drv

Назовите, пожалуйста, более проверенный рускоязычный ресурс, с удовольствием буду его изучать... Вы не учитываете один важный нюанс - усилитель теоретически может быть неисправен и потреблять больше, чем в нормальном состоянии, т.е. это ещё не КЗ, но и не 50% (условно) от номинала предохранителей. Именно исходя из такой гипотетической ситуации и закладывается запас по сечению кабелей, т.к. никому не хочеться, чтобы сгорела его машина. Заметьте, я ни разу не писал про просадку напряжения. Для меня выбор сечение кабеля обусловлен исключительно соображениями безопасности. Но Вы вправе рисковать, "колхоз - дело добровольное" Мой выбор - геморрой с прокладкой кабеля, зато без монтажа конденсатора.

Точный размер штатных не помню, но у меня стоят Rainbow SL-M3: диаметр диффузора - 3 дюйма диаметр корзины - 90 мм монтажная глубина - 40 мм. По памяти - можно брать СЧ глубиной примерно до 50 мм, внешний диаметр - не имеет значения, т.к. крепление к обшивке в любом случае придётся "колхозить". Брать надо что-то с диффузором 3-3,5 дюйма. По задним не подскажу - не видел. Но думаю, что такие же.

Испытание системы Конечно же я не стал дожидаться пока доделаю саб и подключил фронт сразу, но полноценное испытание и предварительную настройку провел только после подключения саба. Самое важное, что на субмаксимальной мощности просадки напряжения нет. Напряжение на клеммах аккумулятора и клеммах усилителя на холостом ходу не отличается – у меня примерно 14,5 В. Что кстати, выше чем в большинстве автомобилей, но для усилителя даже плюс – больше мощность. По звуку: 1. Саб получился очень даже неплох - корпус не звенит, играет достаточно низко. Негров разного рода слушать хорошо, дискотеку играет тоже неплохо, для рока мягковат. Запаса мощности для психически здорового человека более чем достаточно. 2. ВЧ динамики встали очень даже удачно – сцена локализуется на уровне нижнего края лобового стекла (за стойками), лево-право отчетливо различаются. На высокой громкости немного раздражают. 3. СЧ на малой и средней громкости играет нормально, на высокой громкости начинают орать. Толи мощности не хватает, толи я где-то накосячил с инсталляцией. 4. Подсидельники – гудят… Ощущается устойчивый подъем АЧХ на 80-100 Гц избавиться от которого невозможно – такова особенность конструкции автомобиля. Мощности хватает.

Изготовление корпуса сабвуфера Это было самое сложно для меня мероприятие. Неопытному человеку повторить такое извращение будет очень сложно. Описать процесс изготовления корпуса словами очень сложно – всё делается по месту. Была задача разместить 10-дюймовый саб в корпусе ЗЯ под фальшполом в багажнике, сохранив внешний вид багажника и его функциональность. Мешает нам это сделать крайне малая глубина «подпола», наличие усилителя, процессора и инструментов в этом «подполе». А также сам фальшпол. В качестве НЧ динамика я выбрал Helix P10W, т.к. он может играть в объеме ЗЯ от 10 литров и имеет относительно малую посадочную глубину. В качестве корпуса для саба я выбрал очень плотную фанеру толщиной 12 мм (не знаю как она называется, но она реально отличается от того, что продают во всяких леруа). Верхняя стенка сделана из 2-х слоев фанеры, остальные – из одного. Внутри корпуса установлено 7 мощных распорок из той же фанеры. Корпус с обеих сторон покрыт стеклотканью с эпоксидкой. Два слоя верхней стенки соединены м/д собой кучей саморезов и эпоксидным клеем. Использовать более толстую фанеру не получится, т.к. тогда нормальный НЧ динамик поставить не получится – не хватит объема и посадочной глубины. Даже в моём варианте расстояние между магнитом динамика и нижней стенкой получилось всего 1,5-2 см, что не очень хорошо, но деваться не куда. Чтобы собрать весь возможный объем пришлось долго подгонять высоту ящика и его форму. Пределом высоты верхней стенки являлся фальшпол – от него я отступил всего 2-3 мм, чтобы можно было обшить корпус и снимать/ставить фальшпол. Для удобства работы я сразу сразу располовинил фальшпол. В итоге получился лёгкий, но очень жесткий ЗЯ, который не боится воды. Объем ящика получился ~12,5 литров, т.е совсем на грани минимально требуемого для моего саба. В связи, с этим пришлось отказаться от идеи оклеить корпус вибродемпфером изнутри, чтобы заглушить его. Набивать ватой ящик не стал. Разъем для подключения проводов не делал, вывел провода напрямую от динамика через стык верхней и задней стенки засверлив отверстия формой Г, и заполнив полости клеем. Использовал медные кабели сечением 8 GA каждый (с запасом). В передней снеки заранее сделал закладные для болтов крепления саба. Вокруг отвертия саба сделал проставочное кольцо из силиконового герметика. Корпус обшил карпетом. Прилагаю несколь промежуточных фото процесса и общее фото итогового размещения компонентов в багажнике.

