pdi753

Судя по каталогам, на One и Cooper и балки и продольные рычаги одинаковые (да и зачем их делать разными) One: https://www.bmwcats.com/mini/R50/58556/all/33/ Cooper: https://www.bmwcats.com/mini/R50/58554/all/33/ соответственно, скорее всего нужно купить сам стабилизатор, скобы крепления его к балке, втулки и стойки, и прикрутить на уже существующие места. Где и как оно крепится можно посмотреть на знакомом R50/R53, или же погуглить картинки или видео по замене (https://www.youtube.com/watch?v=gkkDyWnagpk как пример)

Судя по схеме, они таки подконтрольны FRM'у, сидят на двух разных каналах диагонально (один канал - передний левый и задний правый, второй канал - передний правый и задний левый)

4008849503016 PENTOSIN (себе брал по этому номеру) FUCHS/PENTOSIN 601102271 FUCHS/PENTOSIN 1405116 (это вроде тоже самое)

На машине 2006 года да, сзади развал регулируется эксцентриковой шайбой, схождение регулируется кулаками продольных рычагов в месте их крепления к кузову. Спереди только схождение, регулируется тягами рейки.

И то и то правда. До 10.2004 на задней оси регулируется только схождение, после - и развал и схождение. На передней оси регулируется только схождение. На первом фото параметры передней оси, заднюю возможно не стали регулировать если она была в норме.

Автоподнятие пассажирского стекла на пластиковом рестайловом блоке тоже не работает. Там замен этих блоков было штук двадцать, и на каких-то работало, но не на всех. Я себе ещё купил самый последний, на 114 партнамбер заканчивается, но ещё не ставил

скорее всего коробка была не от дизеля, а от бензина, но рест вместо дореста, они разные. На доресте более длинные передачи, на ресте более короткие, больше всего заметно на первой-второй. Кроме отсутствия круиза нестыковка передаточных чисел и прошивки выражается в слишком резком переходе от разгона к торможению двигателем и от торможения двигателем к разгону, дёргается оч сильно. Мозгов тоже было два вида, рест(черный)-дорест(белый), возможно поэтому нужные карты и не нашлись.

https://www.chipdip.ru/product0/9000199274 вот резистор на 1 ом мощностью 100 ватт, вот здесь ставили такой https://www.drive2.ru/l/532361815888232985/ "От любого авто с разъёмом" - тоже есть похожие kia/hyundai, партнамбер нагуглил - 25385A6000, неизвестно ставил ли кто-то такое или нет, кажется где-то видел, найти не могу.

петли могут выглядеть здоровыми но причина скорее всего в них на драйве было пару записей: раз: https://www.drive2.ru/l/484846695771799881/ два: https://www.drive2.ru/l/562125320774222852/

Насколько помню, в регламенте омыватель обязателен при мощности свыше определённого уровня (30 или 35 ватт), судя по etk (bmwcats) - на R60 лампа мощностью 28 ватт, в этом случае омыватель может быть не обязательным

немного оффтопа: пробовал поднять рычаг регулировки, и с силой (с хорошей силой) упереться в подголовник, отклоняя кресло назад? тут на форуме были советы что помогало, и я своё пассажирское кресло лечил точно так же. Звучит страшно, но ничего не ломается, всё начинает работать как надо

да, бесспорно в каталогах W5W. Мне почему то в сборе три из трёх позиций приходило с лампами W3W. В любом случае диоды выглядят наиболее оптимальным вариантом - они не греются так как лампы и практически вечные.

Лампа там три ватта! при установке пяти ватт цоколь плавится и отламывается при попытке последующей замены. Можно поставить диоды (они будут уже аналог пятиваттных, но там всё равно ибо не греются), главное не белые а цветные - жёлтые ( 2855YE02B ) вперёд, красные ( 2880R02B ) назад, у меня так сделано. С доступностью не понимаю в чём проблема, ждать долго, да, плюс недешёвые, но не дефицит. у себя на R50 поменял три из четырёх, все пришли, всё доступно (Партнамберы выше написали уже).

