pdi753

эх, скользкая это дорожка, но я таки попробую... если посмотреть внимательно на фотки резистора с али(а ещё я откопал у себя довольно размытое фото со своего ремонта), то можно увидеть что этот мелкий терморезистор стоит в параллель с основным резистором-бочкой. Если пойти погуглить что такое терморезистор - то это резистор который, внезапно, изменяет своё сопротивление в зависимости от температуры (возможно для кого-то очевидно, но я несколько уже подзабыл школьную и универскую физику, поэтому пришлось таки гуглить). Стоят они не то чтобы очень близко и таким образом версию про то что температура этого терморезистора каким то образом коррелирует с температурой основного можно отмести. Таким образом, мне кажется(оставляю за собой право ошибаться), что он нужен исключительно для того чтобы плавно, бесступенчато, в небольшом диапазоне регулировать скорость вращения вентилятора (ну, или для защиты от резких скачков напряжения при включении - такое применение термисторов в нескольких местах тоже описано).

Достоверной инфы нет, только предположение, ну и в инпе он определяется как BC1 redesign.

восклицательный знак или точка? Точка рядом с пробегом означает, что какой то блок был установлен от другой машины без должного кодирования (vin номера в блоках не сходятся)

Вставлю свои пять копеек - кажется, по соотношению цена/качество за те же деньги, что будет стоит HK, проще заехать к людям которые занимаются автозвуком и хотя бы проконсультироваться. При желании можно даже оставить штатное ГУ, подключить отдельный нештатный усилитель через преобразователь уровня сигнала, заменить динамики, сделать шумку и будет вообще конфэтка. Из минусов такого решения - нужно искать куда установить усилитель, и крайне желательный сабвуфер (раньше как то не был фанатом такого, но с ним реально лучше, и не только на "туц-туц" жанрах), что уменьшит полезный объём и без того не самой объёмной машины. Но... кому нужен этот объём в мини, правда? PS. на вкус и цвет все фломастеры разные, мнение является сугубо личным, желание установить всё как "с завода" так же вполне оправдано

Не владелец R56, но вопрос часто тут поднимается. Из вариантов - ребилд в специализированных конторах, либо ТНВД от peugeot, тоже есть тема на форуме конкретно по этому вопросу. А по проблемам двигателей - вот ссылка, размер впечатляет:

Победил. Вдруг кому понадобится: Для перехода на трёхкнопочный ключ нужно: -пластиковый блок комфорта, который нужно закодировать (поменять параметр ROVER_FZV_STATT_BMW и выставить bmw_fzv если стоит не он, при кодировании пустым файлом дефолт для дорестайла - rover_fzv, что ожидаемо) -зеркало-антенна от рестайла, разъёмы разные, но цвета проводов сходятся, срастить нет проблем -собственно, ключ с платой с али. Процедура - устанавливаем блок комфорта - кодируем - устанавливаем/подключаем зеркало - проводим процедуру инициализации (пять раз туда сюда ключом до первой позиции, и три раза на кнопку "закрыть" при нажатой кнопке "открыть") - радуемся результату и ключам по 700 рублей.

Добрый день. Возможно уже обсуждалось, но беглым поиском не нашёл. Вопрос довольно специфичный: что нужно заливать в кондиционер после демонтажа конденсатора: только фреон, или же фреон с маслом. Развёрнуто, предыстория: Когда приобрёл R50, кондиционер не работал под предлогом того, что при ремонте снимали радиатор. Проездил какое-то время, прошлой осенью решил заправить. Поехал в место, о котором слышал наибольшее число (хороших) рекомендаций. Мужики суровые, заправляют без аппарата: баллон, весы, манометр. Предварительно систему проверили на утечки с помощью (кажется) пропана и газоанализатора - всё ок. Затем вакуумировали. Но на вопрос, нужно ли заливать масло ответа я не получил. Собственно, кондиционер холодит, но я опасаюсь того что масло могло того, улететь вместе с фреоном при демонтаже конденсатора. Стоит ли перезаправлять на аппарате с добавлением масла?

