Хороший звук в Mini Countryman R60

[drv]

Всем привет!

Хочу поделиться иформацией о своём текущем инсталле, и тем самым постараться помочь другим желающих озвучить данный автомобиль, а может и уберечь кого-нибудь от этого гиблого дела.

Ну и, конечно же, пишу всё это в надежде на полезные советы и интересные идеи.

Краткая предыстория: моя девушка владеет Mini Cooper Countryman с штатной аудиосистемой (не H/K) с экраном и навигацией в течение 1,5 лет, я страдаю хроническим заболеванием под названием "автозвук" в течение 10 лет, которое периодически обостряется и приводит к серьёзным последствиям для окружающих меня автомобилей и их владельцев.

Ещё при выезде из автосалона на новеньком кантримене я был непрятно удивлён звуком штатной аудиосистемы, дребезгами обшивки салона и общим уровнем шума. Хозяйка атомобиля любит слушать громкую (на мой взгляд ОЧЕНЬ громкую) музыку и качество звука её тоже не радовало, т.к. её есть с чем сравнивать - у меня в машине система была достаточно высого уровня.

Последние 2 месяца в машине, в районе передней пассажирской двери, завелся жирный сверчок, который не успокаивался не на секунду и поймать которого не получалось. Он и стал окончательным поводом к активным действиям.

Начался долгий у нудный процесс поиска решения проблемы достойного звука для R60 максимально простым и дешёвым способом: пробежал по минипипл - пусто, мини2 - пусто, североамериканскийавтомобилизм - начаьлный уровень, гугл - практически полная тишина.

Пришлось думать самому и решение пришло следующее:

1. В роли источника остаётся штатное ГУ.

2. По "высокому уровню" сигнал с ГУ передаётся на процессор Audison Bit Ten, установленный в багажнике.

3. Процессор делит стерео на 5 каналов: полупоканально фронт+саб.

4. Сигнал с процессора идёт по коротким межблочникам на 5-канальный усилитель, установленный также в багажнике.

5. В качестве шронта выступают 3-хкомпонентная АС Rainbow SL-C6.3 Pro, установленная в штатные места и подключенная через родной кроссовер.

6. Модель усилителя и саба, а также место установки саба пока не определено.

Решил - начал.

Первым делом были куплены штатные накладки на уголки дверей с сеточками под пищалки. Цена вопроса - 2000 рублей с доставкой на дом. Каково же было моё удивление, когда я узнал, накладки эти включают ещё пищалки Харман Кардон. Боюсь даже предполжить какова себестоимость этих пищалок от "именитого" брэнда...

Хармановкие пищалки были нещадно вырваны и в место них установлены новые пищалки от Rainbow. Они немного меньшего размера, плюс левая пищалка была установлена была установлена с дополнитльным доворотом на водителя, поэтому для монтажа потребовался термоклеевой пистолет.

Вторым делом была снята обшивка двери и виду предстала штатная шумоизоляция - на мой взгляд достойно.

Аккуратно отрываем её, т.к. потом приклеим на место, и видим много голого металла. Он то нам и нужен!

Приступаем к шумо/виброизоляции. Тщательно обезжириваеем все поверхности и клеим вибродемпфер (я использовал СТП аэро) на все доступные места голого металла, предварительно разогревая феном. Укатка 100% поверхности не требуется. Не забываем приклеить вибру на торцевые части двери и на внутреннюю филёнку двери со строны улицы.

Шумоизоляция - клеим шумопоглощяющий материал поверх вибры (я использую смартмат флекс 6). Перед проклейкой ещё раз обезжириваем поверхности.

Протягиваем провода из двери в салон. Как и в большинсве современных автомобилей нас ждёт геморрой в виде разъема. Аккуратно высверливаем в верхнем ушке этого разъема дырень для 2-х акустических проводо (вы можете использовать потоньше чем у меня ). Всего у нас будет 2 акустических кабеля - один на пищалки, второй на СЧ, но сначала протягиваем только один через эту конструкцию. Со стороны двери прикручиваем к нему изолентой второй и тянем за первым. После того как подобрана необходимая длина натягиваем провода и собираем разъем.

Продолжение завтра.

P.S. Прошу прощения за ошибки и косноязычие - речь не мой конёк.

P.P.S. Не знаю как правильно отсортировать вложенные изображения.

[MEGA]

Класс!) хороший отчет, спасибо!

