Eryoma
-
Публикаций
20 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Days Won
6
Тип контента
Профили
Форумы
Календарь
Articles
Сообщения, опубликованные Eryoma
-
-
8 hours ago, MiNikon said:
Супер
а 1000₽ на что потратил? Не совсем понял!
Вот на это
-
2
-
-
Подкидывал мар датчик, брал попробывать рабочий - не помогло.
От делать нехрен поменял местами датчики положения распредвалов, и "о чудо" поведение двигателя координально поменялось.
Полез смотреть сигналы осциллографом, на датчике на впускном распредвалу пропуски импульсов на холодную, по мере прогрева все приходит в норму.
Мозги при этом молчат ошибок не показывают, при полном отключении ошибка появляется.
Побежал в ближайший магаз, цена вопроса 1000рублей.
Для меня вопрос закрыт, ровный прогрев уже 2 недели.
-
1
-
-
Думал, что победил... Позавчера было -16 все нормально, вчера -20 завелась прогрелась колбасни не было, сегодня -5 опять расколбас, так что мне не помогло. В диапазоне температур от +5 до -10 вот такая ерунда, буду дальше искать. При отключенной верхней лямбде похоже компьютер машины уходит в аварийный режим и считает смесь по усредненным параметрам, поэтому расколбас исчезает. Остается МАР датчик.
-
2
-
-
Заменил первую лямбду, старая родная Bosch, будем посмотреть.
-
2
-
-
On 14.12.2017 at 9:11 PM, Eryoma said:
пробег 42000 пока рано
вот тут еще обсасывали
-
7 hours ago, MiNikon said:
А уверен, что проблема с лямбдой, а не забитым в хлам катализатором?
пробег 42000 пока рано
-
2 hours ago, MiNikon said:
Попробовал, помогло))) спасибо большое
лямбду оригинал? Илм есть достойная замена?
В китае на али полно дешевых, но посмотрел отзывы -не рискнул.
Заказал Fae 75059 народ берет не жалуется, ценник средний.
Самый дешевый вариант от ваз2110 перекинуть хвост, но я не буду заморачиваться.
-
Ну что хочется сказать.
Откинул верхнюю лямбду - все как рукой сняло, расколбасы на холодную изчезли, три дня без лямбды полет нормальный.
Заказал новый кислородный датчик, будем менять.
-
On 08.12.2017 at 2:23 PM, MiNikon said:
Еще тут интересный момент
на купер родной аккум должен быть емкостью 70, и пусковой 760А
такие аккумуляторы живут 2-3 года и стоят на порядок выше... возможно это решением для вас
Непонятно причем тут аккум, стартер крутит, заводится отлично, потребителей отключаю ситуация не меняется, напряжение в бортовой сети в норме 14,2v
Кстати проблема и у Пежо и у Ситроен с такими же моторами встречается достаточно часто (некоторым помогла прошивка мозгов), но методики поиска проблемы тоже нет.
Говорится о том что плавание на ХХ холодного двигателя это норма для N12-16, но когда двигатель пытается заглохнуть это уже перебор, самое печальное, что проблема плавающая на 10 запусков (остывшего двигателя) 3 нормальных без плавания.
Вот тут частично тема поднималась, но решения тоже пока нет.
Надо к мастеру (хорошему) с полной диагностикой всего и вся, но где его взять? в Москве и СПб есть, а у нас нет, разбирать двигатель полностью и менять все и вся в данной ситуации минимум глупо.
Люди с данной проблемой из Беларуси в Москву ездят, правда результат мне не известен.
Возможно GuruEP6 (он же TopLegue) или D_guest сможет нам помочь хоть чем то, но понятно что по буквам это очень сложно сделать.
Вот тут еще встретилось - пойду лямбду откидывать
QuoteМожет кому пригодится)
с момента покупки мини s r57 1.6 turbo 2010 были проблемы с оборотами
заводишь машину, обороты чуть выше 1000 потом по мере прогрева снижались до примерно 800-900 и начинался расколбас с прыжками плюс минус 200-300 оборотрв.. такая же картина иногда на светофорах была. Год назад проверили подсосы воздуха, поменяли все датчики (давления, расходомер) свечи, катушки.. лазили камерой в свечные колодцы и по итогу диагноз был - гильзовать надо, раковины и задиры в движке.. так и издели год с располбасом .. пока не накрылся вакумный насос (рядом с тнвд стоит). Накрылся он видимо изза того что масла уровень ушел (в итоге внутри него чего-то отломалось).