313LP - Япония, 313 - Штаты, 433 и 868 - Россия и Европа

конкретно по jet.gmbh - последняя страница

Здесь, как мне кажется, речь о нагрузочном резисторе. Диоды заводские, и уже рассчитаны на работу в 12-14 вольтовой сети, единственной проблемой является стробоскопинг при подаче импульсов проверки сопротивления от блока управления. Что последовательно, что параллельно резистор будет потребителем, но в случае последовательного включения на светодиоде напряжение будет проседать меньше расчётного и светить будет хуже. (Про параллельное подключение нагуглил вот тут - http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osvetodiodah/22-rezistormanual.html). PS сильно не пинать, перед тем как что-то корчевать пытаюсь уложить в голове как оно всё происходит

На память оставлю партнамберы заводских обманок Phillips 12956X2 - две штуки на 5w Phillips 18957X2 - две штуки на 21w Osram LEDCBCTRL101 две штуки 5W Osram LEDCBCTRL102 две штуки 21W Osram LEDCBCTRL103 две штуки 50w (не знаю куда это может понадобится, может в головной свет если только - не одобряю) Прелесть в том, что у них есть прикольные пластиковые ножи-коннекторы, не нужно сильно корчевать самому что-то. Видимо забью на этот блок, тож бахну этих обманок. И в поворотники тоже поставлю, лампы давно лежат, но если всё остальное хоть работает нормально, то поворотники просто с бешеной скоростью начинают моргать.

Тупой вопрос - подключается параллельно как доп нагрузка, или последовательно в разрыв?

NCS Dummy говорит что там нет других значений, только одно. Есть предположение, что кодировки влияют только на отображение ошибок, а физически оно их всё равно долбит. А где именно (внутри планки - на каждый светодиод или на всю планку перед разъёмом), на сколько мощный? В принципе можно купить оригинальную обманку (которая по сути тот же резистор), если дальше планировать ими пользоваться (хотя, с чего бы ими не пользоваться, у меня ещё ни разу не кончались оригинальные диоды типа osram или phillips). У меня недостаточно скиллов чтобы грамотно раскорчевать что-то внутри без боязни что оно или коротнёт или просто отвалится, но надеюсь что когда-нибудь доберусь. Только вчера рестайловое зеркало-антенну подключил, хотя собирался в конце мая, месяц на поиски "грамотного" решения и чтобы звёзды сошлись.

Вентилятор то включается? С пробки надо было начинать, она самая простая в замене и стоит 600-700 рублей за оригинал и 330 рублей за аналог от Gates. Официальной инфы по температурам не смог найти (но где то точно были, в WDS'е или в TIS'е), первая ссылка гугла говорит про следующее: - первая скорость вентилятора включается на 105С и выключается на 101 - вторая скорость включается на 112С - лампочка загорается при температуре 120С. Соответственно, как минимум до 112 кипеть оно 100% не должно, а если оно кипит ниже этой температуры (в первом сообщении 105) - значит система не герметична и не держит давление. Менять пробку, если не поможет - смотреть, давит ли откуда-то ещё

реально, при условии, что на них не никто не ездит . Пока фиксишь мотор - устаёт подвеска, делаешь подвеску - устаёт что-то ещё. И вот когда идеал уже близок, до него рукой подать, зачем-то снимаешь уплотнитель двери, и понимаешь, что и кузов не вечный.

Они всё же разные, по фото 100%, по посадочным местам и осям сказать не могу точно. Вот кстати тема, где расписывается предположение, что пытались им демпфировать: Вообще хочется ещё одно потенциально слабое место ликвидировать, да и вибрации есть лишние... Но образца раздобыть негде, это либо с разборки покупать чисто для замеров, либо ставить себе металкаучо на время. Выйдет это всё вместе с доставками почти в 15к. Оно скорее всего того стоит, но пока нет ресурсов к сожалению. В любом случае буду знать к кому можно обратиться, спасибо.

А на R50 возможно изготовить? образец нужен? И что по цене выходит? На R50 он более живучий вроде (тьфу тьфу за два года не оборвало, да и не видел особо отчётов про это), но была инфа что уставший сток шкив может давать вибрации, я бы попробовал цельнометаллический, но никто не производит.

Сливной пробки нет, зато есть очень удобный нижний патрубок радиатора. С ямы или на подъёмнике снять пластиковую защиту бампера, и вот он родёмый, слева по ходу движения. (Ссылка на официальную доку как сливать: https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/r53-cooper-s-hat/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/B2hvPhA). Потом, перед заливкой имеет смысл открутить пробки для выдавливания воздуха, на R50 (атмосферник) таких две (в колене верхнего патрубка радиатора и на патрубках печки), на R53 я по быстрому идентифицировал только одну - в трубке верхнего патрубка радиатора, как пойдёт антифриз - закрутить (осторожно, хрупкое, не переусердствовать). PS: а почему уверенность именно в плохом антифризе? так то оно и на воде должно работать, система рассчитана на это (чем больше давление тем при большей температуре кипит жидкость). Я бы смотрел в сторону пробки, скорее всего она слишком рано стравливает давление, ну или в сторону термостата.

P.S. если у кого-то есть или планируется резистор с али - замерьте плиз сопротивление - другим может быть полезно для подбора аналогов в "чип и дип"е/радиорынке/других магазинах. А то столько про этот резистор написано, а характеристик так и не привел никто.