[Xkey]

Давно ждал что то подобное. Тоже хотел заморочится но всегда что то останавливало. Буду следить за инсталляцией! Автору спасибо и удачи с инсталом!

[malyar]

нечто подобное сейчас идёт с "клопом" http://forum.minipeople.ru/gallery/album/937-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE/, тока на алпайне и крещендо, кста, доворачивать пищалки на слушателя - идея не гуд, придётся сильно кроссом работать и процессором, саб, кроме стелса не вижу вариантов, для усей нуна много питания, посему я цел день убил на силовую проводку, шум в наших авто в основном от арок, от многих слышал, что для хороших результатов достаточно зашумить тока арки и багажник, но экспериментировать не стал, заклеил всё :cool: , надеюсь, к концу след недели услышать нов звук :clap:

а вааще, отрадно знать, что не я один такой бальной

[Stroyteam]

нечто подобное сейчас идёт с "клопом" http://forum.minipeople.ru/gallery/album/937-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE/, тока на алпайне и крещендо, кста, доворачивать пищалки на слушателя - идея не гуд, придётся сильно кроссом работать и процессором, саб, кроме стелса не вижу вариантов, для усей нуна много питания, посему я цел день убил на силовую проводку, шум в наших авто в основном от арок, от многих слышал, что для хороших результатов достаточно зашумить тока арки и багажник, но экспериментировать не стал, заклеил всё :cool: , надеюсь, к концу след недели услышать нов звук :clap:

а вааще, отрадно знать, что не я один такой бальной

У меня кресчендо стоят! Звук отл!!!

[drv]

MEGA, Xkey, спасибо. Буду работать дальше...

malyar, я ещё не дорос до просмотра галереи, но, вроде бы, видел вашу машину на драйве – там совсем серьёзный подход с полной разборкой салона, а я вынужден действовать проще, т.к. хозяйка очень трясётся над автомобилем.

По поводу саба - в кантрике есть простой вариант с подполом. Видел, кстати, у америкосов самодельный фальшпол с сабом и усилком в хэтче – очень красиво получилось.

---

Перечитав свой первый пост, подумал, что надо, во-первых, использовать ворд для проверки орфографии, во-вторых, писать либо сильно короче, как краткий обзор, либо подробнее, как “how to”. Решил, что смогу осилить подробное описание, поэтому каждый пост будет посвящен одному единственному этапу построения системы.

Замена СЧ динамика.

Сняв обшивку двери, видим родной динамик BMW украинского происхождения, который крепится на 3-х гайках и на самом деле диаметром больше чем 10 см. Это значит, что СЧ от Rainbow туда просто так не встанет – маловат.

Правильно решение данной проблемы – изготовление проставочного кольца из чего-то тонкого и жесткого, но я много делаю неправильно, потому что «творю» из подручных материалов и для себя, а из подручных материалов у меня есть саморезы, термоклеевой пистолет, эпоксидная смола и стекломат. Заодно было решено немного исправить направление установки СЧ динамика – в штатном варианте он дует в торпедо, а мы их заставим лупить друг в друга:

1. Крепим двумя саморезами динамик к обшивке, один длинной ~7 мм, другой ~15 мм. Под длинный делаем проставку (я использовал гайку, которая держала штатный динамик). Затягиваем максимально аккуратно, чтобы не согнуть корзину динамика и не провернуть в мягком пластике.

Получится, что задний край динамика будет плотно прижат к пластику, а передний висит в воздухе.

2. В термоклеевой пистолет заправляем черный карандаш и аккуратно заполняем клеем щели между корзиной динамика и пластиковым кольцом на обшивке. Нужно обеспечить абсолютную герметичность!

3. Пистолетом приклеиваем штатное кольцо из пенополиэтилена (которое выступает в роли корпуса для СЧ) убирая все щели.

4. Разводим немного эпоксидки и обмазываем корзину динамика по краям с переходом на пластик обшивки. Нарезаем тонкие полости стекломата и укладываем по окружности. Обильно смачиваем стекломат сверху и оставляем сохнуть.

Получилось, конечно, не аккуратно и будет практически невозможно снять динамик, зато крепление очень жесткое и герметичное, что главное.

После того как эпоксидка высохнет, клеим на пластик вокруг динамика виброизоляцию на битумной основе (это сделает пластик более жестким) и без фольги, что бы заглушить тыльную сторону. Битум нужно хорошенько разогреть перед поклейкой.