Коммутация проводов 1. Силовой кабель на месте входа в багажник обрезаем и подключаем к дистрибьютору питания, который удобно закрепить на обшивке багажника слева. 2. К выходу дистрибьютора подключаем кабель питания усилителя. Важно! Если сечение кабеля на выходе меньше чем на входе, то обязательно нужно вешать предохранитель соответствующего номинала на этот кабель. На приложенном фото временный вариант (2GA->4GA) – без предохранителя. Так делать не нужно! 3. К выходу дистрибьютора подключаем через предохранитель кабель питания процессора. 4. Отмеряем по месту длину минусового кабеля до усилителя, обрезаем, зачищаем. 5. Скручиваем «минус» от процессора с «минусом» от усилителя и подключаем к усилителю. 6. Отрезаем по длине «плюсовые» кабели и подключаем их к усилителю и процессору. 7. Подключаем управляющий кабель (rem) к процессору, а от процессора к усилителю (нужно, что усилитель включался в последний момент). 8. Обрезаем по длине все акустические провода и подключаем к процессору и усилителю. 9. Паяем межблочные кабели… Тут можно долго рассказывать как паять, из чего и зачем, но мне лень. В принципе, самому паять не обязательно, можно купить готовые межблочники длиной 1 метр и подключить, но будет очень большой моток проводов и большая вероятность словить наводки. Всё, можно подключать «плюсовую» клемму к аккумулятору и делать пробный запуск. Процессор просто так не заработает – там нужно предварительная настройка, но как горят лампочки на нём и на усилителе мы увидим.

