benza

А в чем причина залезания в мотор на 30 тыс? Снятия крышки? Какие интервалы замены масла?

Welcome ) Не волнуйтесь - без работы не останетесь. Советую начинать присматриваться еще к БМВ 1 серии (116,118) и 3-й серии (316). Тот-же мотор и проблемы будут те-же. Чуть изменили головку, чуть другие вылы, помпа и масляный насос другой. Но то как они запихнули этот мотор под задний привод вообще не поддается здравому смыслу ... Возраст пока у машин детский, но процесс уже пошел ...

А чего так зло к человеку относитесь-то? Он пришел на форум и делится технической информацией, причем с конкретными примерами и фотографиями. А этой информации ох как последнее время на форумах мало стало. На Пежо-Ситроенах многие проблемы гораздо раньше вылезли и начали решать их гораздо раньше, да и машин у них в разы больше продано. Так что статистика именно там и лучше. P.S. А вы до прошлого года не знали что цепь диагностируется по прогибу и предлагали вскрыть клапанную крышку. В итоге так и не смогли сказать что с машиной Да еще и смеялись при этом - как тут клиент приехал - просит померить прогиб цепи .... Как смешно было ..

В нашей Папуасии врят-ли будет действовать. Лишь-бы натяжитель нормальный сделали в итоге. Мой пока гремит, но работает и ошибок не выдает. Зимой будем посмотреть...

Так он практически ехать перестает при этом ... Тока на эвакуаторе ..

Это как? Как ни странно при всей своей капризности, данный двигатель достаточно надежный в механическом плане. Детонирует, обороты плавают, но при этом едет. Правда пока лямбда не помрет ...

Моя любимая тема всплыла ))) Вас реально послали в вежливой форме. По существу - если ошибка погасла и больше не загорается, то и не парьтесь ... По-поводу ворованного масла - на БМВ-клубе постоянно эти темы всплывают. То Гвоздю две тонны ворованного масла работники сервиса предлагают, то фото старого фильтра после смены масла всплывет. Я лично на своей машине ловил ОД на несмене салонного фильтра.

Странно, конечно, что вы это не делаете, но это прописная истина для этого мотора и основной способ дефектовки цепи. Длина штока не должна превышать 68 и 73,5 мм соответственно. А вообще, для этого двигателя вам лучше почитать Пежошный сервисбокс - там гораздо лучше все описано, чем в ТИСе. На неделе отправлю жену к вам для замера. Смысл в том, что чел рекомендует при замене цепи увеличить момент затяжки болтов распредвалов на 20% и положить в соединение какой-то 243 локтит (видимо клей). Но мне кажется этого не надо делать, т.к. если двигатель дорестайловый, то при замене идут модифицированные болты и увеличение момента затяжки чревато обломом болтов;

Этих двигателей гораздо больше. В это число попадают Фольксвагеновские 1.4 и особенно 1.2, Опелевские V6 и др. Инженеры БМВ тут непричем - во всем виноваты инженеры Пежо. Почему-то пока неслышно отзывов владельцев новых 1-er БМВ. Видимо на моторах N-13 что-то изменили, но не в натяжителе ... Вот ссылка на сервисный документ - кому интересно http://yadi.sk/d/TTfUrrPv3rwAe

Тогда читаем документ SIM 11 02 07 (правда касается он дорестайла). Там явно указано как им пользоваться. Если длинна превышает 68 мм для турбо и 73,5 для нетурбо, то следует заменить цепь. Можно также почитать Пежовский Сервис-бокс. Т.е. это значит можно к вам подъехать и проверить прогиб этой приспособой?

Вообще-то прогиб цепи строго лимитирован. Есть специальная приспособа 11 9 340, котороя вкручивается вместо натяжителя и замеряется прогиб. Данные по максимальному прогибу тоже известны. Это должны делать и знать в каждом сервисе. В Пежо знают - а в БМВ и МИНИ почему-то нет ...

У меня открывается ссылка. Я покупал с Ибея. Работает отлично - показывает много параметров. Но основное для чего покупал, это ошибки. Сейчас тепло, ошибки не загораются, поэтому проверить не могу ...

Сейчас только ленивый не цитирует блог Смирнова и Ойл-клуб. Только вот каждый видит там только то, что сам хочет видеть.... 1. По-поводу Мотюля - никто внятно не может объяснить, чем он лучше для конкретно вашего гражданского мотора (разновидностью которого является в т.ч. JCW). Наверное только тем, что наклейками Мотюля обвешаны все гоночные машины. Эстеры и молибден в рецептуре применяют многие компании.. 2. По поводу паленого масла. Все про него слышали, но в глаза никто не видел ... Все-равно мотор EP6 умрет раньше, что в него не заливай ... А на 80-100 тыс его хватит на любом масле, главное с интервалами не затягивать ...