Поверх битума и на штатное кольцо из пенополиэтилена приклеиваем бипласт.

[Yakuji]

вопрос к ТС: где все это делаешь? и как можно послушать результат?!))

[drv]

вопрос к ТС: где все это делаешь? и как можно послушать результат?!))

Делаю на подземном паркинге и дома на кухне Нормального тёплого гаража, к несчастью, нет.

До результата надо ещё дожить... Думаю, что послушать результат можно будет не ранее чем через 2 недели.

Обработка внутренней поверхности обшивки двери.

Основная задача данного мероприятия – максимально снизить количество шумов, проникающих в салон через дверь с улицы, и шумов от тыльной стороны диффузора СЧ динамика. Для этого лучше использовать отличный материал бипласт, который хорошо клеится и не боится жестких климатических условий. Его прародитель – битопласт – через несколько лет, проведённых в двери, выглядит не очень бодро.

Первым делом отрываем бумажки, обезжириваем все поверхности и вырываем клипсы для крепления проводов - они нам больше не нужны.

Дальше герметизируем все сквозные дырки в обшивке в месте крепления подлокотника.

Для увеличения жесткости обшивки лепим пару полосок вибродемпфера на битумной основе на поверхности пластика без изгибов. Битум предварительно хорошенько разогреваем.

Дальше все доступные поверхности (за исключением области вокруг лампочки освещения, которая сильно греется, пенопластовой нашлёпки и ручки открывая двери) заклеиваем бипластом. Делать это нужно аккуратно, стараясь обеспечить 100% контакт с пластиком, т.к. материал очень хорошо тянется и соблазн сделать всё по-быстрому очень велик. Также надо обращать внимание, чтобы бипласт не помешал при установки обшивки обратно, т.е. чтобы не выпирал по краям и не заклеил клипсы.

Отредактировал January 29, 2014 drv

[drv]

Подготовка и установка ВЧ динамика.

Тут все просто:

1. Отжимаем клипсы, удерживающие штатную пищалку – можно не бояться сломать, т.к. пластик очень мягкий, да и не жалко. Выдавливаем пищалку.

2. Тонким ножом разрезаем клей вокруг пищалки и отделяем её от пластикового кольца.

3. Срезаем колодец кольца (я делал множество продольных разрезов и потом отрывал полоски пассатижами) и защитную решетку штатной пищалки. Удаляем заусенцы.

4. Приклеиваем новую пищалку к кольцу и вставляем его на прежнее место.

5. Дополнительно заклеиваем все щели.

6. Пропускаем кабель от пищалки через фиксатор и дополнительно подклеиваем его.

7. С тыльной стороны накладки приклеиваем кусок бипласта – это дополнительная шумоизоляция.

8. Опускаем стекло двери вниз до конца и устанавливаем накладку на дверь – это очень просто.

Пару слов по поводу замечания malyar о негативных последствиях доворота пищалки на водителя.

В теории работа левой пищалки «в лоб» – это плохо, т.к. звучать она будет громче, чем правая. А учитывая, что фронт будет подключен «полупоканально», т.е. ВЧ и СЧ динамик будет находится на одном канале, отрегулировать громкость пищалки отдельно от серединки не получится. Но есть несколько «но»:

1. Кроссовер на Rainbow имеет 3 положения аттенюатора, т.е. уровень громкости пищалки можно понизить по сравнению с мидом.

2. В стоковом варианте ВЧ динами направлены как бы между водителем и пассажиром, я же лишь немного изменил ось левой пищалки, сместив её чуть ближе к голове водителя. То есть играть она будет не прямо в лицо, как это бывает при установке в угол между передней стойкой и лобовым стеклом, что сопровождается множественными переотражениями.

3. Не вижу проблем в «сильной работе» процессором. На мой взгляд, уберу я эквалайзером 3 дБ или 6 дБ не имеет значения, т.к., на сколько я понимаю принцип работа проца, испортит он изначальный сигнал абсолютно одинаково.

4. А если честно, то я вообще сильно сомневаюсь, что поворот пищалки приведет к какому-либо эффекту, т.к. этого не даст сделать ни штатная сетка, ни общий SQ уровень системы.

В любой случае, спасибо за замечания!

P.S. За тарелками и контрабасом не гонюсь, мне бы тоналку на попсе и неграх согласовать.

