GoPro

В общем поставил другой термостат. Сразу оговорюсь БУ/ 2012 года по дате на нем. Перед тем как поставить его, подсоединил разъем на термостат, на приборке вывел температуру, и увидел вместо "****" заветные числа. Сразу же подсоединил комп, ISTA D прочитал ошибки и стер предыдущие по датчику ОЖ. Ошибки стерлись, новые не появлялись. Скажу сразу, что в прошлые разы когда стирал ошибки, то они сразу же появлялись, то есть нельзя их было стереть! Собрал все обратно, залил ОЖ, завел ведровер. Машина завелась, чек НЕ горит. Вывожу показания ОЖ на приборку, вижу цифры в районе 32-33 градусов. Включил печку на максимальную температуру и самую первую скорость вентилятора, грею тачку и слежу за ОЖ! И тут включается вентилятор, я сразу бегом к приборке, чек НЕ горит, смотрю температуру ОЖ, вижу "****", и через пару секнуд вентилятор выключается, на приборке температура где-то 20-21 граду высвечивает. Я поддаю газу и держу, температура чуть чуть растет до 40-45 градусов, отпускаю педаль падает сначала до 30, потом до 18 градусов. Потом снова "****" на приборке и включается вентилятор, я снова поддаю газу и вижу цифры по температуре 65-67 градусов, отпускаю педаль и снова "****" и включается вентилятор. Ошибки не читал, комп дома забыл, но чек не горел! Как вы думаете, это из-за того что плохо прокачал систему ОЖ и термостате есть воздух? Или попался очередной поломанный термостат с встроенным датчиком ОЖ? Или дело где-то в другом месте, а не в датчике? ПС при заливке ОЖ я откручивал прокачной винт на термостате, закртуил его когда оттуда сильно хлынула ОЖ. В процессе когда машина была заведнной, а это минут 7, уровень ОЖ не ушел! Ребята, у меня состояния отчаяния, не может одна маленькая машина приносить столько гемора, ну не может!

Кефир - как всегда большой респект! 11538674895 + 12518611289 - я так понимаю датчик становиться внешним, и в следующий раз нужно менять только датчик будет?:) Прям как в Пежо.... А случайно у Вас БУ термостата рабочего не завалялось? Чтобы его поставить и посмотреть, будет ли тоже самое или нет? Я купил бы////)

Всем привет. В общем присоединяюсь в второй раз в клуб любителей датчика температуры и инженеров Мини. Последним здоровья и всего сопутствующего.... Термостат менял 8 тыс. км назад. Тогда бли симптомы: закипел без единого симптома. Чек не горел, ошибок не было, просто закипел и повалил пар из под капота. Что сейчас: завелся и вылез чек. Завелась отлично, никаких симптомов кроме вентилятора не было. Вентилятор списал на рабочий кондей. Доехал до дома, взял комп и на фотках результат. Ощибка по датчику температуры. Что смущает: 1) когда ошибки скидыаю чек перестает гореть. 2) Когда заходишь в функции ЭБУ и включаешь мониторинг параметров, то видно что температура в ПО соответствует реалиям, и с прогревом машины меняется. 3) Когда диагностику через приборку запускаешь - то видно *****. Вопрос: 1) Откуда ISTA берет показания температуры? 2) 11 53 7 647 305 - актуальный номер термостата на R56 LCI N18B16? 3) Может ли так быстро сломаться датчик температуры, или куда смотреть? 4) От ПЕЖО что-то подешевле можно поставить? ПС Разъем с термостсата снял и почистил, поставил на место - не помогло.

