемы будут абсолютно одинаковые. В общем. Я никого не отговариваю, просто показал часть карт, дальше человек должен сам принять решение. Но как у японцев уже не пройдет - в сервис придется ездить. Но на японцах ездить не хочется)))))

Вопрос вот в чем. Я купил себе обычного Купера, С-ку. С момента покупки и по сей день сталкиваюсь в проблемами по двигателю. Если мягко сказать - машина конструктивно неудачная. Поэтому, лучше сразу для себя определить, если это машина мечты - которая каждую секунду будет приносить удовольствие, невзирая на то, что будет постоянно требовать деньги на сервис, а не на ТО, то можно думать о поиске машины. Если же не готовы, что нужно будет что-то делать кроме замены масла и колодок и прочей мелочи - то я бы не стал. Когда я покупал Купер, у меня был опыт "ковыряния" машины, в том числе и БМВ. И как "лошара" повелся на внешний вид и прочее, и подумал, что машина у которой пробег 30 тыс.км, пробег, уж 100 тыс. км. пройдет без проблем - но это не МИНИ. Я уже пытался раз 5 выставить машину на продажу, но каждый раз меня что-то в себе останавливает. Поэтому решил для себя, что куплю вторую машину, на которой буду ездить на дачу и прочее, а МИНИ для Души выехать в ясный теплый день по Москве. Но МИНИ как основную машину себе бы не оставил. Я боюсь на ней на дачу ездить, т.к. каждый раз думаю, что не вернусь обратно своим ходом.

Присоеденюсь. Есть книги по ремонту автомобилей , где рассказано как и что делать. Пользуюсь http://tis.bmwcats.com/document/repair/R56/ - но там много нет и навигация хромает.

Привет. Машина будет единственная в семье? Денег на сервис много? Привод полный нужен?

Не затягивай с термостатом. Перегреть машину элементарно, ремонт будет дорогим.

Самый простой способ, который я открыл для себя - это слить всю ОЖ, а залить заново с соблюдением правил прокачки системы ( http://tis.bmwcats.com/doc1127100/ ). Главное следовать пунктам инструкции, и все их выполнять. Так же, необходимо заливать ОЖ очень медленно, тогда вы не загоните новую "пробку" в систему. Согласен с botinok - датчик ОЖ так же может давать неверную информацию, если есть пробка в системе - отсюда невереное форимрование топливо-воздушной смеси - отсюда двигатель глохнет. Вы выполняли те действия, которые описывал Never в #2 посте? Как у вас ведет себя зависимость температуры от момента запуска двигателя со временем? Обычно, когда заводишь, до 30 градусов доходит достаточно быстро, далее от 30 до 60 градусов проходит минут 10, при включенной печке и температуре воздуха как сейчас, далее с 60 до 105 проходит минут 30-40. Все это на холостых оборотах двигателя. Если всех этих действий не делать, то диагностику можно остановить. Чтобы слить-залить ОЖ не нужен подъемник, яма и прочее. Я это делаю прям на асфальте, ничего не поднимаю. Нужно иметь большие плоскогубцы, ключ на 13", чтобы открутить "прокачной винт" на термостате, и тазик с низким бортом, куда слить. Так же, когда отсоедините сливной шланг снизу, откройте пробку на расширительном бачке, подождите пока все сольется и я советую "дунуть в бачек", еще литра два сольется)))))) http://tis.bmwcats.com/doc1127100/

По датчику температуры ТС определяет формирование топливно-воздушной смеси. Соответственно, если ТС берет неверные данные - смесь формируется неправильно. У меня машина впринципе не могла завестись.

Присоединяюсь к Never. Скорее всего датчик до конца не умер, и переодический выдает ложные данные. Так же езе одним симптомом могут быть повышенные обороты на холостых, когда машина не глохнет. Если она работает больше чем минуту на холостых и обороты держатся выше 1000 об/мин - значит машина "думает" что температура ОЖ не изменилась с момента запуска. Когда датчик окончательно умрет - машина будет заводить и работать по "карте", но при этом вентилятор будет работать с смомента запуска ТС и 10 минут после выключения.