Отредактировал January 29, 2014 drv

[malyar]

Ни одной секунды не хотел поучать, но просто на этом же форуме мне сказали, что писчалки штатные ориентированы не туда, перезадал этот вопрос своим консультантам, более, чем грамотным перцам, чемпионам всего)))). Они сказали, что если свистки пищат друг в друга, это намного лучше, чем в лицо(читай уши), сцена ровнее получицца. Просто суммы, вставляемые мною в звук в 'клопе' очень значительны для нашего семейного бюджета, вот и охота всё правильно сделать, хаить-то потом некого будет , а переделывать вааще не вариант, вот и потею....

[drv]

Ни одной секунды не хотел поучать, но просто на этом же форуме мне сказали, что писчалки штатные ориентированы не туда, перезадал этот вопрос своим консультантам, более, чем грамотным перцам, чемпионам всего)))). Они сказали, что если свистки пищат друг в друга, это намного лучше, чем в лицо(читай уши), сцена ровнее получицца.

Маленький нюанс – большинство участников соревнований мыслят своими категориями, которые часто идут в разрез со здравым смыслом. Для победы в соревнованиях, кроме прочего, нужно обязательно построить широкую, глубокую и высокую сцену с чёткой локализацией. Тест с 9-ю тарелками – это фактически основа анализа звучания системы на соревнованиях. Мой скромный опыт подсказывает, что SQ на соревнованиях и SQ в реальной жизни – это две большие разницы, что подтверждается хотя бы тем, что многие чемпионы имеют 2 пресета на системах: для судей и для себя.

Не претендую на звание специалиста, автозвук – это моё хобби и леплю я исключительно для себя, т.е. как хочу, так и делаю, а профессионалы слишком скучные и "правильные". Неудачные эксперименты у меня уже были и, если этот тоже получится неудачным, не страшно - переделаю. Ещё раз спасибо за комментарии!

Сборка (разборка) двери.

Раз уж начал писать всё подробно, вернусь к весёлому процессу разборки дверей. Сделал наглядную схемку (см. вложение):

1. Поддеваем накладку на ручке двери снизу и тянем на себя.
   
2. Откручиваем 2 болта в ручке двери.
   
3. Поддеваем обшивку двери снизу под клипсами и тянем на себя.
   
4. Последние клипсы не срываем, а покачивая обшивку тянем её вверх.
   

Затем, удерживая обшивку коленом, отключаем все разъемы проводов и поводок к ручке открывания двери. Для этого понадобятся либо прочные ногти, либо плоская отвертка. Освобождаем провода от креплений на обшивке, разрезая изоленту канцелярским ножом. Двигаемся сверху вниз.

Перед сборкой двери приклеиваем на место штатную шумоизоляцию, которую, как я уже писал, нужно аккуратно отклеить при помощи пластикового шпателя с трёх сторон (нижнюю часть лучше не трогать). Клеить её желательно с применением строительного фена, немного разогревая метал.

Желательно добиться полной герметичности по всему периметру. Особое внимание нужно обратить на нижнюю сторону, т.к. если в ней будет щель, то вода из двери будет попадать из двери под обшивку.

Затем соединяем акустический провод на пищалку с проводом от пищалки. Рекомендую использовать для этого ножевые разъемы, но я как всегда взял то, что было под рукой – обычный строительный клемник.

Под поводок кнопки закрытия двери подклеиваем кусочек бипласта (для профилактики дребезга).

Устанавливаем обшивку двери в обратной (разборке) последовательности. Т.к. фиксаторов для проводов на обшивке у нас больше нет, внизу прокладываем кабели в щель между клипсами и изгибом обшивки.

Поводок к ручке открывания двери ставим на исходное место, разъемы на шлейфах устанавливаем в родные фиксаторы на обшивке.

После этого ставим накладку на пищалку.

Всё, радостно хлопаем дверью, стучим по ней пальцами и чувствуем глубокое удовлетворение.

[Bash]

Ай да молодца, товарищ drv!

[Bagirovod]

А почему линейки не выпаяли? Разница есть и она очень ощутима!

[drv]

Посколько у меня возникал пауза в инсталляции, в виду отсутсвия свободного времени, подробно отвечу на вопрос:

А почему линейки не выпаяли? Разница есть и она очень ощутима!