Доброго дня форумчаны. Меняю натяжитель цепи, и спешу поделиться двумя наблюдениями: 1) Когда разобрал все для того, чтобы визуально наблюдать натяжитель - увидел что под ним все в масле. Решил рукой в перчатке очистить головку натяжиетля (ключ на 27) - и оказалось, что я могу его руками выкрутить. То есть, он был вообще не закручен! У кого такое было, и не пора ли многим у кого пробег 50-60 тыс км, провести проверку своих двигателей? 2) Когда я выкрутил натяжитель, он развалился на 3 части: сам корпус, пружина и толкатель. Толкатель, сволочь, остался в блоке и долго не хотел вылезать! Когда я все собрал на столе вместе, видно что между корпусом и толкателем есть зазор, через который может давить масло - получается, что моя нынешняя версия натяжителя могла не до конца давить на сапог цепи - тем самым давая цепи растягиваться! В общем-то я решил поменять натяжитель без каких-либо симптомов, для профилактики, а тут такое...... Два вопроса: 1) Какой момент затяжки должен быть у натяжителя? В ТИСе 65 ньютонов - но как-то это супер дофига, блок алюмюневый - боюсь сорву всю резьбу! 2) Чтобы закрыть натяжитель нужно снимать электро-манитный клапан Ванос? Иначе у меня головка на 27 не подлазит, или искать супер-тонкостенную головку? 2.1) Если снимать ЭМК Ванос - то резинка одноразовая на нем, или можно снять и поставить? ПС с меня отчет по замене натяжителя!

Фотки в студию/ Всем интересно + поле для раздумий.

В Итоге, никто не думал, может действительно проще выкидывать газы с каплями масла и воды на улицу? Или экологию бережем? А чтобы трубка на замерзала зимой, пустить отвод вдоль выпускного коллектора? Или Мини слишком умная машина, и точно знает, какое кол-во картерных газов должно пройти во впуск и считает его константой?

Проверяю всегда утром, перед запуском. Уровень масла всегда читается на ура. Открываем капот, смотрим масло, смотрим уровень ОЖ. Закрываем капот - едем

Я бы начал с проверки уровня масла в АКПП и что с фильтром.

Либо термостат или тнвд. Я бы начал с того, чтобы вывел показания датчика температуры на тахометр. Если поискать по форуму, то много раз уже выводили ссылки как это сделать. Если покзаания датчика охлаждающей жидкости слишком завышены/занижены или *****, то менять термостат. Если в норме - то подключать диагностику и смотреть давление в ТНВД.

Я бы начал с колец и колпачков и чистки клапанов от нагара. Коль всеравно голову снимать. Пока будут менять кольца, можно глянуть что там с каталиком и улиткой. Там все будет как на ладони. Может быть и турбина сопливится. Если каталик сейчас не сильно забит маслом, то со временем может прогорит, если новая порция масла не будет подкидываться. А так - вырезать, прошиться и счастья полные штаны. Но начинать с колец, колпачков и чистки клапанов/впуска. Ехать в сервис или нет - каждый решает сам. Чем дольше тянешь, тем больше платишь потом.

По лямбде ошибок нет? Смотрели через диагностику какие значенияи на датчике на холостм ходу по смеси, и под нагрузкой? Если масло не ходит, то врятли кольца могут повлиять. Но 400 грам на 1000 км считать нормой - извольте. У меня 400-500 грам на 7 тыс, и то у меня сзади сальник маслонасоса потеет, на него грешу расход.

Какой год и пробег у авто? Быстрые два варианта, в целом и вероятные: 1) Маслосъемные колпачки. 2) Поршневые масленные кольца. Есть еще один вариант, но мало вероятен: - Прокладка блока цилиндров и головик блока. Есть езе куча вариантов, куда может деваться масло, но при этом нет черного дыма. Что с динамикой авто?

А какой пробег и расход масла? А так же год ТС?

А как регулируется зажигание? Стробоскоп на первый высоковольтный провод и светим на маховик? чтобы там метку видеть и крутим трамблер? Извините за оффтоп, но может я не понимаю вопроса?

По мегаполису минимально-необходимый интервал 7-8 тыс или раз в год. Для гонок или тех кто любит авто, 3,5-5 тыс. км. У меня так и получается

Обычно, малое кол-во фреона в системе.