Кто знает как настроить соединение с китайским блютуз адаптером ОБД2 ЕЛМ327. Устанавливаю адапер в разъем диагностики, на адаптере горит одна красная лампа из 4х. Захожу в Айфоне в раздел Настройки - Блютуз, жду пока найдется новое устройство, но спустя 10 минут адаптер так и нен находится. Правильно ли я мыслил, или адаптер нужно цеплять из самой проги?

Всем привет. Работы закончены неделю назад, сейчас проходила "обкатка". Прокладки поменены, заодно произведен визуальный осмотр клапанов и турбины. Поехали. Чтобы поменять прокладки корпуса масляного фильтра потребуется: 1) Прокладка самого корпуса: 11 42 7 557 009 2) Прокладка охладителя: 11 42 7 557 010 - у меня она не текла, но раз уж разобрал. 3) Прокладка железная, которая ставиться между турбо и катализатором: 18 30 7 574 127 4) Хомут глушителя: 18 30 2 756 352 - может у кого-то и получится снять родной, но у меня гайка отвернулась, а сам хомут никак не разжимался, пришлось брать болгарку. 5) Масло на долив и ОЖ. В целом по пути еще можно поменять трубку масло подачи на турбину и трубку отвода масла от турбины - но моя жаба сказала, что не будем. План работ: 1) Отключаем клему АКБ (ОБЯЗАТЕЛЬНО), ибо болт на генераторе который держит плюсовой провод и теплозащита находятся рядом! 2) Снимаем верхний теплозащитный экран (6 болтов на 10"). 3) Переводим перед в сервисное положение (положение обслуживания радиаторов) - делается это геморно и нудно, т.к. много пистонов нужно снять с подкрылка и бампера. - это видео вам сильно поможет.Скажу сразу - можно не пытаться лезть дальше, не сделав пункт 3, я два дня пытался обмануть систему - без результатов! 4) Снимаем катализатор. 4.1) снимает лямдо-зонд сверху и снизу. Ключ на 22", но может потребоваться спец-головка для снятия лямбд - они сильно прикипают. 4.2) 3 гайки со шпилькой на турбо на 13", 2 гайки на 13" снизу ТС, где крепится теплозащитный экран корпуса ДВС. 4.3) Снимаем хомут, или срезаем, у кого как пойдет. Я 3 дня лил на него керосин и жидкий ключ - гайка отвернулась, хомут не разжался. Гайка на 16" - редкий размер, см. свой инструмент. 5) Переходим к съему теплозащиты ДВС: 5.1) откручиваем болт на 13" который держит опору турбо, и откручиваем болт на 10" с самой турбо. 5.2) откручиваем две гайки с площадок крепеления катализатора , гайки на 13". 5.3) откручиваем еще 4 гайки на 10" которые держат теплозащиту сверху и посередине. 5.4) вытаскиваем теплозащиту через верх. 6) Перед нами открылся вид на корпус масляного фильтра. 7) Я лично решил сразу поменять масло, поэтому его слил (шестигранник на 8"). 8) Чтобы не заливать весь гараж ОЖ, так же слил ее в чистый тазик, потом профильтровал и перелил в канистру на обратную заливку (К слову за 5 тыс. км уже раз 5 менял ОЖ, так что сейчас можно было сделать еврейский ход). 9) Отсоединяем одну трубку подачи ОЖ, одну трубку слива масла с турбо и 2 разъема от датчиков. 10) Сам корпус масляного фильтра крепится на 4 болтах на 10", причем расположены они все по одну сторону, очень бредовый конструкторский ход. 11) Вынимаем корпус через низ машины и начинаем снимать прокладки. Я решил сразу поменять прокладку охладителя, поэтому раскручиваем его, держится на 5 винтах на торекс 25. 12) Меняем везде прокладки, затягивал обратно все по диагонали с минимальным добавления усилия, чтобы прокладки встали максимально одинаково. В теории нужно иметь ключ, который регулирует момент затяжки, но у меня его нет, поэтому "на глаз". 13) Когда корпус был снят я сразу поменял масляный фильтр (ключ на 27"). 14) Очищаем все детали от масла, которое налипло на стенках и других деталях ДВС, когда была течь. 15) Далее сборка в обратной последовательности. 16) Заливаем масло, или доливаем, кто как решит. 17) ЗАливаем ОЖ и прокачиваем систему (http://tis.bmwcats.com/doc1127100/ - следуем этому руководству). Вроде бы все) Скажу сразу - операцию удобнее выполнять вдвоем, сильно облегчит жизнь. Если у кого-то будут вопросы - спрашивайте, отвечу. У меня двигатель N18B16AA Итог: Ничего не течет.

