ДенисП
-
Публикаций
887 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Articles
Сообщения, опубликованные ДенисП
-
-
По идее нужны два вида, которые забирают воздух из салона(когда включена циркуляция по салону), у меня они в ногах у водителя и пассажира, за не имением(еще пока) 53го не могу точно сказать где они у тебя, но можно "нащупать" заглянув в ноги и послушав =) А вторые это которые у стекла(снаружи), рядом с дворниками, куда воздух забирается когда включен забор воздуха с улицы. Как то так, я не профи=) сам читал чужую инструкцию =)
Там обсалютно ничего сложного и долго даже с учетом того чтоб все просохло минут 20. Сама процедура "заливки" минут 5-7.
Это с друго форума:
всем привет!!!Ребята кто мыл испаритель или чистил кондей на марке 110?????что лучше сделать и какими средствами?????А то запох который начел недавно от него идти просто ужасный
есть ликвимолевская чистилка для очистки испарителя спрашивай в ваших магах балончик с длинным шлангом на нем все написано как сделать эту опирацию я сделал запах пропал он еще микробов убивает
покупаешь средство для очистки кондиционеров.снимаешь салонный фильтр и обрабатываешь испаритель и весь корпус изнутри.ждешь 15 минут. греешь машину и включаешь печку на горячую. двери должны быть закрытыми.стекла тоже
или бюджетно, хлоргексидином..... за 12 рублей банка... двух хватает, продается в аптеках
химия заливается при снятом салонном фильтре при включенном режиме рециркуляции
заливается прямо в воздуховод
хватает на год спокойной жизни
как мне это делали в сервисе - завели, в рециркуляции печку на максимум, прогрели минут 10, закрыли все окна, вынули салонный фильтр, залили жижу, закрыли крышку салонного фильтра и погоняли в режиме рециркуляции минут 10
поставили новый фильтр
все
-
Отчего-же.
Прогары глушителя и клапанов были серьезной ПРАКТИЧЕКОЙ проблемой на совеЦкой технике, которую заправляли высокооктановыми бензинами (92 и 95). Это было результатом перегрева именно выпускного тракта вследствие позднего зажигания и, собственно, сам мотор-то особо не грелся, поскольку весь тепловой удар происходил на такте выпуска.
Беднение, ИМХО, менее вероятно(разве что на ХХ и низконагруженных режимах), ибо последует детонация и моментальная реакция ДД, который подправит углы и дольет бензину .
Только все же, насколько бы не был разогрет глушитель, чтобы повело фланец температура должна была бы быть около ФЛАНЦа больше 1000 градусов - а это безумие.
я лично видел ярко красное свечение улитки когда не хватило топлива залить детонацию
а топлива не хватило оттого, что сеточка насоса загадилась...
да и в процессе построения колхозных тюнингов на субарах этот вопрос вылезает очень часто - вонзают здоровенную улитку, раскручивают ее, топливо кончается и вся конструкция за считанные секунды вылетает за 1000 градусов...
-
Если фланец повело от температуры, а не от кувалды или сварки (во что честно верится с трудом), то там такая температура, что не то что гофра - там клапана должны вытечь прямо в глушитель.
а EGT так растет только в одном случае - беднение
а у Коли как раз было подозрение на ацкое беднение из-за страшно грязного фильтра...
-
У меня стоковый колектор стоит пока. Я ОБХ не ставил. Лямда зондов у меня нет вообще ни одного. Фланцы повело. Увидели когда подняли машину. Когда сняли видно реально. Вварили кусок трубы. Гофры ставились, ну может за исключеним первого раза без натяга (Толстый вваривал под мотим присмотром)...
Охохо
Тюнеры, итить.
Николай. Без хотя бы одной лямбды ты как бы утверждаешь, что тебе пофиг на экологию, и ты едешь тупо по топливным картам. А эти карты написаны с учетом лямбды, то есть кое как. В результате на переходных режимах у тебя то ацки богатая смесь, то бедная, но на стабилизированых тупо богатая
Результат - на лице. И ты сожжешь и графитовое кольцо тоже, не сомневайся. Потому что править прошивку тебе никто не будет, а она кривее чем моя жизнь.
Врнись к одной лямбде. Далее - геометрия выпуска, заужения с 63 на 57 - гарантия прогара гофры.
ОБИкс - очень правильный коллектор, если от него собирать, то надо добавить резонатор как можно ближе к кольцу, и зад от ОБИкс или аналогов, но без сужений и без Т-образных соединений. Тогда удастся хоть как то организовать плавный выход выхлопных газов...