Так уж повелось в интернете, что почти все повторяют чужие мысли не задумываясь о их верности. Именно это и происходит с идеей о выпаивании линейных выходов.

Фишка в том, что подпаятся к входным контактам на усилителе в магнитоле - это самый дешевый способ получения неискаженного этим усилителем сигнала. Но просто подпаяться к ножкам и пустить сигнал через конденсаторы, конечно можно, но напряжение на выходе получится очень низкое, что гарантированно приведет к наводкам от самой магнитолы, двигателя и т.п. и потребует качественных межблочников, чтобы не нахватать шумов по пути до усилителя.

Но есть и правильный способ - применение буферного усилителя с нормальным питанием, изготовление которого требует достаточно глубоких знаний и навыков.

Т.е. когда вы отдаёте магнитолу для выпайки линейников, вы должны чётко понимать, что и, главное, кто вам это сделает. В интеренете цена за эту работу варьирует от 1500 до 5500 рублей, и она зависит не только от жадности спеца, но и от объема работ.

А теперь самый главный вопрос - зачем их вообще выпаивать?

Это мероприятие на просторах интернета и среди полуграмотных установщиков преподносится чуть ли не как панацея от плохого звука усилителя в штатном ГУ. Объясняют это тем, что мол сигнал до усилителя чистый, а после него уже отвратительный. НО! Сигнал от штатного ГУ много раз "искажен" уже задолго до того, как попадёт в встроенный УНЧ и на линейках вы получите вовсе не то, что выдал ЦАП. А самое интересное, что штатный усилитель хоть и имеет относительно высокий коэффициент нелинейных искажений, гадит сигнал он только на большой громкости. И чем больше громкость, тем больше КНИ.

Подключив к штатному УНЧ нагрузку сопротивлением 1000 Ом, он будет работать на 0,4% максимальной мощности, соответственно искажений на "высокоуровневых" выходах будут практически равны нулю. Т.е. на выходе УНЧ мы получим практически такой же сигнал, что и на входе. 1000 Ом - это сопротивление условного конвертора "высокоуровневого" сигнала в "линейный".

Конверторы тоже бывают разные – начиная от обычного резистора и китайских преобразователей, типа мистери, и заканчивая специальными приборами за 10+ килорублей. Есть ещё и самодельные конверторы, их стоимость в рознице колеблется, что примечательно, в диапазоне от 1500 до 5000 рублей… Цена на конверторы так же обусловлена не одной лишь жадностью продавца.

Подводя итог своим мыслям - утверждаю, что принципиальной разницы в звуке между грамотно выпаянными линейниками и правильным конвертером с высокого уровня нет. Более того, есть отзывы уважаемых людей о том, что с конвертора можно снять сигнал ещё и лучше, чем с линейника.

Дальше я начинаю считать:

1.Выпаять линейные выходы у Эрты – 4500 рублей + 1500 разбор/сбор торпедо + 1 межблочник за 1500 рублей + 3 шт. Y разветвителя по 200 рублей = 8600 рублей и 3-4 часа в сервисе.

2. Акустические кабели на 200 рублей + процессор со встроенным конвертором Audison Bit Ten за 12 000 рублей + 3 коротких межблочника по 300 рублей = 13 100 рублей + 1 час в гараже.

Получается, что доплатив 4500 рублей (а на самом деле меньше), я получу:

1. Приличный процессор, который позволит отстроить Звук (именно с большой буквы), и который всегда можно продать за 80% цены покупки или переставить в другой автомобиль.

2. Сохранение гарантии на электронику в автомобиле.

3. Отсутствие шумов и наводок.

Надеюсь Вы поняли почему я не поехал в Эрту?

[Bash]

С каждым постом всё интереснее и интереснее...

Жду-недождусь рассказа об установки НЧ составляющей аудиосистемы (читай "бамбуфер"), ибо не хватает его оченнь!

8-)

[Bagirovod]

По поводу линейные vs высокоуровневые выходы противоположного вашему мнения придерживается много ничуть не менее уважаемых людей ))) Обсуждения подобного рода - одна из вечных тем на профильных форумах.

Я попробовал именно в Мини оба варианта.

[malyar]

По поводу линейные vs высокоуровневые выходы противоположного вашему мнения придерживается много ничуть не менее уважаемых людей ))) Обсуждения подобного рода - одна из вечных тем на профильных форумах.

Я попробовал именно в Мини оба варианта.