Держу педаль в пол, машина начинает разгоняться. С 800-5000 об. идет ровно, бодро. Потом на 5000-5500 об. чувствуется как тяга пропадает, обороты перестают расти и машина перестает набирать скорость и сразу выскакивает ошибка, после этого я отпускаю газ. Но самое забавное, если с ошибкой остановиться, и резко тронуться до 4000 об. и потом отпустить газ - она пропадает) это на "критичных оборотах" нужно делать? На холостом я так понимаю бесполезно.

Пост 25 про то, как снимал клапан. Я не очень понимаю, как понять когда он нормальный. Если расскажешь - отвечу на все вопросы. Что значит подключить к 12В и проверить? Напрямую на клапан подавать напряжение? Если да, то на какие контакты?

Если все менять по ЗЧ у меня получилось 25 рублей, при учете того, что половину беру от Пежо.

Всем добрый день. Пока разбирал двигатель, чтобы устранить течь масла - решил снять клапан принудительного холостого хода. Раз уж всеравно антифриз весь слит. И так по пунктам, на N18 двигателе, чтобы снять клапан потребуется: 1) Снять расширительный бачек и подвинуть его в бок (в мое случае я его полностью снял, т.к. система была пустая). 2) Открутить болт на 19 с трубки охлаждения турбо(Прям на турбо, верхняя трубка). 3) Открутить болт на 10 крепления трубки к турбокомпрессору. 4) Отвести снятую трубку как можно дальше от турбо, ведь именно она загараживает доступ к нужному нам клапану. 5) Клапан держится на 3х болтах с внутренним шестигранником, помоему на 4. 6) После откручивания 3х болтов остается только разъем снять с самого клапана и вытянуть его. Сборка в обратной последовательности, НО не забудьте проверить, что на болте на 19, который снимали в пункте 2, стоят с двух сторон от болта две медные шайбы, лучше сразу поменять на новые. Предупреждая сразу - можно попробовать снять клапан не снимая трубку с турбо, но на вид место, где переходит железная часть в резиновую переходник - очень хрупки, и как говорил Кефир, тройник тоже может быть слабым местом. Я бы не рисковал снимать так. Теперь о самом клапане: Клапан состоит из двух частей: В моем предположение виновницей должна была быть желтая мембрана, но она идеально целая: Резинка уплотнительная вокруг клапана тоже целая: Ошибок по нему нет. Кто, что теперь думает? Снимать впускной коллектор менять кольца резиновые коллектора?

До этого разбирал практический весь модельный ряд Nissan (пол года проходил практику в слесарном цехе в Ниссан Моторс Рус), далее пошли BMW M20,M50,M54 так сказать личного разбора и VAG (Golf6, Skoda Octavia), Nissan Micra, Opel Corsa. Были иногда мысли, что компановка сделана неудачно, в случае Mini проще по пальцам пересчитать те места, где сделано удачно))) Но это ИМХО. Вчера закончили делать наезд и сделали пробный заезд: Результат просто превзошел все ожидания. Высота подъема получилась сантиметров 40-45. Теперь не то, что неудобно залазить снизу, теперь берешь и ногами вперед полностью под машину залазишь и куча места. Так что можно сказать, подготовительные работы закончены, сегодня вечером пойду разбирать. Вчера смазал все болты (2й раз) HI GEAR жидкий ключ, должно все хорошо отворачиваться. Пытался посмотреть откуда идет течь, пока не снизу задний теплоэкран - точно не смогу сказать.