Всем привет! Прошло уже больше года с моего последнего сообщения… Прошу прощения у тех кто следил за темой, что у меня таки не хватило сил для завершения истории. Причин была масса: отпуск, проблемы, лень, а потом работа-работа. Главной проблемой в завершении истории явилась сложность с созданием сабвуфера. Оказалось, что впихнуть саб в крыло и при этом сохранить внешний вид, стилистику и функциональность багажника не представляется возможным. Я сделал 2 варианта корпуса стелс в «крыло», но оба пошли в утиль, т.к. не получилось набрать достаточный объем ящика, который бы не мешал опускать перегородку м/д багажником и салоном. Пришлось переключиться на создание саба под полом багажника, что вылилось в ещё одну огромную проблему – там тоже очень мало места, а требуется разместить и саб, и усилок с процессором, и сумку с инструментами. Кроме того, в процессе построения системы (до того как потерпел фиаско со стелсом), я отошел от первоначальной схемы системы, где был один 5-канальный усилитель в пользу двух усилков: 4 канала + 1 канал. В итоге пришлось снова менять уже купленные усилители и на 5-канальный. Короче, было сделано много чего, но по большей части зря. Времени на ковыряние в машине становилось всё меньше, а на писанину и вовсе не оставалось. Тем не менее, вся система давно работает. Работает очень неплохо (подробности будут). И очень даже громко. По памяти продолжу свой рассказ. Прокладка проводов в багажник К сожалению, я стёр фотографии, которые делал во время инсталляции, поэтому буду пока только текст. На последнем описанном этапе http://forum.minipeo...60/#entry469571 все динамики были установлены и силовой кабель заведен в салон, передние сиденья сняты и передние накладки на порогах тоже. Плюсовая клемма с аккумулятора снята! Поехали дальше: 1. Снимаем задние сиденья. Тут ничего сложно, правда понадобятся набор ключей торекс и обычных головок. 2. Снимем все полки и перегородки в багажнике. 3. Откручиваем нижние крепления передних и задних ремней безопасности. 4. Снимаем резиновый уплотнитель проемов задних дверей до верха. 5. Снимаем маленькую пластиковую накладку сверху на центральной стойке – для этого подцепляем её с двух боков и дергаем на себя. Это легко. 6. По тому же принципу, как снимали передние пластиковые накладки порогов, снимаем задние накладки и накладку на центральной стойке. 7. Переходим в багажник к пластиковой накладке на задний порог. Откручиваем 2 крепления знака аварийной остановки. Откручиваем 2 упора для пола на ней. 8. Откручиваем 4 «кольца» для фиксации грузов в багажнике. Снимаем их, поворачивая на 45 градусов. 9. Снимаем резиновый уплотнитель проема багажника до верха. Подцеплям накладку на задний порог через щель между пластиком и металлом порога и тянем вверх – там 4 клипсы и всё. 10. Со стороны салона подходим к пластиковому порогу между багажником и салоном и снимаем верхнюю накладку. Для этого подцепляем её и тянем вверх – там 2 гибких металлических держателя. 11. Откручиваем саморезы на пороге между багажником и салоном и снимаем его. Это легко. 12. Откручиваем и убираем боковые упоры для пола в багажнике. Важно! Не пытайтесь снять боковые декоративные панели в багажнике (которые обшиты ковролином) – это практически невозможно. Пусть они висят и болтаются, главное, что нижняя их часть свободна и под них можно просунуть всё необходимое. В итоге у нас получается полный доступ к полу в салоне и багажнике и мы можем приступать к протяжке проводов. 13. Подключаем провода от СЧ и ВЧ динамиков, а также кабель, который пойдет на усилитель к кроссоверу со стороны водителя. Клеим к кроссоверу двусторонний скотч и запихиваем его в щель между пластиковой накладкой под рулевой стойкой и панелью приборов. Для этого нужно открутить пару саморезов. 14. Подключаем провода от СЧ и ВЧ динамиков, а также кабель, который пойдет на усилитель к кроссоверу со стороны пассажира. Тут можно разместить кроссовер в двух местах: либо также под пластиковой накладкой под бардачком, либо под пластиковой накладкой порога, около блока предохранителей. 15. Укладываем провода аккуратно по порогам и фиксируем пластиковыми стяжками. Тут не надо торопиться, чтобы не закрыть места для клипс на порогах. Акустические провода лучше сразу промаркировать – из подручных средств можно использовать изоленту и шариковую ручку. 16. Для «входа» в багажник силового кабеля просовываем его под накладкой над задней «аркой» (в кавычках, потому что арки привычном понимании этого слова в кантримене нет) как бы вверх. Снимаем пластиковую решетку на накладке и ловим этот кабель. 17. Затем просовываем силовой кабель вниз и выводим через ближний нижний левый угол (если смотреть с улицы) в багажник. 18. Обжимаем конец будущего «минусового» кабеля клеммой под болт и протаскиваем через ту же дырку, что и «плюсовой». «Плюс» и «минус» должны иметь одинаковое сечение кабеля. 18. Акустические провода заводим в багажник через щель между коврами в левом дальнем углу (если смотреть с улицы) багажника. 19. Берём управляющий провод с прикуривателя в багажнике. Для этого делаем надрез на желтом проводке к прикуривателю и прикручиваем к нему управляющий кабель (подойдет сечением 0,75-1 кв. мм) через предохранитель (см. фото). 20. Заводим этот кабель в багажник и тянем вдоль заднего порога к месту входа силовых кабелей. 21. Всё! Все провода проложены, можно приступать к сборке салона. 22. После того, как будут подключены разъемы на передних сиденьях, хорошенько изолируем конец минусового кабеля в багажнике и подключаем клемму аккумулятора. Я извиняюсь, но Вы не правы почти от начала и до конца: Как я уже писал, 2Ga держит 150А, при большей нагрузке может перегреваться и сгореть. У меня на усилителе сейчас стоят 2х40А, до этого было 3х25А + 3х30А, т.е. 215А в сумме. Длина силового кабеля от аккумулятора до усилителя получилась более 4-х метров, а по популярным в сети таблицам, это значит, что при токе 65-85А нужен 2Ga. 8Ga безболезненно может тащить до 50A и всё. Про «минус» до аккумулятора я уже написал достаточно много раньше. Про кондёр не знаю даже с чего начать и чем закончить – уж очень много можно рассказать про этот "чудо" продукт. Лучше приведу ссылку http://magnitola.org...aznachenie.html на доступный ФАК.

Внутри корпуса около 55 мм, но кольцо толщиной до 20 мм спокойно встает.

