Лямбда-зонд R55-56

[AntonSilenin]

Некоторое время назад загорелась лампа Check Engine. "Контрольная лампа 1 горит: Повреждение двигателя с ухудшением показателей состава ОГ."

Съездил в клубный сервис - диагностировали активную ошибку второй лямбды.

Было еще какое-то количество ошибок, но они практически все были объяснимы.

Заключение СЦ (может немного навру формулировку) - нужно перепрограммировать комп и после этого будет понятен приговор.

Перепрограммировать комп или купить новую лямбду дело не хитрое.

Обдумывание вопроса и чтение Интернетов привело к мысли о проведении тестов.

Лямбда на r56 4-х контактная. Два белых - подогрев, серый - масса, черный сигнальный.

Прозвонили массу на кузов - ок.

Померяли напряжение на подогреве - есть.

На заведенной машине врезались в провод - померили напряжение - от 0,1В до 0,9В есть. В среднем 0,5В.

Собсвтенно вопрос - а что тогда не работает? о_0

Повторная проверка показала вот что: на одном подогреве напряжение постоянное 14В (должно быть 12В). На втором постоянные где-то 4В-5В, пиками до 12В.

Повторный заезд в клубный сервис и консультации с VVV (спасибо большое и респект!) привели к варианту с покупкой новой лямбды - если проблема есть, то она в первую очередь из-за расходника, которым в данном случае являеется как раз таки лямбда-зонд.

С мнением о том, что все лямбды одинаковые (4х контактные в смысле друг от друга не отличаются) была приобретена за 800 деревянных одна.

Без желания перепаивать ее, она была перемычками подключена к разъему старой и заведена корпусом на массу. Значения на одном из подогревов остались такими же. 4В-5В постоянные с пиками до 12В (которые должны быть).

Есть мнение, что проблема в проводке или компе. Проводка внешне нормальная, признаков перетирания или чего-либо еще отсутствуют. От компа шлейфы отключали - контакты чистые.

Чтобы прозванивать проводку нужна электрическая схема, которую пока что-то найти не удается.

Внимание вопрос - что это? В чем может быть засада? Какие идеи?

[fedmil]

кроме ошибки - какие особенности поведения авто, если не секрет?

[AntonSilenin]

кроме ошибки - какие особенности поведения авто, если не секрет?

Мерзкая, ненавистная лампа check engine

А так все как обычно.

Машина у меня с октября. Лампа загорелась через недели две после начала эксплуатации - я на ней где-то 2-3 тысячи успел наездить.

Появилась на ровном месте: заправл полный бак на BP, проехал пару километров. На одном из светофоров тахометр поднялся до 5к (не без моей помощи) и загорелась лампа.

Пробег сейчас у машины 75000км. Лампа не гаснет уже тысячи 3.

[fedmil]

то есть авто заводится нормально? никакого плавания оборотов, подгазовывания и прочее?

[AntonSilenin]

то есть авто заводится нормально? никакого плавания оборотов, подгазовывания и прочее?

Заводится норм. На совсем холодном двигателе сразу после старта иногда дергает обороты - буквально в первые секунд 10 после старта. Потом ровно. До нормальных оборотов опускается за минуту примерно.

[Aluminius]

Некоторое время назад загорелась лампа Check Engine. "Контрольная лампа 1 горит: Повреждение двигателя с ухудшением показателей состава ОГ."

Съездил в клубный сервис - диагностировали активную ошибку второй лямбды.

Ответ в коде ошибки.

По лямде предусмотрено с десяток разных ошибок.

Ошибка подогрева,

Слишком сильный сигнал,

Слишком слабый сигнал,

Несоответствие сигнала,

КЗ,

...

Так что нужно посмотреть на ошибку и потом уже делать выводы.

Если ошибка по нагреву не проходит, да пусть там хоть 1 вольт будет - там и так жарко :D

[AntonSilenin]

Ответ в коде ошибки.

По лямде предусмотрено с десяток разных ошибок.

Ошибка подогрева,

Слишком сильный сигнал,

Слишком слабый сигнал,

Несоответствие сигнала,

КЗ,

...

Так что нужно посмотреть на ошибку и потом уже делать выводы.