Смотрите какое видео подкинули коллеги с Пежо-форума. На видео отчетливо видно, что выпускной вал в момент зарытия клапанов пытается обогнать впускной. Отсюда пульсирующая нагрузка и как следствие растяжение цепи. Т.е. пока натяжитель живой, он эту пульсацию компенсирует, но как только натяжитель дает слабину - болезнь сильно прогрессирует ... Думаю вязкость масла тоже играет не последнюю роль в работе натяжителя...

У меня была S-ка 53-я, Кроме отстойного пластика, зубодробильной подвески, и никаких задних тормозов - претензий к нему небыло. Но за отсутсвие непосредственного впрыска, топлива, велвтроника и чугунный блок, я бы сейчас ему все это простил ...

Я на днях получил вот такой девайс http://en.iobd2.cn/ Работает по Wi-Fi с Айфоном - есть версия софта под Андроид. Выводит много параметров. Брал его в основном для чтения ошибок, но машина раньше побывала в сервисе и стало тепло - ошибки пока не вылезали. Работает без проблем. Таких приборов полно на Ибее, но единственное, что я понял из форумов, надо брать Вай-файный, т.к. BlueThooth цепляют не все софтины. Софта под OBD уже довольно много развелось.

Когда-же разум возобладает?

СС -ID 29 - это не код ошибки. Это сообщение борткомпьютера. Ошибка пробивается только сканером. У меня ошибка 2В9B - сигнал датчика детонации. Других ошибок нет. Симптомы следующие - на непрогретом моторе и если на улице больше 5 градусов мороза, после начала движения под нагрузкой (на 4 или 5-й передаче) слышно сильную детонацию. Далее загорается чек и двигатель встает в аварийный режим (с потерей мощности), далее через 300-500 метров лампа гаснет, мощность возвращается. Как только двигатель прогреется - все ОК. На турбо-машинах дерготня (потеря мощности заметна сильнее) т.к. в аварийном режиме отключается турбина. И еще в мороз сильно стучит цепь после пуска.

Попробуйте, конечно, 98-й бензин. Разница в цене минимальна. Пока тепло, ничего загораться не будет. Можно выбрать два пути - забить и ничего не делать или ездить и целенаправленно добивать дилеров и представительство. Мы выбрали второй путь. На сегодня решения данной проблемы нет.

Мы обращались к дилеру за решением этой проблемы раз 6 или 7. По факту меняли термостаты, датчики ОЖ и 2 раза натяжитель, чистили бак, пробовали заливать Лукойловский Экто+. Но!!! Походу, так ничего и не помогает - проверить теперь можно будет следующей зимой. Решения проблемы, по крайней мере у дилеров, НЕТ !!! Я вот думаю, может написать коллективное письмо в Германию?

А мне кажется нужно плясать от компрессии. Падение в два раза - скорее всего необходимо вскрытие. Ну а попутно к такому пробегу нужно заменить цепь со звздами и ваносом. Если заказывать по каталогом Пежо, будет раза в 3 дешевле. В питере есть толковый клубный сервис Пежо, я бы обратился к ним - они на этих моторах собаку съели...

После нажатия кнопки сброса суточного пробега, сначала появляется меню сброса межсервисного интервала (масленка с километражем), если держать дальше то появится тестовое меню 01. Кнопку нужно отпустить и потом короткими нажатиями дойти до 19. Ну и далее по написанному.

Это действительно интересное замечание. И если это действительно так, то все подвижки дилеров с заменой датчиков не выглядит такими глупыми. Мне кажется, еще нужно принимать во внимание тот факт, наш двигатель имеет регулируемый привод помпы через фрикционный вал. В первые моменты после запуска, помпа может не работать - вот только как выяснить алгоритм ее работы и зависимость от температуры?

Включить зажигание или запустить дв-ль - нажать на сброс суточного километрожа и держать до появления надписи TEST01 - отпустить кнопку сброса - короткими нажатиями дойти до TEST19 (появится надпись LOCK ON) - сделать паузу (короткую) - предварительно посчитав сумму последних пяти цифр VIN ввести это число короткими нажатиями - нажать и держать до появления надписи TEST19 - после этого короткими нажатиями пролистать до TEST 07 (на экране загорится TMP MOM) - это и будет реальная т-ра ОЖ Если что-то пойдет не так (вы запутались в нажатиях) всегда можно выключить зажигание и начать снова. При этом вы ничего не сломаете.

7-й тест на приборной панели выводит т-ру ОЖ. Выведите перед стартом авто и смотрите т-ру ОЖ в реальном времени. Будет понятно - врет-ли датчик ОЖ.