Замена мидбасов в подсидельниках. Данный этап (вместе со следующим) займет 2 дня и потребует снятия сидений, поэтому для него надо найти много свободного времени. 1. Снимаем сиденья. Сначала сдвигаем сиденья максимально назад и опускаем вниз – окручиваем 2 передних болта, затем сдвигаем вперед и вверх – откручиваем 2 задних болта. Откидываем сиденье назад и отсоединяем разъем под сиденьем (он той же системы, что разъем в передней стойке). Вынимаем сиденья из машины. Важно! Ни в коем случае не заводите машину с отключенным разъемом на сиденье – это обязательно приведет к тому, что комп будет ругаться на ошибке подушки и т.п. Эту ошибку можно будет скинуть только с применением спец. оборудования. Лично я при установке сидений забыл подключить разъем на пассажирском кресле, в итоге познакомился с клубным сервисом и попрощался с 900 рублями. 2. Откручиваем решетку над мидбасами, отключаем разъем. Отворачиваем 2 болта, удерживающие динамики и вынимаем их наружу. Для этого придется немного разрезать ковер. Жалко, но деваться некуда. 3. Разбираем корпус динамика. Сначала ножом поддевается выступающий зубец, а потом двумя плоскими отвертками отрываем верхнюю часть с динамиком. Корпус склеен, но разбирается достаточно легко. 4. Делаем новую крышку для динамика. На листе фанеры обводим контуры вокруг родного динамика, обводим по центру дырку для динамика и вырезаем лобзиком кольцо. Опилки не выкидываем. Фанеру лучше использовать толщиной не менее 15 мм (лучше 18 мм). 5. Вклеиваем кольцо. Замешиваем эпоксидную смолу и обмазываем со всех сторон фанеру, для её защиты. Потом замешиваем эпокидку с опилками и густым слоем наносим на корпус. Аккуратно прижимаем кольцо, удаляя излишки эпоксидки внутри корпуса. Прижимаем сверху чем-нибудь тяжелым и оставляем сохнуть. 6. После того, как эпоксидка засохнет (при грамотном подходе это займёт не более 3-х часов), намечаем в фанере отверстия для крепления динамика и сверлим в фанере (со стороны порога) сквозное отверстие для акустического кабеля. Отверстие делаем под углом 45 градусов. 8. Оклеиваем корпус динамика снаружи виброизоляцией – это немного заглушит его. 9. Заводим в корпус кабель длиной не менее 20 см, чтобы потом можно было спокойно вынимать динамик, и заклеиваем дырку той же эпоксидкой с опилками или любым влагостойким клеем. Делать разъем на корпусе особого смысла не имеет, т.к. добраться до него можно будет только сняв сиденье, а там уж ничего не мешает и динамик снять. P.S. Фото, получившихся динов к сожалению не сделал.