Если ошибка по нагреву не проходит, да пусть там хоть 1 вольт будет - там и так жарко :D

Код ошибки я к сожалению не помню. Смысл был в том, что лямбда давала слишком высокое сопротивление.

Слишком высокое сопротивление = обрыв.

Если я на сигнальном кабеле вижу напряжение, которое должно быть, значит обрыва нет.

А есть предположительно неправильное поведение одного из кабелей, отвечающих за подогрев.

[Aluminius]

Код ошибки я к сожалению не помню. Смысл был в том, что лямбда давала слишком высокое сопротивление.

Слишком высокое сопротивление = обрыв.

Если я на сигнальном кабеле вижу напряжение, которое должно быть, значит обрыва нет.

А есть предположительно неправильное поведение одного из кабелей, отвечающих за подогрев.

Момент, сигнальный провод на узкой лямде 0-1 вольт. Опорное напряжение подается по тому-же проводу. Так что если на нем обрыв, то на сигнальном кабеле со стороны жгута будет всегда 0.4 вольта, так что проверить не сложно. Или есть подозрение что обрыв еще ближе к ЭБУ?

Если обрыв на обогреве, то Датчик может и будет чего-то показывать, но эбу может его игнорировать.

имхо, проще еще раз почитать код ошибки.

Отредактировал November 29, 2011 Aluminius

[AntonSilenin]

Момент, сигнальный провод на узкой лямде 0-1 вольт. Опорное напряжение подается по тому-же проводу. Так что если на нем обрыв, то на сигнальном кабеле со стороны жгута будет всегда 0.4 вольта, так что проверить не сложно. Или есть подозрение что обрыв еще ближе к ЭБУ?

Если обрыв на обогреве, то Датчик может и будет чего-то показывать, но эбу может его игнорировать.

имхо, проще еще раз почитать код ошибки.

На сигнальном кабеле при измерении было: на старте двигателя 0,2-0,2В. После прогрева поднялось до 0,8В. Поэтому я не думаю, что на сигнальном кабеле есть обрыв.

То, что при некорректном сигнале от кабелей, которые отвечают за прогрев, EBU начинает игнорировать лямбду тоже, в общем-то, не вызывает сомнений.

Мне не ясна причина такого поведения.

Отыскал схемы электрические и принципиальные.

Тут

измерения проводились на X18978 - тестером врезались через оплетку в кабель. Заземлялись на защитном кожухе (на нем еще рука зачеркнута и написано, что горячо).

А вот и электрическая схема

OR - оранжевый

WS - белый

GE - желтый

SW - черный

[AntonSilenin]

Момент, сигнальный провод на узкой лямде 0-1 вольт. Опорное напряжение подается по тому-же проводу. Так что если на нем обрыв, то на сигнальном кабеле со стороны жгута будет всегда 0.4 вольта, так что проверить не сложно. Или есть подозрение что обрыв еще ближе к ЭБУ?

Если обрыв на обогреве, то Датчик может и будет чего-то показывать, но эбу может его игнорировать.

имхо, проще еще раз почитать код ошибки.

Вчера попробовал связаться с клубным сервисом, может они помнят код ошибки. Рома сказал, что не помнит. Говорит, что они уже решили что после считывания ошибок будут их печатать. А мне не повезло.

Предложение СЦ - диагностика и постановка диагноза с их ответственностью.

Кроме того, что это денег стоит есть уже и спортивный интерес самому разобраться. Надоест - конечно прямой дорогой к ребятам.

[AntonSilenin]

Вчера попробовал связаться с клубным сервисом, может они помнят код ошибки. Рома сказал, что не помнит. Говорит, что они уже решили что после считывания ошибок будут их печатать. А мне не повезло.

Предложение СЦ - диагностика и постановка диагноза с их ответственностью.

Кроме того, что это денег стоит есть уже и спортивный интерес самому разобраться. Надоест - конечно прямой дорогой к ребятам.

Нашел описания возможных ошибок (все еще печально, что я не знаю код своей ошибки. Ну вот почему я его не записал?!)

Как говорится - пусть здесь полежит:

Code Error Notes / Corrective Action

1221 Oxygen Sensor (primary) The O2 sensor measures the mixture of the car. This code is generated if the sensor is unplugged or broken. Sensor values are read when the engine warmer than 70°C, and should be within 0.02 and 0.85 volts. Negative values indicate that the sensor needs to be replaced, and slow fluctuation indicate that the sensor is clogged with soot. Cars with catalytic converters that have been removed may push this code.

