pdi753

Members
  • Content Count

    64
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

7 Обычный

About pdi753

  • Rank
    Cooper

Информация

  • Машина
    COOPER (R50)
  • Пол
    Минёр
  • Город
    Воронеж

Recent Profile Visitors

367 profile views
  1. Насколько помню, в регламенте омыватель обязателен при мощности свыше определённого уровня (30 или 35 ватт), судя по etk (bmwcats) - на R60 лампа мощностью 28 ватт, в этом случае омыватель может быть не обязательным
  2. немного оффтопа: пробовал поднять рычаг регулировки, и с силой (с хорошей силой) упереться в подголовник, отклоняя кресло назад? тут на форуме были советы что помогало, и я своё пассажирское кресло лечил точно так же. Звучит страшно, но ничего не ломается, всё начинает работать как надо
  3. да, бесспорно в каталогах W5W. Мне почему то в сборе три из трёх позиций приходило с лампами W3W. В любом случае диоды выглядят наиболее оптимальным вариантом - они не греются так как лампы и практически вечные.
  4. Лампа там три ватта! при установке пяти ватт цоколь плавится и отламывается при попытке последующей замены. Можно поставить диоды (они будут уже аналог пятиваттных, но там всё равно ибо не греются), главное не белые а цветные - жёлтые ( 2855YE02B ) вперёд, красные ( 2880R02B ) назад, у меня так сделано. С доступностью не понимаю в чём проблема, ждать долго, да, плюс недешёвые, но не дефицит. у себя на R50 поменял три из четырёх, все пришли, всё доступно (Партнамберы выше написали уже).
  5. 313LP - Япония, 313 - Штаты, 433 и 868 - Россия и Европа
  6. конкретно по jet.gmbh - последняя страница
  7. Здесь, как мне кажется, речь о нагрузочном резисторе. Диоды заводские, и уже рассчитаны на работу в 12-14 вольтовой сети, единственной проблемой является стробоскопинг при подаче импульсов проверки сопротивления от блока управления. Что последовательно, что параллельно резистор будет потребителем, но в случае последовательного включения на светодиоде напряжение будет проседать меньше расчётного и светить будет хуже. (Про параллельное подключение нагуглил вот тут - http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osvetodiodah/22-rezistormanual.html). PS сильно не пинать, перед тем как что-то корчевать пытаюсь уложить в голове как оно всё происходит
  8. На память оставлю партнамберы заводских обманок Phillips 12956X2 - две штуки на 5w Phillips 18957X2 - две штуки на 21w Osram LEDCBCTRL101 две штуки 5W Osram LEDCBCTRL102 две штуки 21W Osram LEDCBCTRL103 две штуки 50w (не знаю куда это может понадобится, может в головной свет если только - не одобряю) Прелесть в том, что у них есть прикольные пластиковые ножи-коннекторы, не нужно сильно корчевать самому что-то. Видимо забью на этот блок, тож бахну этих обманок. И в поворотники тоже поставлю, лампы давно лежат, но если всё остальное хоть работает нормально, то поворотники просто с бешеной скоростью начинают моргать.
  9. Тупой вопрос - подключается параллельно как доп нагрузка, или последовательно в разрыв?
  10. NCS Dummy говорит что там нет других значений, только одно. Есть предположение, что кодировки влияют только на отображение ошибок, а физически оно их всё равно долбит. А где именно (внутри планки - на каждый светодиод или на всю планку перед разъёмом), на сколько мощный? В принципе можно купить оригинальную обманку (которая по сути тот же резистор), если дальше планировать ими пользоваться (хотя, с чего бы ими не пользоваться, у меня ещё ни разу не кончались оригинальные диоды типа osram или phillips). У меня недостаточно скиллов чтобы грамотно раскорчевать что-то внутри без боязни что оно или коротнёт или просто отвалится, но надеюсь что когда-нибудь доберусь. Только вчера рестайловое зеркало-антенну подключил, хотя собирался в конце мая, месяц на поиски "грамотного" решения и чтобы звёзды сошлись.
  11. Вентилятор то включается? С пробки надо было начинать, она самая простая в замене и стоит 600-700 рублей за оригинал и 330 рублей за аналог от Gates. Официальной инфы по температурам не смог найти (но где то точно были, в WDS'е или в TIS'е), первая ссылка гугла говорит про следующее: - первая скорость вентилятора включается на 105С и выключается на 101 - вторая скорость включается на 112С - лампочка загорается при температуре 120С. Соответственно, как минимум до 112 кипеть оно 100% не должно, а если оно кипит ниже этой температуры (в первом сообщении 105) - значит система не герметична и не держит давление. Менять пробку, если не поможет - смотреть, давит ли откуда-то ещё
  12. реально, при условии, что на них не никто не ездит . Пока фиксишь мотор - устаёт подвеска, делаешь подвеску - устаёт что-то ещё. И вот когда идеал уже близок, до него рукой подать, зачем-то снимаешь уплотнитель двери, и понимаешь, что и кузов не вечный.
  13. Они всё же разные, по фото 100%, по посадочным местам и осям сказать не могу точно. Вот кстати тема, где расписывается предположение, что пытались им демпфировать: Вообще хочется ещё одно потенциально слабое место ликвидировать, да и вибрации есть лишние... Но образца раздобыть негде, это либо с разборки покупать чисто для замеров, либо ставить себе металкаучо на время. Выйдет это всё вместе с доставками почти в 15к. Оно скорее всего того стоит, но пока нет ресурсов к сожалению. В любом случае буду знать к кому можно обратиться, спасибо.
  14. А на R50 возможно изготовить? образец нужен? И что по цене выходит? На R50 он более живучий вроде (тьфу тьфу за два года не оборвало, да и не видел особо отчётов про это), но была инфа что уставший сток шкив может давать вибрации, я бы попробовал цельнометаллический, но никто не производит.
  15. Сливной пробки нет, зато есть очень удобный нижний патрубок радиатора. С ямы или на подъёмнике снять пластиковую защиту бампера, и вот он родёмый, слева по ходу движения. (Ссылка на официальную доку как сливать: https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/r53-cooper-s-hat/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/B2hvPhA). Потом, перед заливкой имеет смысл открутить пробки для выдавливания воздуха, на R50 (атмосферник) таких две (в колене верхнего патрубка радиатора и на патрубках печки), на R53 я по быстрому идентифицировал только одну - в трубке верхнего патрубка радиатора, как пойдёт антифриз - закрутить (осторожно, хрупкое, не переусердствовать). PS: а почему уверенность именно в плохом антифризе? так то оно и на воде должно работать, система рассчитана на это (чем больше давление тем при большей температуре кипит жидкость). Я бы смотрел в сторону пробки, скорее всего она слишком рано стравливает давление, ну или в сторону термостата.