ну и что дало сравнение, оч интересно, лично я выбрал вариант с AUX входом на процессор, т.к. он значительно проще(в моём варианте), какие б не услышал аргументы, переделывать концепцию не буду, доведу всё до победного, всё равно чемпионского звука не получу в мини, но такая задача и не ставилась, а играть будет значительно лучше чем, думаю, 90% авто(учитывая не тока мини) на дорогах. Моё глубокое убеждение, что при использовании бюджетных линеек аудиокомпонентов невозможно построить выдающуюся систему, будет оч неплохо, даже хорошо))), но серьёзный скачёк качества можно получить тока на "статусных" компонентах(Alpine F1#Status) или на подобных составляющих других брэндов, но они недоступны по цене тем же, думаю, 90% потребителей, и эти же 9 из 10 слушателей не услышат разницы в своих ушах(я, кста, из этих 9ти :) )

[drv]

По поводу линейные vs высокоуровневые выходы противоположного вашему мнения придерживается много ничуть не менее уважаемых людей ))) Обсуждения подобного рода - одна из вечных тем на профильных форумах.

Я попробовал именно в Мини оба варианта.

Я встречал только 2 обсуждения данного "vs" и в обоих было противостояние теоретиков и практиков.

На сколько я понял, у вас сейчас линейники выпаяны и Вам этот вариант больше нравится. Подскажите, какой раньше стоял конвертор и кто выпаял линейники сейчас?

______________________________

А я продолжу свой рассказ… Честно говоря, совсем не ожидал таких больших сложностей с инсталлом и не рассчитывал на столь глобальные работы, которые в результате потребовались, поэтому сильно замедлился в построении аудиосистемы. Забегая вперед, расскажу, что мне пришлось разобрать практически весь салон автомобиля, а коль уж разобрал, то параллельно начал делать и шумоизоляцию. В связи с этим сообщения буду публиковать сильно реже, но по делу.

Снимаем аудиосигнал с магнитолы.

Под передней пластиковой накладкой левого порога прячется разъем, в котором есть проводки на колонки. Он внешне отличается разъема на более старых моделях Mini (хотя, может быть, что на новых R56 и R57 от тоже такой), но это не важно, т.к. цветовая кодировка не изменилась:

Черный/красный - Передний левый «+»

Черный/фиолетовый - Передний левый «-»

Желтый/коричневый - Передний правый «+»

Желтый/чёрный - Передний правый «-»

Так вот, нам нужно добраться до этого разъема, что потребует снятие накладки:

1.Снимаем резиновый уплотнитель на пороге.

2. Отгибаем переднюю часть нижней накладки на средней стойке (должна отщелкнуться 1 клипса). Под ней увидим клипсу с расширителем (не знаю как она правильно называется), удерживающую переднюю накладку порога.

3. Разбираем эту клипсу, освобождаем задний конец передней накладки порога и тянем его вверх и назад – освободятся 2 клипсы. Тянем накладку вверх и освобождаем ещё одну клипсу снизу.

4. Тянем накладку внутрь и отщелкиваем оставшуюся клипсу и фиксатор.

Мы добрались до разъёма. Он держится на клипсе, которую надо отщелкнуть. Дальше для удобства работы срезаем пару витков изоленты и разъединяем разъем, отогнув 2 ушка.

На разъеме, который показан на фото, отгибаем фиксирующую скобу и надавливая на штекеры вынимаем их. Срезаем изоляцию на нужных проводах не менее чем на 3 см выше штекера, прикручиваем к ним акустические кабели, которые потом пойдут у нас до багажника. Тут можно использовать самые дешёвые медные акустические кабели, т.к. ток по ним будет крайне низкий.

Изолируем полученные скрутки (это удобно сделать термоусадками) и собираем разъем в обратной последовательности.

Всё.

[drv]

Прошло уже более недели и пора бы расписать следующий шаг.

Прокладка силового кабеля от аккумулятора.

Для начала, пару слов о том, почему я не хочу тянуть «минус» от усилителя на аккумулятор. Я тащу только "плюс", потому что:

1. Цена. В качестве силовой проводки (при условии, что вы слушаете громкую музыку) надо использовать медный кабель сечением не менее 2Ga, цена на который от 200 до 400 рублей за метр. Плюс, потребуется докупить минусовую клемму аккумулятора.