в итоге поменяли этот вакуумник, заодно - комплект цепи, все прокладки, маслосъемные, все клапана, сняли голову проверили цилиндры - нету ни задиров не раковин .. в общем все собрали.. масло бмв орижЫгал сказали больше не лить)) (показали видос как они его чуть ли не отверткой отдирали)
все собрали вроде все должно быть гуд..)) но
опять же утром тачку заводишь и когда обороты снижаются при прогреве опять начинается расколбас.. и постоянно выскакивают ошибки пропуски зажигания (всегда в первом иногда в первом и третьем цилиндрах)
в итоге, когда уже надоело по всем мастерам пежо-мини в минске ездить, решил я побаловаться с ЕМЛкой,. Завожу тачку, смотрю показания лямбды первой - стоит намертво 0,450в - на педаль газа не реагирует никак.. потом через минут пять начала чет прыгать... не долго думаю отключаю фишку от лямбды, завожу - движок работает ровно. Жду утра, что б тачка остыла, утром завожу (без лямбды) - движок прогревается без расколбасов. Еду так ( с отплюченой лямбдой) на работу, машину не узнать, плюс расход начинает потиху снижаться(средний). В итоге покупаю новый лямбда зонд. Меняю. Третий день ни одного расколбаса по оборотам, ни одной ошибки по пропускам.. в общем) как выяснилось, минимозг может не выкидывать ошибку по лямбде, но лямбда видать может передавать в минимозг недостоверные данные, от чего минимозг будет то переливать то недоливать бензу, и как следствие тачку колбасит..
так что совершенно случайно после года мучений победил одну проблемку)
но.. вылезла (хотя может она и была) другая - жор масла.. ни сверху ни снизу не течет.. иногда если газануть немного сизого дыма есть.. за 3-4 дня доливать приходится около 200-300 млл..
тут насколько понимаю или маслосъемные колпачки (хотя три месяца как новые поставили) или поршневые кольца (хз почему не поменял когда движок разбирали- будет наука на будущее)
или еще один владелец мини подсказал что может изпод маслоохладителя гнать, и капать на кат или трубу и сразу сгорать... хотя раз сизый дым присутствует скорей всего или мск или поршневые((
-
1
-
-
Поменяны оба клапана ванос, температурный датчик охлаждайки, снята и помыта дроссельная заслонка (правда там мыть нечего было-чистая как из магазина), грм на месте натяжение в норме посторонних звуков нет, свечи новые, ошибок в мозгах нет, проблема остается- расколбас при т<0, может кто подскажет где еще температурный датчик(и) на двигателе стоят, мне кажется в эту сторону копать надо, те неправильное качество смеси при отрицательных температурах, при прогреве проблема уходит насовсем
-
On 24.11.2016 at 6:42 PM, MiNikon said:
за время моего наблюдения некоторые интересные вещи для себя выделил (двиг n12)
если при запуске двигателя поднять обороты до 2200 об/мин и держать педаль на протяжении минуты (примерно) не давая тем самым плавать оборотам...
то после отпускания педали газа, все становится на свои места без всяких хлопков и скакании оборотов...
я это все к чему говорю... у меня складывается ощущение, что дело в нестабильной работе привода заслонки на холодную! до определенный температуры в коллекторе...
либо как вариант эта проблема связана с работой maf...
Один в один как у меня (n12)
обороты начинают плавать при Тнар < 0
пока еще ничего не ковырял, пользуюсь методом увеличения оборотов мне хватает и менее минуты
и все норм
на горячую и при Тнар>0 никак и ничего не проявляется те разогрев и сброс оборотов
-
- Это популярное сообщение.
- Это популярное сообщение.