-
мои изыскания привели к желанию воткнуть... R15!
ET38, 7J
влезут ли на тормоза R53 JCW? да и в машину вообще.
не влезуть. только 16 диаметр.
байки про влезающие - это жестяные тазы. где ж их взять...
-
Я нашел решение! Оно универсальное, подходит ко всем моделям, но нужда в нем проявляется только с возрастом машины.
Подкисают механизмы регулировки хода ручного тормоза. То есть - вы, как всегда, дергаете ручник, он држит прекрасно, ход не меняется со временем... в этом корень зла.
Самоподводящийся механизм задних цилиндров должен сам подводить колодки к диску. Пока вы катаетесь каждый деь - все хорошо. Но после замены колодок педать тормозов становится ватная, и немного проваливается под максимальным усилием. Это оттого, что механизм подводки колодок перестал работать.
Лечится просто
Сначала - диагностика. вытягиваем ручник со всей дури, проверяем работу педали тормоза, и обнаруживаем, что ход длинный, но результат - четкий и прозрачный. Ничего никуда не проваливается, нажали - нажалось.
Ура.
Теперь - надо разрабатывать механизм подводки. Начинаем драть ручник и в то же время лупить по педали тормоза. Аритмичненько
. У меня получилось отловить такой вариант - на не до конца прожатой педали дернул ручник - и педаль провалилась. И еще пару раз... А потом все вылечилось, тормоза стали как живые и ручник стал щелкать на 5 а не на 3 щелчке... то есть механизм самоотрегулировался.Дальнейшие действия - регулировать ручник. Это просто
но не для всех. -
заметил я, что педаль тормоза как то странно себя ведет. если долго не тормозить, то она нажимается, а потом, при той же силе давления на педаль, плавно продолжает уходить вглубь
а вот если несколько раз давануть (ну, или просто на месте, или едучи) то педаль становится жесткая и никуда не проваливается
я бы диагностировал такое как проблемы с манжетами ГТЦ, но не нашел ремкомплектов...
тормоза прокачивал несколько раз, на заведенном и на заглушенном - никакой разницы. кстати - передние суппорта поменял - все то же самое...
-
1,5 года назад поставил себе OBX на 56-ой (Петя, привет
). Все было хорошо, никаких чеков не выдавал (хотя двое других соклубников их постоянно имели).Поездка в Питер показала, что пора заглянуь под капот - орало так, что на обратном пути в Мск фуры расступались :D
Итог - глушак в районе коллектора как будто откусили кусачками.
Сейчас вварил гофру (взял первую подходящую по диаметру), буду смотреть на подушки двигателя...
а раньше без гофры стояло? тогда, как бы логично, что отвалилось...
-
если сцепление оживлю - приеду
но пока цилиндр не приехал еще
-
Я месяца полтора назад озадачивался этим вопросом, правда не пригодилось, купил кит JCW на R56. Список остался. Едиственно нужно уточниться по томозным шлангам. В списке парт-номер для R56.
1. диск тормозной 294 мм (2 шт.) 34 11 6 774 986
2. болт Торкс М10х13 (2 шт.) 07 13 6 772 426
3. шланг тормозной (2 шт.) 34 30 6 788 442
4. фиксирующая пружина (2 шт.) 34 34 1 163 565
5. корпус супорта Левый (1 шт.) 34 11 6 778 335
6. корпус супорта Правый (1 шт.) 34 11 6 778 336
7. направляющая тормозных колодок Левая (1 шт.) 34 20 6 779 729
8. направляющая тормозных колодок Правая (1 шт.) 34 20 6 779 730
9. болт с шестигранной головкой М8 (4 шт.) 34 11 6 768 190
10. болт с буртиком М12х1,5х32 (4 шт.) 34 11 6 772 428
11. рем. компл. штуцера для прокачки (2 шт.) 34 11 6 768 188
12. комплект тормозных колодок (1 шт.) 34 11 6 778 320
13. уплотнительный комплект супорта (2 шт.) 34 11 6 769 277
14. смазка для колодок 5,5 мг. (1 шт.) 81 22 9 407 103
15. датчик износа тормозной колодки (1 шт.) - непонятно, в броне или без, до какого года, подойдет ли по разьему к штатной проводке
спасибо!