1212 Oxygen Sensor (secondary)

1222 Oxygen Sensor Lean/Rich Detect (primary) If the signal from the O2 sensor indicates a very lean or very rich mixture for more than 10 seconds, then the computer generates this code. It could mean a faulty O2 sensor, or a problem with another component.

1213 Oxygen Sensor Lean/Rich Detect (secondary)

1264 Oxygen Sensor Heating Element This code is triggered if there is an open circuit or a short within the oxygen heating element circuit. Check the O2 heating element relay and also the air pump relay.

И тут написано как тестировать лямбду

You need to test the sensor while it is in circuit. You also need a digital volt meter that can read milli volts.

The engine needs to be at operating temperature.

The Blue/Red and Black wires (loom end)are the sensors heater supply, this is controlled through a relay, witched by the ECU.

The grey and the green/grey wires (loom end) are the sesor signal wires. You need to strip back a little to connect the volt meter. Grey +ve, Green/Grey -ve. Best to use the clip on probes for the multi meter.

With the engine running, you should see the voltage go high to around 500mv and then drop to around 200mv. The time period should be at LEAST once a second (sensor is getting tiered at this point). The voltage numbers are not important as long as they go hi/low.

If the voltage is stuck high, using a hose pipe clamp, gently pinch the fuel supply 'flexi' line (orange), momentaraly, until the engine can be herd to alter tone, too much and the engine will stall. This gives a lean condition and the sensor should read low volts. The lambda sensor is working correctly and the problem lies elsewhere. If the voltage stays high, the sensor may be faulty, or there may be another problem, such as a faulty lambda sensor heater relay.

If the voltage is stuck low, using a hose pipe clamp, gently pinch the fuel return 'flexi' line (green), momentaraly until the engine note can be heard to alter tone, too much and the engine will stall. This gives a rich condition and the the sensor should read high volts. The lambda sensor is working correctly and the problem lies eslewhere. If the sensor voltage stays low the sensor may be faulty.

This method relies on the accuracy of the measuring equipment and the competancy of the person carrying out the work.

The best method to carry out these tests is with a diagnostic unit where the voltage reading that the ECU is using can be seen. This is the most deffinative way do determine the lambda sensor operation

Отредактировал November 30, 2011 Silversol

[Aluminius]

На сигнальном кабеле при измерении было: на старте двигателя 0,2-0,2В. После прогрева поднялось до 0,8В. Поэтому я не думаю, что на сигнальном кабеле есть обрыв.

Тогда он мертвый. Рабочий датчик показывает устойчивую синусоиду после небольшого прогрева.

[AntonSilenin]

На этой неделе компьютер был почитан вновь.

ошибки:

1. 2A7F - система газораспределения впускного воздуха 2

2. 2A56 - отопитель датчика кислорода после катализатора, функция

3. 2A53 - подогрев датчика кислорода после катализатора, активация

У меня есть большое подозрение, что это связано с тем, что в какой то момент машина была заведена без второй лямбды совсем.

Сброс ошибок привел к тому, что я на машине проехал 120км без лампы Check Engine. Машина перед этим была заправлена 95'экто на Лукойле. Как в общем и до этого.

Следующий шаг - попытка заменить лямбду.

[AntonSilenin]

На авито была куплена предположительно подходящая лямбда bosch.

В день Ч неисправная лямбда была снята с автомобиля. Вопреки самым негативным ожиданиям - произошло всен очень легко и без особых усилий.

Новая лямбда отличалась от неисправной в т.ч. клеммой. Которую было решено припаять к проводу новой.

Поскольку у меня на руках были обе лямбды я решил их сравнить. Внешне они по большому счету похожи, резьба схожая.

В одном их постов тут выкладывалась ссылка на сайт, на котором можно было бы сравнить лямбды.

Вот описание этого сайта про оригинальную

А вот про свежеприобретенный бош

Кстати, может кому-то оказаться полезным - вот что написано на оригинальной: V 7548961 80-04 FLO

Сразу после установки ошибки на машине были сброшены диагностом.

Примерно 300км чек не загорался, но потом всё же вернулся.

По моим ощущениям у компа цикл, после которого комп принимает решение погачить чек - километров 100-120.