На драйве была уже похожая тема в мини сообществе, эти ключи вроде двух видов бывают: если нет комфортного доступа - то сами заряжаются, если есть - то батарейка.

такое поведение появилось только на новом блоке. да и если просто сделать вкл-выкл зажигания (не стартуя двигатель) начинают моргать, генератор не стартует же в это время. Странно короче это всё, скорее всего придётся забить. Либо найти ещё один блок, самой-самой последней ревизии (чем то же они отличаются). Вчера нашёл ещё блок параметров кодировок вида KS_ABSCHALTUNG_KZL, по названию - отключение (abschaltung) чего-то связанного со светом (KS - вероятно короткое замыкание, Kurzschlussberechnung, но это не точно). Судя по гуглу актуально только для мини. Стояло в nicht_activ, выставил в activ - прописал - ничего не изменилось. На досуге ещё позалипаю в NCS Dummy, но в успех уже не верится . Уже начинаю ставить под сомнение правильность решения замены этого блока, но он хотя бы перестал забывать опускать стёкла при открытии двери, уже что-то.

Вот и странно, что оно всё отрублено, но некоторое время после выключения зажигания всё равно моргают. Если включить - то горят исправно, диоды не китайские (Osram/Phillips). Странно, что эти проверки включились при кодировании чистым MAN файлом, хотя по логике вещей должны быть включены только если есть нави - иначе смысл этих проверок если ошибки по ним можно прочитать только сканером (чек загорается только для цепи стопа - и на это тоже есть отдельный параметр). Есть ещё один блок параметров, типа "Реакции на ошибки", там я тоже всё в nicht_activ выставил - не помогло :-(. К сожалению сравнить кодировки старого и нового блока напрямую не представляется возможным из-за разных кодировочных индексов или как они там правильно называются (старый C03, новый - C07). PS - coming home тоже пытался включить, но что-то не заработало пока.

Таки у автора R50, там ни тнвд нет, ни мозг про давление в рампе не знает. Да и алгоритм обнаружения пропусков ориентируется на всякие косвенные признаки, насколько мне известно, так что вполне может не быть ошибок.

Добрый день. Недавно поменял себе BCM, с металлического на пластиковый, предпоследний из списка замен. Поставили грамотно, с заменой VIN и центрального шифра. Но, на нём оказался включен контроль ламп. Пытался кодировать, с выставлением всех KALT- и WARM-UEBERWACHUNG в nicht_activ - результата не принесло, всё равно светодиоды в подсветке номера "устраивают дискотеку" (моргают), а габариты/стопы просто тускло горят какое то время после остановки двигателя и извлечения ключа из зажигания. Может быть есть какое то тайное колдунство, применимое именно к R50? Или какие то параметры о которых я не знаю. Файл с кодировками как оно закодировано сейчас прилагаю. PS - может создать общую тему по кодированию мини? На бмв форумах сплошь и рядом, а по мини мало инфы. Заранее спасибо. bc1.trc

Добрый день! А чем держатели не устроили? Пересыл возможен?

Не помнишь в каком разделе это можно посмотреть? Я не забросил идею перехода всё же, заменил BCM на рестайл (пластиковый вместо металлического), прокодировали VIN, пробег, центральный шифр, но ключ привязать не удаётся. Возможно из-за того что плата от BMW, хотя по картинкам на алиэкспрессе они один в один. Думаю заказать ещё один ключ именно от мини и попробовать ещё.

