Aluminius

Скорее записываемся: 1. MenthaPipetita 2. Ver0n 3. Pims + Майорица 4. Aluminius

Огромное спасибо МИНИ за ивент, это было здорово! Прогулял и полуфинал и финал, но это не важно - главное фан. Всем еще раз спасибо, GLHF! з.ы. Пожелание на будущее. Немного инфантильное, но что делать :-) - придумать как получить относительно равные команды. В данном формате побеждал тот кто реально тренируется (это правильно и верно, но не для всех доступно по времени) или тот, кто менял состав, включая в него быстрых пилотов (это просто не честно, хотя как мне было сказано понимающими товарищами: не честно - это основа автоспорта). Думаю, начало может быть как всегда, а полуфиналы и финал по принципу ВИКЛИ - есть ареновские капитаны, которые перед полуфиналом набирают команды из тех, у кого есть Мини и кто участвовал в отборочных этапах, точно так же по раздачам, исходя из набранных очков в отборе. Кто хочет продолжать ехать своим составом - ради Бога, но вне зачета.

Народ, завязывайте измерять неизмеримое и мерится этим! С Монтекарло можно бороться, и они хорошая команда, хоть и побеждают нас почти постоянно :-) Они не хватают звезд с неба, им никто не приставил ареновского капитана, они просто все одного хорошего уровня и это главное для победы практически в любой гонке. Удачи пацаны! Переживаю за Женю :-))))

Это пять. Надо срочно регистрировать копирайт :-))) Ихмо, трасса стала сложнее. На прошлом конфиге было в разы проще обгонять, теперь отдельные личности, передвигающиеся по середине обгоняются только после множественных пинков под абсолютный пофигизм судей. Тут кстати соглашусь, что синие флаги у них лучше действительно отобрать, поскольку их показывали кому угодно, только не тем, кто ехал медленно. И да, элементы энтропии это неплохая идея :-)))

Насть, а Ареновских команд не будет?!

Предлагаю поддомкратить авто и бросить "+" либо на провод стартера (если охота возиться и снимать его защиту), либо на "+" основного провода ГУРа, его можно отцепить и без разборки чего-либо, хотя тоже придется извернутся. Оба эти провода идут на АКБ напрямую.

Едем на оба :-)

Кстати, а никто не хочет в воскресенье в мячик на трэкдень?

Пока заметил один плюс, суппорта так забиты грязью, что колодки приходится выбивать оттуда ломом :-)))

Всю необходимую для настройки . Значит пора добавить бензина и открутить зажигание. Особенно учитывая, что "правильные" тюнеры датчик детонации "глушат".

Афтор, прежде чем менять бензонасос советую внимательно проверить контакт датчика детонации. Если он не работает, будет и "за хвост тянут" и прострелы как результат сильно сдвинутого УОП.

Замена гражданских колодок по кругу на что-то действительно злое, типа ds1.11, ds uno (коэффициент трения c ростом температуры почти вдвое выше чем у DS2500) или аналоги от конкурентов моментально вернут тормоза. Если не ездить на сликах и по закрытым площадкам, то может быть этого даже будет достаточно. Но может и начнет кипеть жидкость. Из тормозов советую что-то с диском шириной от 25 мм, в противном случае вентиляционная щель слишком маленькая и диск не успевает охлаждаться. На истину не претендую, но ихмую. Там вот у Андрея что-то в предложении есть.

Между прочим узнал много интересного о разведении кур, спасибо :-)))))))

Я тут так скажу. 8ga кабель при длинне 10 метров начинает греться на ощупь через минут при силе тока около 150 ампер. 150 ампер при средней эффективности усилителей класса А/В 50% это 1000 вт выходной мощности. Я конечно не знаю, какая у вас акустика, может вы динамики подключили по 16 омной схеме для снижения помех, но в целом этого достаточно, чтобы прокачать всю улицу :-) ... Если говорить про сабовые усилки, которые нонче почти все цифровые, то это без малого 2 киловатта. Ради интереса попробую померить силу тока у себя на контактах усилителей при допустимой мощности, но что-то мне говорит, что два мои dualmonо из своих полукиловат используются процентов на 20 в лучшем случае и то, только за счет 8 омных сабов и ток там ампер 20 при самом худшем раскладе ... да, кстати, номинал предохранителей на усилителях, это даже не пиковый ток, это ток КЗ, тепловая защита усей очень быстро сработает при токе раза в три ниже. Про кондер лучше не читать ФАКи на непроверенных ресурсах. Если есть подозрения в том, что слишком тонкий кабель даст просадку по напряжению (про нагрев проводов - это скорее теория заговора производителей), то лучше поставить кондер, чем вести через всю машину кабельную линию в руку толщиной. Как подключить конденсатор чтобы он работал правильно можно прочитать в инструкции к нему. Речь ессно об устройствах со встроенным блоком управления.