Итак, добрался я наконец до передник втулок стабилизатора, заняло вчера и половину сегодня. Гремело спереди при вывернутом руле при наезде на неровность, гремело слева (но реально оказалось справа), грешил на сайлент блок рычага, но они оказались в порядке. Первое что хочется сказать это о большом желании расстрелять конструктора данной конструкции без суда и следствия, замена 300 рублевых резинок оборачивается охрененной работой и кучей нервов. Под вечер субботы я уже думал о полном снятии подрамника, поскольку болты крепления этих пресловутых втулок ну ни как не откручивались, ну ни в какую. Из инструмента нужны ключи + головки на 16 и 18 (этож бмв) и труба как рычаг мм на 700 не меньше. Машина лежит на подставках под лонжеронами без колес (так для информации)
1. Отсоединяем стойки стабилизатора
2. Снимаем пластиковую защиту с днища, слева и справа
3. Откручиваем хомут сочленение выпускной трубы и гофры, разжимаем и стаскиваем, сдергиваем трубу с демпферных резинок передних труба остается висеть на задних
4. Откручиваем 6 болтов с рамки защиты выхлопной трубы (я оставил один винт наполовину выкрученным, рамка встала наклонно, к ней трубу и привязал)
5. В салоне откручиваем болт на рулевом карданчике, освобождаем рулевой шток рейки, заодно смотрим есть ли прорезь в уплотнителе, если есть, то подрамник уже опускали... запоминаем как все стоит
6. Далее приступаем к откручиванию подрамника
Я подумал и откручивал так: сначала поз.12 (слева справа), поз.2 (слева справа), поз. 3 (слева справа 6 болтов) и о чудо подрамник пошел вниз, но недалеко см на 10-15 не больше, шток рейки уперся в стакан (не знаю как его назвать) и не давал подрамнику дальше идти вниз. Этого провисания, сразу говорю, недостаточно для откручивания хомутов втулок, даже не пытайтесь, только если с приспособами специально изготовленными. Почесал я репу и открутил еще поз.4 (слева 2 болта, справа можно не откручивать), предполагая, что смогу толкнуть подрамник вперед и шток рейки выйдет из этого стакана, так и случилось. Подрамник дальше пошел вниз, все, можно откручивать и вот тут нам понадобится труба...
Как я усирался, молился чтобы не сломалась головка (она была в единственном экземпляре), вд , цепное масло, была мысль погреть, но помогла труба... М14х100 это не вам не это (конструктору опять привет)
виды хомутов слева справа, уже стоят новые
рулевая рейка - шток - стакан - порванный уплотнитель
и вот такие резинки я достал, слева вроде ничего и походила бы еще, а вот справа жесть, резинку выдавило (или так установили, или хрен знает еще что) и ограничитель на стабилизаторе стучал в хомут
работал один, если знать как и если все откручивается можно часа за 4 управиться
собирается все в обратной последовательности, один нюанс, сначала заводим шток рейки в стакан а потом прикручиваем переднюю часть подрамника.
всем удачи
-
5
-
вот вы съэкономили 5 минут на отсоединении рулевого вала(один болтик) ,
это тот который из салона в нижней части кардана?
-
ПРОДАМ
комплект фар галогеновые
mini R55 R56 R57
состояние поверхности прозрачной части фар близкое к идеальному
все защелки целые
крепление целое
внутри корректор и лампочки
цена 11000р
по одной не продаю только комплект
доставлю почтой РФ или EMS в любой город РФ
(упаковка гарантирующая доставку в целости и сохранности имеется)
-
Я r56.eng и правил. И данный IPO добавлял - интерфейс немецкий, ошибки вываливаются.
Вообще проблему решил ДИСом =)
Поправил r56.eng просто добавил новую строчку для нового скрипта, положил файлик в инпу, поехал в гараж, проверил и все работает, только вот на немецком (не проблема с переводчиком),там два типа дме мед и мев, если не правильно выбираешь сыпет ошибками -проверено.
-
Разобрался, тему можно закрывать.
-
med17_2n такая же фигня обновлял базы с SP_daten 2.50.2 не помогло вроде есть решение нашел скрипт дме mex17_2n.ipo и надо ручками подправить r56.eng добавив туды скрипт (сам еще не успел проверить) сам скрипт лежит тут пока http://yadi.sk/d/lMkB_qFADmKyh да и ноги спаивать не надо это для к-лайна нужно у нас д-кан
-
Выяснил что при мигании дальним при выключенных габаритах зажигается ближний (похоже так должно быть). И правильно ли я понял, что на дальний предохранителей нет и надо лезть в блок управления под левой ногой водителя?
-
Может кто сталкивался, не включается дальний (при включенном ближнем) при этом лампочка на тахометре зажигается, схемы пока нету воюю с WDS, пердохранители целые и самое интересное если вырубить ближний, то дальний моргает. Куда копать? Может кто поделится схемкой дальнего?
Куплю фару R56 2010-2013
в Запчасти, тюнинг, перформанс.
Опубликовано
Куплю фару левую ксенон адаптив R56, каталожный номер 63127292049