У меня с парктороником забавная ситуация/ В дождь или после мойки, при включение задней передачи на приборке загорается значек "Буква Р и конус", что мол парктроник умер,паркуйся сам. Подключил диагностику - говорит задний левый датчик короткое замыкание или что-то подобное. Но каждый раз, как машина "высохнет" все снова работает. Подумал я - дело наверное в контакте, снял все датчики, у всех разъемы сухие и чистые, провода не оборваны нигде, все в грязи, продул и почистил разъемы. Поставил все обратно, дождался дождя - и ничего не поменялось. Самая подстава в том, что как только он выдает ошибку - выключаются все датчики, и узнать какой из них на ощупь или слух невозможно. Только комп. диагностика. У кого-то было такое? Как-то лечилось или замена датчика? Мозг и логика говорит, что дело в контакте. Вопрос Где, внутри датчика или от него к модулю комфорта.

А БК не должен выдать сразу чек? И по коду ошибки найтии - что ДД не рабоатет.

Можно потратить 2-3 тыс. рублей и впаять линенйные выходы. Сигнал забрать с предусилителя штатной головы, где нет вмешательств со стороны штаного ГУ. Либо же, если не получится забрать сигнал без вмешательств штатного эквалайзера, то всеравно с линейных выходов забрать сигнал. На штатке бас в минус, на усилителе Гейн в плюс Кроссоверы не поучится. Не помню кроссов, которые обрезают сигнал "снизу" у НЧ/СЧ - динамиков. А разводить через внешние усилители мощности - как-то шоколадно получается.

А свечи в итоге новые поставили после обертывания изолетной?

По теме. Есть средство "Лавр". Если все делать по инструкции, только время раскоксовки увеличить не на 1-2 часа, а минимум часов на 12 - то есть много положительных отзывов и эффект на лицо, то есть на компрессометр. Способ как говорится больному хуже уже не сделает, а часто помогает еще проездить 50 тыс.км. Маслосъемные кольца действительно откисают и встают в рабочее положение. Правда на тех ТС, где использовали пробег был по 200-300 тыс. км. и год так 1990-2000 выпуска авто Маслосъемные колпачки могут за 117 тыс. км. потерять свою эластичность и форму.

Я слышал порядка 2-3х систем, которые умеют играть рок в машине, правда ребята много раз ездили в европу на чемпионат ЕММА Впринципе, я и редко слышал хорошую АС, которая и дома могла бы играть рок. ИМХО, тут либо бюджет 500 килорублей +, либо забить А так, присоединяясь к Bash- саб многим помогает А с остальных динамиков убираешь НЧ-диапозон, и они начинаю лучше петь середину.

Не нужно лезть туда. Потом дойдет до того, что 250к будет вложено в звук ,а счастье будет меньше, чем со штаткой. Потому что до этого ты знал, что ничего не и вроде бы не при делах. А так денег вложил - а хочется лучше лучше лучше!

Я всегда делаю следующим образом: 1) Счетаю сумму всех предохранителей в цепи усиления. 2) Измеряю длину силовых кабелей. 3) По таблице смотрю, при моем максимальном потребление тока и длине кабеля какое сечение кабеля требуется. 3.1) Если выбор сечения происходит на разделе двух калибров, беру кабель который толще. 4) Ставлю два предохранителя, один возле АКБ не дальше 30 см от клеммы положительной, сейчас 12 см в Р56. Второй не дальше 10 см от усилителя. 5) Номинал предохранителя выбираю в 80% от максимальной силы тока всех усилителей. (Тут уточню, что как правило у меня используется 30-40% мощности усилителя на каждый канал - остально запас). В итоге получается, что провод в 4 Ga идет на усилитель в 50A, и предохранитель в 40А. Нет ни нагрева, ни просадки, ни мысли о том, что кому-то что-то не хватит. А по опыту могу сказать, что в Купер легко можно завести 0-2 Ga.