не Мурыгин один, кстати. 1. Элементарно, Ватсон. У тебя при равных по цилиндрам параметрам топлива, воздуха и зажигания в одном из цилиндров выше температура "окружающей среды". 2. Мне кажется ссылки на турбины устарели. Гареты давно держать пики в 950 градусов, а BW за тысячу без ущерба работоспособности.

Денис, если ты приедешь в настройку и попросишь подкорректировать программку "штоб летало", тебя попросят как минимум одну ЕТГшку в "самом горячем цилиндре" и не ради качества смеси в каждом конкретном цилиндре, а ради того, чтобы клапана не поплавились, когда горе тюнер на смеси 14,0 решит снять еще немного ... хотя если поговорить про теорию, то да, 4 это круто, еще 4 лямды, раздельные датчики детонации и референсные мозги, чтобы со всем этим хламом управляться

И расскажут и помогут, но дешевле спрашивать до выезда на трэк ...

ИМХО, ничего страшного быть не должно, если речь не про отжигалку. Теоретически, попавшие в картер и растворившиеся в масле продукты горения из цилиндров ведут к окислению масла и появлению при каких-то условиях серной кислоты, которая будет разрушать детали.

У меня датчик температуры масла врезан ровно напротив сливной пробки в картере, но можно извратится и просверлить корпус блока под фильтром. Сильно геморно и нарезать резьбу неудобно, а плюс, пожалуй, всего один - оторвать сложнее.

Самый горячий - тот, что у слива, т.е. 4 цилиндр. Сильно советую приварить сначала переходник под 1/8 npt, а потом уже в него вкручивать порт под датчик. Далеко от цилиндров варить порт смысла нет, что он будет измерять уже не совсем понятно. Если температура сильно высокая (под 1000, хотя для нормальной машины это очень скорая переборка двигла), то спайку датчика можно поднять из трубы.

Если гондурас не беспокоит - лучше его не чесать, в смысле, смысла менять ничего не вижу

Капот и лобовое стекло за жизнь машин у многих меняется/перекрашивается по многу раз. Сколы от камней у любителей "повисеть на хвосте" оч. активно появляются, поскольку нос "плоский"

Я то думал они уже вернулись, а они исчо тут с мачетами прыгают

Поддон картера на 53 "силовая железка". На 56 вроде нет, но учитывая люмениевый блок не факт, кстати. Коксуется из-за низкой теплопроводности. Не успевает отвести тепло и само подгорает. К охлаждению двигателя сей процесс отношения не имеет. 105-115 градусов это не температура клапанов и поршней, это температура масла в картере. Выше все куда как горячее. Да, от двигателя, только ОЖ охлаждает рубашку блока и ГБЦ, а масло находится внутри. Т.е. с учетом теплопроводности либо придется "остужать" двигатель еще на 50 градусов либо просто охладить немного масло, что, очевидно, проще.

Да, у меня есть некоторое количество нештатных деталей Да, именно для этого, Да, плохо, срок службы масла сильно сокращается, оно начинает коксоваться на самых горячих элементах, Нет, двигатель охлаждается ОЖ, он потому и зовется двигателем не воздушного, а жидкостного охлаждения. Масло безусловно играет какую-то роль, но теплопроводность масла на пол порядка хуже чем у воды, так что эта роль в любом случае ограниченная. Наверное можно, но картер - несущая часть двигателя, на нем как минимум одна из опор и это предъявляет и требования к материалу. Чистая медь имеет теплопроводность вдвое выше алюминия, но она, насколько я понимаю, мягкая и почти вчетверо тяжелее дюраля (она даже тяжелее стали и чугуна!).