Прошло уже более недели и пора бы расписать следующий шаг. Прокладка силового кабеля от аккумулятора. Для начала, пару слов о том, почему я не хочу тянуть «минус» от усилителя на аккумулятор. Я тащу только "плюс", потому что: 1. Цена. В качестве силовой проводки (при условии, что вы слушаете громкую музыку) надо использовать медный кабель сечением не менее 2Ga, цена на который от 200 до 400 рублей за метр. Плюс, потребуется докупить минусовую клемму аккумулятора. 2. Сложность. Прокладка двух толстенных кабелей – это двойной геморрой (в один порог они не влезут – надо тащить по 2-м сторонам). Плюс, потребуется переделка минусовой клеммы. 3. Смысл. Кузов проварен нормально, а значит, потерь на кузове не будет. Минусовой кабель от кузова на аккумулятор достаточно толстый. Существующих точек заземления в Mini изначально столько, что даже новую добавлять не придется, т.е. дополнительных наводок не будет. Я понимаю, что SPLщики и SQушники за такие слова меня закидают, но я же никого не слушаю и делаю всё как хочу… Итак, для подключения силового кабеля, нам нужно добраться до аккумулятора и дырки из подкапотного пространства в салон. Для этого придётся снять пластиковые обтекатели снизу лобового стекла. Открываем капот. Отключаем плюсовую клемму от аккумулятора! Снимаем декоративные колпачки на гайках «дворников». Осторожно откручиваем гайки, т.к. краска на дворниках очень легко царапается . (см. фото 1) Для того, чтобы сдёрнуть дворники понадобится специальный съемник (см. фото 2) без него ваши шансы практически равны нулю. Его цена около 500 рублей. Снимаем резиновый уплотнитель на пластиковых обтекателях и откручиваем по 3 пластиковых гайки с каждой стороны (см. фото 3) Плоской отверткой отделяем обтекатели от вертикальной перегородки. Дальше делаем небольшую паузу, чтобы успокоить нервы и отдохнуть – впереди у нас очень ответственный этап. Обтекатели эти вставлены в пазы под лобовым стеклом и, чтобы достать их этих пазов, нужно действовать очень аккуратно, т.к. шип на обтекателях очень легко ломается. Для начала делаем мелом отметки на поверхности обтекателя, чтобы потом было проще установить их на место. Потом подцепляем ту часть, что над аккумулятором, слева (здесь и далее я буду иметь писать лево/право если смотреть из салона автомобиля) и тянем её вверх, приближаясь к углу лобового стекла, тянем обтекатель себя и вытаскиваем его из-под стойки. То же самое делаем и со второй частью. Если всё сделать аккуратно, то ничего не сломается. Для удобства работы вертикальную перегородку можно убрать (хотя можно и оставить на месте) – для этого надо справа повернуть против часовой стрелки клипсу, фиксирующую разъем и отрезать одну стяжку на том же кабеле. Разъем справа можно не отключать – перегородка снимется и так. Взору предстанет следующая картина – фото 4. По углам щитка передка есть 2 дырки для кабеля в салон, я выбрал левую, т.к., во-первых, у меня в качестве силового кабеля используется отечественный КГ35, который очень жесткий и развернуть его нормально около аккумулятора не получится, а во вторых, основной пучёк проводов пущен по левому порогу, т.к. в правом заднем «крыле» будет стоять сабвуфер стелс и провода там будут только мешаться. Снимаем колпачок на дырке, отрезаем головку у «соска» и запихиваем кабель через «сосок» в салон. Отмеряем нужную длину кабеля с запасом со стороны багажника и отрезаем. Дальше подыскиваем место для предохранителя - он должен быть близко к аккумулятору и не мешать «плавнику» на вертикальной перегородке. Семь раз отмеряем и прикручиваем колбу с предохранителем к металлу. Я разместил её на щитке передка, но если использовать мягкий кабель, то можно поставить колбу и сбоку от аккумулятора. Загоняем кабель в разрезную гофру, концы её приматываем изолентой к кабелю. На конец кабеля со стороны аккумулятора нужно надеть клемму под болт. Это нужно делать при помощи специального обжимного устройства, но если его нет, то можно обойтись и большими плоскогубцами с молотком. В любом случае, данную процедуру рекомендую производить с помощью опытного человека. Собираем всю конструкцию и надеваем на дырку колпачок – мне это далось с большим трудом, пришлось даже немного подрезать уголок (фото 5). В итоге должно получится примерно как на фото 6. Везде, где получится, фиксируем кабель стяжками. Кидаем дополнительный минусовой кабель, который также потребуется обжать с двух сторон (фото 7). Собираем всю конструкцию строго в обратной последовательности. Хорошенько изолируем кабель со стороны салона и накидываем плюсовую клемму обратно. P.S. На данном этапе можно за недорого и достаточно быстро сделать шумоизоляцию, которая очень заметно снизит шум от двигателя в салоне, но об этом в другой раз. P.P.S Для медного кабеля 2Ga номинал предохранителя должен быть не более 150A, для КГ35 - не более 160A.

Я встречал только 2 обсуждения данного "vs" и в обоих было противостояние теоретиков и практиков. На сколько я понял, у вас сейчас линейники выпаяны и Вам этот вариант больше нравится. Подскажите, какой раньше стоял конвертор и кто выпаял линейники сейчас? ______________________________ А я продолжу свой рассказ… Честно говоря, совсем не ожидал таких больших сложностей с инсталлом и не рассчитывал на столь глобальные работы, которые в результате потребовались, поэтому сильно замедлился в построении аудиосистемы. Забегая вперед, расскажу, что мне пришлось разобрать практически весь салон автомобиля, а коль уж разобрал, то параллельно начал делать и шумоизоляцию. В связи с этим сообщения буду публиковать сильно реже, но по делу. Снимаем аудиосигнал с магнитолы. Под передней пластиковой накладкой левого порога прячется разъем, в котором есть проводки на колонки. Он внешне отличается разъема на более старых моделях Mini (хотя, может быть, что на новых R56 и R57 от тоже такой), но это не важно, т.к. цветовая кодировка не изменилась: Черный/красный - Передний левый «+» Черный/фиолетовый - Передний левый «-» Желтый/коричневый - Передний правый «+» Желтый/чёрный - Передний правый «-» Так вот, нам нужно добраться до этого разъема, что потребует снятие накладки: 1.Снимаем резиновый уплотнитель на пороге. 2. Отгибаем переднюю часть нижней накладки на средней стойке (должна отщелкнуться 1 клипса). Под ней увидим клипсу с расширителем (не знаю как она правильно называется), удерживающую переднюю накладку порога. 3. Разбираем эту клипсу, освобождаем задний конец передней накладки порога и тянем его вверх и назад – освободятся 2 клипсы. Тянем накладку вверх и освобождаем ещё одну клипсу снизу. 4. Тянем накладку внутрь и отщелкиваем оставшуюся клипсу и фиксатор. Мы добрались до разъёма. Он держится на клипсе, которую надо отщелкнуть. Дальше для удобства работы срезаем пару витков изоленты и разъединяем разъем, отогнув 2 ушка. На разъеме, который показан на фото, отгибаем фиксирующую скобу и надавливая на штекеры вынимаем их. Срезаем изоляцию на нужных проводах не менее чем на 3 см выше штекера, прикручиваем к ним акустические кабели, которые потом пойдут у нас до багажника. Тут можно использовать самые дешёвые медные акустические кабели, т.к. ток по ним будет крайне низкий. Изолируем полученные скрутки (это удобно сделать термоусадками) и собираем разъем в обратной последовательности. Всё.