получу тормоза - уточнюсь по списку
-
Сущую безделицу - суппорта и скобы
шланги проверить на предмет соответствия фиттингов. А лучше сразу армированные подходящие к 56 суппортам - выход магистрали одинаковый.блин! суппорта и скобы есть!
надо купить диски, колодки и т.п.
какие правильные их партномера?
-
Господа, помогите
какие правильные партномера запчастей нужно заказать для перехода с Р53 на Р56 передние тормоза?
диски, колодки, шланги до 03 года, возможно, пыльники дисков? я ничего не забыл?
-
примерно половина тюнингователей автомобиля ТАЗ нач инают с вопроса - как мне сделать жоп пониже
и очень обижаются на прямой посыл
объясню, почему.
1. развесовка наших машин явно передняя - т.е. жоп разгружен, если там не силит пучек веселых девченок и не лежит 5 бочек пива в габажнике
2. характеристики задней подвески таковы, что очень рано вывешивается одно из колес
3. а дальше - занос, неумелые ручки т труп на столбе.
режем задние пружины, фигли, болгарка дешевая
получаем - резко возросшую жесткость, с которой уже не справятся амортизаторы - на выбоене ты не выедешь, жоп сорвет и далее столб, труп.
получаем ранний отрыв внутреннего колеса - ввинчивание в поворот, столб, труп.
получаем сильно взболтанное пиво
и внешний вид, как будто в багажнике два бетонных блока...
и нахрена?
-
1
-
1
-
-
У нас нет трэков с максималками выше 240 (и это то рассчитано под DTM). Зачем тебе больше? а на дорогах после 200 никто особо не гоняется, акромя ГТРов и перетюниных РСок. Гонятся с ними не интересно совсем, они как минимум вдвое быстрее на такой скорости. Даже поставив на миньку такой-же движок она не будет им ровней, у неё короче колесная база и аэродинамика кирпича, так что наш удел спринты с проворотами
330 не аргумент, если отстроешь свой мини хотя бы на 220 колесных сил порвешь её нафик
400 сил это што, на ютюбе есть ролик с 600 сильным миником, который на трэке рвет легко рвет м3. Но я думаю что это изначально ущербный подход. Если надо снять стока сил - надо просто поставить соответствующий Х-литровый мотор и не заниматься фигней B)
господа, а как столько сил на переднем приводе поедут, если оне постоянно буксовать будут, а?
проблема переднего привода в том, что под тягой разгружаются ведущие колеса. и колесья перестают цепляться
можно поговорить за слики и прочие 888, но это же не реально для езды на каждый день, и в регламенты как правило не влеззает, если соревноваться...
в общем - сделать можно и 400 и более сил - но нафига?
-
Нее, нормуль, отлично смотрятся когда в салоне. У меня на приборке альтовский кит стоит, так там как раз два таких B)
+ 1 50мм на стойке.
Смена роликов на это не повлияет. Ошибка была от чего-то другого. Может действительно надо было обнулить моск. или поставили чего не аккуратно?!
Я вот, кажется, нащел (тьфу три раза) свою проблему с мощей. Поставил ремень в прошлый раз 1385 и видимо он просткальзывает, да еще и слетел на 1 ручеек, гад.
Да не, можно и 750, благо предложение есть, но я в этом верю Денису. Если он говорит, что бошка убогая по дизигну и особо из неё ничего не выйдет, то рассчитывать больше чем на 250 я не хочу. Да и 250 на колесах это, ИМХО, с короткой парой и на правильной резине уже твои заветные 5 секунд до сотни.
Кстати, ты уверен, что та хонда ехала быстрее миника? Меня мой сааб ну ОЧЕНЬ радовал, такие эмоции - просто жесть, особенно этот турбоподхват на перенастроенном блоке, а потом решил проверить насколько эмоции соответствуют реальным цифрам и он слил минику где-то до 140 ... потом уехал конечно.
поддержу Дэна как никогда - геометрия башки очень мешает нормальному газообмену. сколько не вдуй - выдуть не через что.
отсюда все проблемы - для тех, кто начал втюних - все акжется классным.
для тех, кому нужны рекорды - все плохо.
но! решение таки есть. тупо пилим голову с надеждой увеличить сечение (эффективное) в выпускных каналах, а далее - максимально свободный выдуй (хоть просто труба на люфт)
компоновочно - ужасно.
рекорды ставить можно.