2. Сложность. Прокладка двух толстенных кабелей – это двойной геморрой (в один порог они не влезут – надо тащить по 2-м сторонам). Плюс, потребуется переделка минусовой клеммы.

3. Смысл. Кузов проварен нормально, а значит, потерь на кузове не будет. Минусовой кабель от кузова на аккумулятор достаточно толстый. Существующих точек заземления в Mini изначально столько, что даже новую добавлять не придется, т.е. дополнительных наводок не будет.

Я понимаю, что SPLщики и SQушники за такие слова меня закидают, но я же никого не слушаю и делаю всё как хочу…

Итак, для подключения силового кабеля, нам нужно добраться до аккумулятора и дырки из подкапотного пространства в салон. Для этого придётся снять пластиковые обтекатели снизу лобового стекла.

Открываем капот. Отключаем плюсовую клемму от аккумулятора!

Снимаем декоративные колпачки на гайках «дворников». Осторожно откручиваем гайки, т.к. краска на дворниках очень легко царапается . (см. фото 1)

Для того, чтобы сдёрнуть дворники понадобится специальный съемник (см. фото 2) без него ваши шансы практически равны нулю. Его цена около 500 рублей.

Снимаем резиновый уплотнитель на пластиковых обтекателях и откручиваем по 3 пластиковых гайки с каждой стороны (см. фото 3)

Плоской отверткой отделяем обтекатели от вертикальной перегородки. Дальше делаем небольшую паузу, чтобы успокоить нервы и отдохнуть – впереди у нас очень ответственный этап. Обтекатели эти вставлены в пазы под лобовым стеклом и, чтобы достать их этих пазов, нужно действовать очень аккуратно, т.к. шип на обтекателях очень легко ломается. Для начала делаем мелом отметки на поверхности обтекателя, чтобы потом было проще установить их на место. Потом подцепляем ту часть, что над аккумулятором, слева (здесь и далее я буду иметь писать лево/право если смотреть из салона автомобиля) и тянем её вверх, приближаясь к углу лобового стекла, тянем обтекатель себя и вытаскиваем его из-под стойки. То же самое делаем и со второй частью.

Если всё сделать аккуратно, то ничего не сломается.

Для удобства работы вертикальную перегородку можно убрать (хотя можно и оставить на месте) – для этого надо справа повернуть против часовой стрелки клипсу, фиксирующую разъем и отрезать одну стяжку на том же кабеле. Разъем справа можно не отключать – перегородка снимется и так.

Взору предстанет следующая картина – фото 4.

По углам щитка передка есть 2 дырки для кабеля в салон, я выбрал левую, т.к., во-первых, у меня в качестве силового кабеля используется отечественный КГ35, который очень жесткий и развернуть его нормально около аккумулятора не получится, а во вторых, основной пучёк проводов пущен по левому порогу, т.к. в правом заднем «крыле» будет стоять сабвуфер стелс и провода там будут только мешаться.

Снимаем колпачок на дырке, отрезаем головку у «соска» и запихиваем кабель через «сосок» в салон. Отмеряем нужную длину кабеля с запасом со стороны багажника и отрезаем. Дальше подыскиваем место для предохранителя - он должен быть близко к аккумулятору и не мешать «плавнику» на вертикальной перегородке.

Семь раз отмеряем и прикручиваем колбу с предохранителем к металлу. Я разместил её на щитке передка, но если использовать мягкий кабель, то можно поставить колбу и сбоку от аккумулятора. Загоняем кабель в разрезную гофру, концы её приматываем изолентой к кабелю.

На конец кабеля со стороны аккумулятора нужно надеть клемму под болт. Это нужно делать при помощи специального обжимного устройства, но если его нет, то можно обойтись и большими плоскогубцами с молотком. В любом случае, данную процедуру рекомендую производить с помощью опытного человека.

Собираем всю конструкцию и надеваем на дырку колпачок – мне это далось с большим трудом, пришлось даже немного подрезать уголок (фото 5). В итоге должно получится примерно как на фото 6.

Везде, где получится, фиксируем кабель стяжками.

Кидаем дополнительный минусовой кабель, который также потребуется обжать с двух сторон (фото 7).

Собираем всю конструкцию строго в обратной последовательности. Хорошенько изолируем кабель со стороны салона и накидываем плюсовую клемму обратно.

P.S. На данном этапе можно за недорого и достаточно быстро сделать шумоизоляцию, которая очень заметно снизит шум от двигателя в салоне, но об этом в другой раз.