В течение эксплуатации чек сам гас - как правило это сопровождалось заливом 92-го бензина. На котором я езжу уже несколько тысяч километров.

Когда чек гаснет - машина начинает глохнуть на холостых, когда холодная. С включенным чеком скачки ХХ если и есть, то не сильные.

На сим эксперименты с лямбдами желаю прекратить. Заказываю оригинал.

Из аналогов мне показался на картинке и по описаниям NGK 0016 - но он стоит столько же, сколько оригинал на заказ. Так что я лучше подожду.

И еще один вывод - если машину MINI приобретать на долго, то лучше иметь собственный сканер-диагност. Остановился на вот таком

Тему можно закрыть

Отредактировал April 20, 2014 Silversol

[Golubev]

))))) и все эта ипопея ради чего???

Ради того что бы в итоге купит оригинальную запчасть???

Или занять свое свободное время???

Любознательность это хорошо, но может пекарь сам будет хлеб выпекать.

Извиняюсь не хотел обидеть.....

[AntonSilenin]

))))) и все эта ипопея ради чего???

Ради того что бы в итоге купит оригинальную запчасть???

Или занять свое свободное время???

Любознательность это хорошо, но может пекарь сам будет хлеб выпекать.

Извиняюсь не хотел обидеть.....

Да тут обидного ничего и нет.

Мои предыдущие машины были средством передвижения. А mini - скорее хобби.

В этом вопросе я достиг предела, переступить который можно лишь отступив к физике. Обе лямбды схожи по функционалу, но по разному реагируют на внешнюю среду. Достоверные значения компу может отдать лишь оригинальная лямбда - в аналоги я не верю. Нижу объясню почему.

Можно было бы экспериментально с помощью осциллографа сравнить значения выдаваемые оригинальной лямбдой и каждым из аналогов и потом написать про это пост... Но это было бы уже что-то большее, чем хобби.

А на моем нынешнем уровне понимания предмета я мог бы только выкидывая бабло на ветер бесконечно подбирать аналоги и ждать, как в течение нескольких тысяч пробега будет или не будет загораться check engine - но это не спортивный интерес, а гадание на кофейной гуще и тупое упорство.

Я считаю свой выбор оправданным, но не единственно верным.

[Сбитый лётчик]

Красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Bashff]

1618V3 это номер ситроеновско/пежошной такой же лямбды. Один производитель. Стоит от 3000-4500р

Сопротивление у Бошевской лямбды 3,5Ом а у нашей 5,3 - 7,4Ом. Вот и выдал ошибку по подогреву.

Отредактировал April 19, 2014 Bashff

[Vadim S]

А у лямбды пежо/ситроен контакты подходят к мини? у 1618V3,?

[nikitka]

вот была тема: http://forum.minipeo...17

на р56 1.4 0258017217 и 0258017029 подходят,

так же можно поиграться с 3 последними цифрами - может что будет подешевле, датчик тот-же но чууууть контакты разъема могут отличаться. Но поставить можно. Желательно проверить разъем

П.С. ой... это я все про первую лямбду написал

Отредактировал August 11, 2015 nikitka

[ZeVs]

коллеги, нужен небольшой консенсус.

первая лямбда показывает значение ~1.5в, что по идее далеко от должных 0.5в(насколько я знаю из общего).

значит к замене?

Смущает, что на другой бу лямбде и на другой машине смотрели значения, там они схожи.

НА второй лямбде вольтаж тоже у всех одинаков и в районе 0.4-.0.6

[D_guest]

первая лямбда широкополосная и качество в ней определяется контролером по потребному току для стабилизации напряжения на ячейке, поэтому изменения напряжения там другие  , действительно, для стехио это около 1.5 в

[ZeVs]

4 hours ago, D_guest said:

первая лямбда широкополосная и качество в ней определяется контролером по потребному току для стабилизации напряжения на ячейке, поэтому изменения напряжения там другие  , действительно, для стехио это около 1.5 в

Странно, в книжках пишут, что при нормальном значении L=1, напряжение должно составлять 0.5В, а отклонения более, чем на +-0.1в уже не норма.

как тогда понять, что лямбда умерла или жива?

[nikitka]

У меня когда умерала выходила ошибка. Ошибки нет, наверное жива?