Посколько у меня возникал пауза в инсталляции, в виду отсутсвия свободного времени, подробно отвечу на вопрос: Так уж повелось в интернете, что почти все повторяют чужие мысли не задумываясь о их верности. Именно это и происходит с идеей о выпаивании линейных выходов. Фишка в том, что подпаятся к входным контактам на усилителе в магнитоле - это самый дешевый способ получения неискаженного этим усилителем сигнала. Но просто подпаяться к ножкам и пустить сигнал через конденсаторы, конечно можно, но напряжение на выходе получится очень низкое, что гарантированно приведет к наводкам от самой магнитолы, двигателя и т.п. и потребует качественных межблочников, чтобы не нахватать шумов по пути до усилителя. Но есть и правильный способ - применение буферного усилителя с нормальным питанием, изготовление которого требует достаточно глубоких знаний и навыков. Т.е. когда вы отдаёте магнитолу для выпайки линейников, вы должны чётко понимать, что и, главное, кто вам это сделает. В интеренете цена за эту работу варьирует от 1500 до 5500 рублей, и она зависит не только от жадности спеца, но и от объема работ. А теперь самый главный вопрос - зачем их вообще выпаивать? Это мероприятие на просторах интернета и среди полуграмотных установщиков преподносится чуть ли не как панацея от плохого звука усилителя в штатном ГУ. Объясняют это тем, что мол сигнал до усилителя чистый, а после него уже отвратительный. НО! Сигнал от штатного ГУ много раз "искажен" уже задолго до того, как попадёт в встроенный УНЧ и на линейках вы получите вовсе не то, что выдал ЦАП. А самое интересное, что штатный усилитель хоть и имеет относительно высокий коэффициент нелинейных искажений, гадит сигнал он только на большой громкости. И чем больше громкость, тем больше КНИ. Подключив к штатному УНЧ нагрузку сопротивлением 1000 Ом, он будет работать на 0,4% максимальной мощности, соответственно искажений на "высокоуровневых" выходах будут практически равны нулю. Т.е. на выходе УНЧ мы получим практически такой же сигнал, что и на входе. 1000 Ом - это сопротивление условного конвертора "высокоуровневого" сигнала в "линейный". Конверторы тоже бывают разные – начиная от обычного резистора и китайских преобразователей, типа мистери, и заканчивая специальными приборами за 10+ килорублей. Есть ещё и самодельные конверторы, их стоимость в рознице колеблется, что примечательно, в диапазоне от 1500 до 5000 рублей… Цена на конверторы так же обусловлена не одной лишь жадностью продавца. Подводя итог своим мыслям - утверждаю, что принципиальной разницы в звуке между грамотно выпаянными линейниками и правильным конвертером с высокого уровня нет. Более того, есть отзывы уважаемых людей о том, что с конвертора можно снять сигнал ещё и лучше, чем с линейника. Дальше я начинаю считать: 1.Выпаять линейные выходы у Эрты – 4500 рублей + 1500 разбор/сбор торпедо + 1 межблочник за 1500 рублей + 3 шт. Y разветвителя по 200 рублей = 8600 рублей и 3-4 часа в сервисе. 2. Акустические кабели на 200 рублей + процессор со встроенным конвертором Audison Bit Ten за 12 000 рублей + 3 коротких межблочника по 300 рублей = 13 100 рублей + 1 час в гараже. Получается, что доплатив 4500 рублей (а на самом деле меньше), я получу: 1. Приличный процессор, который позволит отстроить Звук (именно с большой буквы), и который всегда можно продать за 80% цены покупки или переставить в другой автомобиль. 2. Сохранение гарантии на электронику в автомобиле. 3. Отсутствие шумов и наводок. Надеюсь Вы поняли почему я не поехал в Эрту?