Дэн - практик, и знает магию - больше 250 сил (и 330 моменту) на переднем приводе не приводит к победе. (это я за него додумал и досказал). нечего дальше меряться
-
да керосинкеросин
только замачивать на долго не надо
в общем - керосин есть в ВД-40 - его там примерно половина
вместо керосина подходит бензин - тоже резине нехорошо
и любое моторное мазло
но! от слезания и потери давления помогает именно обработка металлических поверхностей... все остальное - "сегодня заткнули а завтра меня не станет"
-
Всем доброго времени суток! Я новенькая, купила недавно mini cooper S (R 53) Оказался с неработающим климатом, дул, но не охлаждал, продавец сказал заправить его, но диагностика показала что дело не в отсутствии фриона, сам компресор работает а на нем накрылась электромагнитная муфта. Посоветовали заменить весь компрессор кондея. Новый при ожидании его месяц обходится в 25 тыс.р., как то не айс. Кто-нибудь сталкивался с подобной болячой в компресоре? Поможет только покупка нового или можно отремонтировать эту муфту? Спасибо.
новый без наклейки БМВ (производства дельфи, вроде бы) я покупал тыщ за 17
работает без проблем
поищи поиском - я выкладывал, где в Москве они были в наличии
-
Машина заводиться .через минуту прогрева двигателя отлючается 3-я форс
компрессию померяй - обычно форсу отключает из-за попадания смеси в выпуск...
-
Совсем недавно мой зверек был вылечен. как говорится и не прошло и пол года, а точнее 7мь месяцев, лень было делать, да и времени в обрез. Короче, что я только не испробывал, а помогло только лишь одно, замена гофры, причем хамут сам не причем, поменял сначало его, не помогло, заказал гофру и свершилось чудо)))
я про такое на НАМе читал - народ очень резко плевался на неродные резинки, все рекомендовали ставить только оригинал и! рекомендовали полировать все стыки - по неполированым уходит давление, якобы потери легко составляют до 0.2 бара
-
компания DDM выпускает схожую с вариантом б систему, только дешевле
http://www.ddmworks.com/mini/cooper_s/r56/engine/ris.html
кто-нибудь с ними сталкивался?
я подошел к вопросу выбора проще - что проще заказать в москве. оказалось, проще заказать APEXi сухой нулевик... его и вонзил с самодельным CAI
воет громко, сосет хорошо
для решения вопроса, нужен ли нулевик вообще, я долго мучался, поскольку можно было купить вставку в штатное место
но решил поставить конический фильтр и CAI потому что регулярно обнаруживал огромные залежи мокрой грязи в коробке штатного фильтра
-
делюсь опытом!
мини был приобретен с уже не работающим кондеем. поэтому я не знаю как он умирал...ОД приговорили компрессор кондиционера к замене.
была уже готова потратиться на новый компрессор.
но умельцы в гаражах сказали сделаем и о чудо! заработало!
причина крылась в "терморезистор на магните".
насколько долго будет работать - отпишусь...
ага, а терморезистор вырубается от локального перегрева, а перегрев возникает, когда подшипник начинает умирать (это мне в сервисе сказали, по компрессорам)
впрочем, они же сказали, что если сам подшипник хорошенько смазать, то он еще долго живет
-
Hochetsia posmotret ustrojstvo. Mozhet ja ne tak vyrazilsia - chertezh, imel vvidu vneshnij vid iz programmy pojska detalej.
http://www.bmwcats.com/mini/catalog/R53/48020/RE31+2002+08/graphics/21/21_0176/
-
лучше значит G 12+ искать? какие производители более популярны?
которые у вас не подделывают
например Castrol, Liqui Moli, Agip и так далее
впрочем я по нужде плеснул какого то нашего Г12 литра полтора-два - и ничего не произошло по пути в сервис на полную замену
-
Выявился правда один недостаток, это охлаждение входящего воздуха, ТОП куллер приходилось "жестко" охлаждать, дуть в упор и брызгать не переставая.....но я думаю что с покупкой нового, водоохлаждаемого, это ближайшее время все решится....
вы же на стенде с открытым капотом пробовали?
соответственно, то, что кулер плохо работает - это нормально. сама по себе большая голова и большие форсы никак не должны влиять на кулер, кроме самого факта, что больше сожженого топлива больше греют все вокруг себя.
попробуй помониторить температуру воздуха на впуске в реальных дорожных условиях - по идее, пока ты нормально едешь, штатный кулер вполне должен справляться
Магазин А-Шина
в Колёса, шины.
Опубликовано
Татьяна, интересует комплект на зиму в 16 диаметре
что есть сейчас, и когда привоз остального
?