Добрый день. Решил немного подраскидать завалы, да и выставить некоторые позиции, вдруг кому-то нужно. Собственно, продам: 1) Комплект передних тормозов R50/R53 (суппорта в сборе со скобами, колодки, диски, шланги тоже присутствуют, но лучше заменить). Состояние: суппорта были исправны на момент демонтажа, диски ровные. 5000 рублей. Возможна продажа чего то отдельно без комплекта. 2) Скобы суппортов R56 (не S). Покупал в сборе с суппортами на разборке, тормоза поставил от R56S, скобы от обычного остались. 1000р пара. 3) Колодки тормозные передние R50/R53 Brembo (P 06 030) новые. Покупались в прошлом году, тормоза целиком сменил раньше чем сами колодки. 1000 рублей. 4) Также есть датчик колодок БУ от R56. пусть будет 200 рублей, либо в подарок к любой позиции выше. Территориально Воронеж, рассмотрю отправку ТК. Ценники обсуждаемы. Связь: ЛС, телефон/телеграм: +7 920 423 20 63.

я даже не поленился нарисовать. Дело вкуса и выбора каждого конечно, но как его выдавит если выдавливать некуда - сверху пластина гораздо бОльшей толщины, чем можно поставить снизу, которая изготовлена точно по форме стакана. https://www.drive2.ru/l/6043848/ Вот тут в комментах люди пишут что пластины под стакан так же выгибаются и не исправляют проблемы

Не совсем верно. На стакан тоже норм, и где-то на драйве было мнение, что даже лучше. Готовых решений множество, зависит от кошелька и желания заморочиться. Где-то на драйве опять же есть чертёж проставки ПОД стаканы, да и самому можно снять с новых опор наверное, и сделать где-нибудь на заводе. Можно пойти на ebay и там искать по запросу "R50 R53 Strut Tower Plates". У меня стоят вот такие. Больше года прошло, полёт нормальный.

Добрый день! Столкнулся с необходимостью замены BCM на моём R50 (причины - глюки открывания/закрывания дверей, забывание адаптаций стеклоподъёмников, желание перейти на ключ с тремя кнопками). Закупил BCM с разборки, рестайл, предпоследний номер в списке замен. Может кто-нибудь подсказать, каким софтом его можно подружить с авто? Немного знаком с особенностями работы блоков BMW, знаю что нужно обнулить пробег чтобы иметь возможность записать VIN (крутить пробег всей машины не собераюсь, да и продавать пока тоже, чесслово)). BMW Scanner определяет его одновременно как ZKE и LCM, но пробег видит только в LCM, и выдаёт ошибку по не найденному алгоритму. Заранее спасибо за любую помощь!

Вот хорошая статья о том, что представляет из себя этот авто в целом: https://www.drive2.ru/b/1641192/ Поспрашивать про усилитель руля, должен хотя бы работать и желательно не течь. Попросить фотографии стаканов (чашек, опор) передних стоек - без превентивных мер на этом кузове они имеют свойство вздуваться. Сам факт не блокер покупки, просто нужно посмотреть чтобы было не совсем мясо. Также вот хорошее видео про то что нужно смотреть, правда на английском (можно включить перевод русских субтитров, но и без них понятно куда смотреть) https://www.youtube.com/watch?v=QUhzyfb3cxg

Добрый день. Мотор и коробка не зависят от панели приборов. На R53 был только один вариант мотора. Вариантов коробок два - классический гидроавтомат, который появился после рестайлинга (как раз 2004-2006 года) и шестступенчатая механика, c немного разными передаточными числами до и после рестайлинга.

Я не из москвы, сам не обращался. Напиши в личку @Golubev (Голубев Роман) здесь на форуме много положительных отзывов (вот в этой теме например, и вот в этой).

не совсем. были One в обоих объёмах, и в версии 1.6 отличия от Cooper как раз в прошивке.

если речь про эту тему, то там идёт про JCW прошивку (126 л.с.), которая мощнее стока и купера и one. Вариатор ставился и на One и на Cooper и куперы вроде нормально с ним живут на их сток мощности в 116л.с.

оригинал в 16 размере вроде весь 6,5j идёт. (источник: )