P.P.S Для медного кабеля 2Ga номинал предохранителя должен быть не более 150A, для КГ35 - не более 160A.

[drv]

Замена мидбасов в подсидельниках.

Данный этап (вместе со следующим) займет 2 дня и потребует снятия сидений, поэтому для него надо найти много свободного времени.

1. Снимаем сиденья. Сначала сдвигаем сиденья максимально назад и опускаем вниз – окручиваем 2 передних болта, затем сдвигаем вперед и вверх – откручиваем 2 задних болта. Откидываем сиденье назад и отсоединяем разъем под сиденьем (он той же системы, что разъем в передней стойке). Вынимаем сиденья из машины.

Важно! Ни в коем случае не заводите машину с отключенным разъемом на сиденье – это обязательно приведет к тому, что комп будет ругаться на ошибке подушки и т.п. Эту ошибку можно будет скинуть только с применением спец. оборудования. Лично я при установке сидений забыл подключить разъем на пассажирском кресле, в итоге познакомился с клубным сервисом и попрощался с 900 рублями.

2. Откручиваем решетку над мидбасами, отключаем разъем. Отворачиваем 2 болта, удерживающие динамики и вынимаем их наружу.

Для этого придется немного разрезать ковер. Жалко, но деваться некуда.

3. Разбираем корпус динамика. Сначала ножом поддевается выступающий зубец, а потом двумя плоскими отвертками отрываем верхнюю часть с динамиком. Корпус склеен, но разбирается достаточно легко.

4. Делаем новую крышку для динамика. На листе фанеры обводим контуры вокруг родного динамика, обводим по центру дырку для динамика и вырезаем лобзиком кольцо. Опилки не выкидываем.

Фанеру лучше использовать толщиной не менее 15 мм (лучше 18 мм).

5. Вклеиваем кольцо. Замешиваем эпоксидную смолу и обмазываем со всех сторон фанеру, для её защиты. Потом замешиваем эпокидку с опилками и густым слоем наносим на корпус. Аккуратно прижимаем кольцо, удаляя излишки эпоксидки внутри корпуса. Прижимаем сверху чем-нибудь тяжелым и оставляем сохнуть.

6. После того, как эпоксидка засохнет (при грамотном подходе это займёт не более 3-х часов), намечаем в фанере отверстия для крепления динамика и сверлим в фанере (со стороны порога) сквозное отверстие для акустического кабеля. Отверстие делаем под углом 45 градусов.

8. Оклеиваем корпус динамика снаружи виброизоляцией – это немного заглушит его.

9. Заводим в корпус кабель длиной не менее 20 см, чтобы потом можно было спокойно вынимать динамик, и заклеиваем дырку той же эпоксидкой с опилками или любым влагостойким клеем.

Делать разъем на корпусе особого смысла не имеет, т.к. добраться до него можно будет только сняв сиденье, а там уж ничего не мешает и динамик снять.

P.S. Фото, получившихся динов к сожалению не сделал.

[virusa]

Коллега! Прошу уточнить монтажную глубину подседельных мидбасов! Очень надо!

[drv]

Коллега! Прошу уточнить монтажную глубину подседельных мидбасов! Очень надо!

Внутри корпуса около 55 мм, но кольцо толщиной до 20 мм спокойно встает.

[malyar]

Када же уже финишь? оч хочется заслушать :cool:

[virusa]

Спасибо!

Ставлю Rainbow 8"

О результатах сообщу

[virusa]

Всем привет!

Сообщаю о результатах.

Они (результаты) мне НРАВЯТСЯ

Что сделано.

Установлено следующее оборудование

Акустика:

- Focal 100 KR вперед, СЧ в штатное место, ВЧ в треугольник от опционального Харман Кардона.

- Rainbow IL-W8F под сиденья

Усилитель md.lab am-mb4 в штатное место от того же Хармана

Преобразователь высокого сигнала, он же включатель усилителя md.lab sq6, подключен к фронтальному выходу головы, дабы ничего не перепаивать и не искать сигнал включения головы.

Усиление - частично поканальное. Два канала нагружены на СЧ+ВЧ, два канала на НЧ. Кроссовер в усилителе есть и используется по назначению.

Был удивлен, например, что подключение через bluetooth весьма неплохо звучит. FLAC от mp3 отличается, что тоже показательно