Маленький нюанс – большинство участников соревнований мыслят своими категориями, которые часто идут в разрез со здравым смыслом. Для победы в соревнованиях, кроме прочего, нужно обязательно построить широкую, глубокую и высокую сцену с чёткой локализацией. Тест с 9-ю тарелками – это фактически основа анализа звучания системы на соревнованиях. Мой скромный опыт подсказывает, что SQ на соревнованиях и SQ в реальной жизни – это две большие разницы, что подтверждается хотя бы тем, что многие чемпионы имеют 2 пресета на системах: для судей и для себя. Не претендую на звание специалиста, автозвук – это моё хобби и леплю я исключительно для себя, т.е. как хочу, так и делаю, а профессионалы слишком скучные и "правильные". Неудачные эксперименты у меня уже были и, если этот тоже получится неудачным, не страшно - переделаю. Ещё раз спасибо за комментарии! Сборка (разборка) двери. Раз уж начал писать всё подробно, вернусь к весёлому процессу разборки дверей. Сделал наглядную схемку (см. вложение): Поддеваем накладку на ручке двери снизу и тянем на себя. Откручиваем 2 болта в ручке двери. Поддеваем обшивку двери снизу под клипсами и тянем на себя. Последние клипсы не срываем, а покачивая обшивку тянем её вверх. Затем, удерживая обшивку коленом, отключаем все разъемы проводов и поводок к ручке открывания двери. Для этого понадобятся либо прочные ногти, либо плоская отвертка. Освобождаем провода от креплений на обшивке, разрезая изоленту канцелярским ножом. Двигаемся сверху вниз. Перед сборкой двери приклеиваем на место штатную шумоизоляцию, которую, как я уже писал, нужно аккуратно отклеить при помощи пластикового шпателя с трёх сторон (нижнюю часть лучше не трогать). Клеить её желательно с применением строительного фена, немного разогревая метал. Желательно добиться полной герметичности по всему периметру. Особое внимание нужно обратить на нижнюю сторону, т.к. если в ней будет щель, то вода из двери будет попадать из двери под обшивку. Затем соединяем акустический провод на пищалку с проводом от пищалки. Рекомендую использовать для этого ножевые разъемы, но я как всегда взял то, что было под рукой – обычный строительный клемник. Под поводок кнопки закрытия двери подклеиваем кусочек бипласта (для профилактики дребезга). Устанавливаем обшивку двери в обратной (разборке) последовательности. Т.к. фиксаторов для проводов на обшивке у нас больше нет, внизу прокладываем кабели в щель между клипсами и изгибом обшивки. Поводок к ручке открывания двери ставим на исходное место, разъемы на шлейфах устанавливаем в родные фиксаторы на обшивке. После этого ставим накладку на пищалку. Всё, радостно хлопаем дверью, стучим по ней пальцами и чувствуем глубокое удовлетворение.

Подготовка и установка ВЧ динамика. Тут все просто: 1. Отжимаем клипсы, удерживающие штатную пищалку – можно не бояться сломать, т.к. пластик очень мягкий, да и не жалко. Выдавливаем пищалку. 2. Тонким ножом разрезаем клей вокруг пищалки и отделяем её от пластикового кольца. 3. Срезаем колодец кольца (я делал множество продольных разрезов и потом отрывал полоски пассатижами) и защитную решетку штатной пищалки. Удаляем заусенцы. 4. Приклеиваем новую пищалку к кольцу и вставляем его на прежнее место. 5. Дополнительно заклеиваем все щели. 6. Пропускаем кабель от пищалки через фиксатор и дополнительно подклеиваем его. 7. С тыльной стороны накладки приклеиваем кусок бипласта – это дополнительная шумоизоляция. 8. Опускаем стекло двери вниз до конца и устанавливаем накладку на дверь – это очень просто. Пару слов по поводу замечания malyar о негативных последствиях доворота пищалки на водителя. В теории работа левой пищалки «в лоб» – это плохо, т.к. звучать она будет громче, чем правая. А учитывая, что фронт будет подключен «полупоканально», т.е. ВЧ и СЧ динамик будет находится на одном канале, отрегулировать громкость пищалки отдельно от серединки не получится. Но есть несколько «но»: 1. Кроссовер на Rainbow имеет 3 положения аттенюатора, т.е. уровень громкости пищалки можно понизить по сравнению с мидом. 2. В стоковом варианте ВЧ динами направлены как бы между водителем и пассажиром, я же лишь немного изменил ось левой пищалки, сместив её чуть ближе к голове водителя. То есть играть она будет не прямо в лицо, как это бывает при установке в угол между передней стойкой и лобовым стеклом, что сопровождается множественными переотражениями. 3. Не вижу проблем в «сильной работе» процессором. На мой взгляд, уберу я эквалайзером 3 дБ или 6 дБ не имеет значения, т.к., на сколько я понимаю принцип работа проца, испортит он изначальный сигнал абсолютно одинаково. 4. А если честно, то я вообще сильно сомневаюсь, что поворот пищалки приведет к какому-либо эффекту, т.к. этого не даст сделать ни штатная сетка, ни общий SQ уровень системы. В любой случае, спасибо за замечания! P.S. За тарелками и контрабасом не гонюсь, мне бы тоналку на попсе и неграх согласовать.

Делаю на подземном паркинге и дома на кухне Нормального тёплого гаража, к несчастью, нет. До результата надо ещё дожить... Думаю, что послушать результат можно будет не ранее чем через 2 недели. Обработка внутренней поверхности обшивки двери. Основная задача данного мероприятия – максимально снизить количество шумов, проникающих в салон через дверь с улицы, и шумов от тыльной стороны диффузора СЧ динамика. Для этого лучше использовать отличный материал бипласт, который хорошо клеится и не боится жестких климатических условий. Его прародитель – битопласт – через несколько лет, проведённых в двери, выглядит не очень бодро. Первым делом отрываем бумажки, обезжириваем все поверхности и вырываем клипсы для крепления проводов - они нам больше не нужны. Дальше герметизируем все сквозные дырки в обшивке в месте крепления подлокотника. Для увеличения жесткости обшивки лепим пару полосок вибродемпфера на битумной основе на поверхности пластика без изгибов. Битум предварительно хорошенько разогреваем. Дальше все доступные поверхности (за исключением области вокруг лампочки освещения, которая сильно греется, пенопластовой нашлёпки и ручки открывая двери) заклеиваем бипластом. Делать это нужно аккуратно, стараясь обеспечить 100% контакт с пластиком, т.к. материал очень хорошо тянется и соблазн сделать всё по-быстрому очень велик. Также надо обращать внимание, чтобы бипласт не помешал при установки обшивки обратно, т.е. чтобы не выпирал по краям и не заклеил клипсы.

MEGA, Xkey, спасибо. Буду работать дальше... malyar, я ещё не дорос до просмотра галереи, но, вроде бы, видел вашу машину на драйве – там совсем серьёзный подход с полной разборкой салона, а я вынужден действовать проще, т.к. хозяйка очень трясётся над автомобилем. По поводу саба - в кантрике есть простой вариант с подполом. Видел, кстати, у америкосов самодельный фальшпол с сабом и усилком в хэтче – очень красиво получилось. --- Перечитав свой первый пост, подумал, что надо, во-первых, использовать ворд для проверки орфографии, во-вторых, писать либо сильно короче, как краткий обзор, либо подробнее, как “how to”. Решил, что смогу осилить подробное описание, поэтому каждый пост будет посвящен одному единственному этапу построения системы. Замена СЧ динамика. Сняв обшивку двери, видим родной динамик BMW украинского происхождения, который крепится на 3-х гайках и на самом деле диаметром больше чем 10 см. Это значит, что СЧ от Rainbow туда просто так не встанет – маловат. Правильно решение данной проблемы – изготовление проставочного кольца из чего-то тонкого и жесткого, но я много делаю неправильно, потому что «творю» из подручных материалов и для себя, а из подручных материалов у меня есть саморезы, термоклеевой пистолет, эпоксидная смола и стекломат. Заодно было решено немного исправить направление установки СЧ динамика – в штатном варианте он дует в торпедо, а мы их заставим лупить друг в друга: 1. Крепим двумя саморезами динамик к обшивке, один длинной ~7 мм, другой ~15 мм. Под длинный делаем проставку (я использовал гайку, которая держала штатный динамик). Затягиваем максимально аккуратно, чтобы не согнуть корзину динамика и не провернуть в мягком пластике. Получится, что задний край динамика будет плотно прижат к пластику, а передний висит в воздухе. 2. В термоклеевой пистолет заправляем черный карандаш и аккуратно заполняем клеем щели между корзиной динамика и пластиковым кольцом на обшивке. Нужно обеспечить абсолютную герметичность! 3. Пистолетом приклеиваем штатное кольцо из пенополиэтилена (которое выступает в роли корпуса для СЧ) убирая все щели. 4. Разводим немного эпоксидки и обмазываем корзину динамика по краям с переходом на пластик обшивки. Нарезаем тонкие полости стекломата и укладываем по окружности. Обильно смачиваем стекломат сверху и оставляем сохнуть. Получилось, конечно, не аккуратно и будет практически невозможно снять динамик, зато крепление очень жесткое и герметичное, что главное. После того как эпоксидка высохнет, клеим на пластик вокруг динамика виброизоляцию на битумной основе (это сделает пластик более жестким) и без фольги, что бы заглушить тыльную сторону. Битум нужно хорошенько разогреть перед поклейкой. Поверх битума и на штатное кольцо из пенополиэтилена приклеиваем бипласт.