Recommended Posts

2 часа назад, 0LEg сказал:

а какую резину используете?

Нашелся человек, который организовал все в сборе. С его слов, существует два размера резины, вроде, на Кантри и на х1 (какой на какой он тоже не знал). У него в наличии был только 115/95/17. Я примерил, мне понравилось. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, AndrewH3 said:

вот мой расход МСК-Керчь с пробками. JCW

 

У меня бортовой компьютер нагло врёт

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, jar23rus сказал:

П.С. в Краснодаре в ОД заезжал? 

нет, я даже Краснодар стороной обошел. а надо?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, AndrewH3 сказал:

нет, я даже Краснодар стороной обошел. а надо?

Да просто пару недель назад приезжал f60жкв на сервис, такой же расцветки как у тебя=)

Share this post


Link to post
Share on other sites

аа, нет, это не я. у меня пробег 2.5 тык пока.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 14.08.2018 в 14:11, Yurysspb сказал:

Примерил на перед и зад штатную от х1

какой ценник?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Разъясните, пжл, отличия передач S от M при переходе в ручной режим управления. Вчера выехал потестить машину на рыхлом песке: отключил курсовую (якобы, обеспечивает повышенную тягу), перевёл коробу в ручной режим (загорелось S1), движок довольно бодро подхватился, но далее при переключении на повышенную (загорелось М2) обороты и тяга резко упали. Переключился снова на пониженную, но почему-то уже загорелось М1, в следствии чего с трудом удалось выехать на твёрдый грунт. Можно ли как-то вручную без остановки регулировать эти режимы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, TERYA сказал:

Разъясните, пжл, отличия передач S от M при переходе в ручной режим управления. Вчера выехал потестить машину на рыхлом песке: отключил курсовую (якобы, обеспечивает повышенную тягу), перевёл коробу в ручной режим (загорелось S1), движок довольно бодро подхватился, но далее при переключении на повышенную (загорелось М2) обороты и тяга резко упали. Переключился снова на пониженную, но почему-то уже загорелось М1, в следствии чего с трудом удалось выехать на твёрдый грунт. Можно ли как-то вручную без остановки регулировать эти режимы?

Выключи стабилизацию полностью и не будет провалов, задержи кнопку выкючения dsc на несколько секунд, она выключится полностью и не будет душить двигатель 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда "сел" в песке, и не знаешь что делать.

1. Успокоиться.

2. Нажать на морде  правую кнопку снизу. (на морде загорится сигнал "пьяная машина")

3. Нажать на педаль тормоза.

4. Перевести селектор переключения передач в режим D.

5. Легким движением руки перевести селектор влево.

6. Если нет подрулевых лепестков, легким движением руки нажать ручку селектора от себя. 

7. Немного подтянуть ручной тормоз (не до-одури) а немного на пару щелчков.

8.Нажать на педаль газа (не до одури), а до 1800-2000 оборотов.

9. Отпустить педаль тормоза - ручник не трогать.

 

Edited by An163
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.09.2018 в 15:00, TERYA сказал:

Разъясните, пжл, отличия передач S от M при переходе в ручной режим управления. Вчера выехал потестить машину на рыхлом песке: отключил курсовую (якобы, обеспечивает повышенную тягу), перевёл коробу в ручной режим (загорелось S1), движок довольно бодро подхватился, но далее при переключении на повышенную (загорелось М2) обороты и тяга резко упали. Переключился снова на пониженную, но почему-то уже загорелось М1, в следствии чего с трудом удалось выехать на твёрдый грунт. Можно ли как-то вручную без остановки регулировать эти режимы?

S - спортивный режим, а не ручной. ручной - М. для этого после перевода селектора в S необходимо вручную включить передачу (селектором или лепестком)

полное отключение стабилизации - долгое (около 5 сек) удержание рычажка

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребят, у кого 17е колеса и нужна зимняя резина, я подумываю все же купить шипы и избавиться от купленного у дилера комплекта липучки Bridgestone Blizzak LM-001 205/60R17 93H Не ранфлэт.

пишите в ЛС, если интересно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

есть еще диски 17" Imprint Spoke.

можно собрать комплект. связь лс

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.09.2018 в 16:50, chibbo сказал:

Выключи стабилизацию полностью и не будет провалов, задержи кнопку выкючения dsc на несколько секунд, она выключится полностью и не будет душить двигатель 

Первое, что и сделал

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 04.09.2018 в 16:31, rGV сказал:

S - спортивный режим, а не ручной. ручной - М. для этого после перевода селектора в S необходимо вручную включить передачу (селектором или лепестком)

полное отключение стабилизации - долгое (около 5 сек) удержание рычажка

При переходе в ручной режим изначально загорается спортивный (S), но при переключении передачи он меняется на (М). И зачем долго удерживать тумблер отключения стабилизации, если она отключается сразу?

Edited by TERYA
upd

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 03.09.2018 в 17:40, An163 сказал:

Когда "сел" в песке, и не знаешь что делать.

7. Немного подтянуть ручной тормоз (не до-одури) а немного на пару щелчков.

9. Отпустить педаль тормоза - ручник не трогать.

 

Зачем эти два пункта? Для чего блокировать задние колеса? К тому же ручник электронный и сам снимается при нажатии на педаль газа и с пристёгнутом ремне

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, TERYA сказал:

При переходе в ручной режим изначально загорается спортивный (S), но при переключении передачи он меняется на (М). И зачем долго удерживать тумблер отключения стабилизации, если она отключается сразу?

Затем, что надо прочитать инструкцию)

Сразу - она не отключается, а переходит в другой режим, позволяя колесам буксовать на рыхлом грунте, но не сильно.

А вот если дольше подержать - тогда уже полностью.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, TERYA сказал:

Зачем эти два пункта? Для чего блокировать задние колеса? К тому же ручник электронный и сам снимается при нажатии на педаль газа и с пристёгнутом ремне

Если Вы хоть, что-то понимаете в системе стабилизации Mini, и блоках управления.

Необходимо знать - 

1.Миник использует для движения правое переднее колесо.

2.При прокручивании правого переднего колеса включается электромагнитная муфта, которая перераспределяет нагрузку на задний мост.

3. Для прикола - включаются правое переднее колесо, и левое заднее.

4. Чтобы всё это "нивелировать", и включить полный  привод  необходимо

А ( заставить миник думать, что у него "заблокированы задние колеса)..

Б (только тогда он включает в работу левую переднюю полуось (стук страшныЙ).

В. А какого чёрта я Вам Всё это рассказываю?

 

Есть школа Цыганкова - платите, и поумнеете.

Edited by An163
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
54 минут назад, An163 сказал:

1.Миник использует для движения правое переднее колесо.

Что-что простите?

А левое что, не имеет привода?))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минут назад, Ravex сказал:

Что-что простите?

А левое что, не имеет привода?))))

Для "тупых", "убогих", "глухонемых" "гоблинов".

При начальном движении Миник использует правое переднее колесо.

Левое при разгоне не включается в работу (там дифференциал).

Система Мини ALL4 устроена на электромагнитной муфте, передающей крутящий момент на задние колеса,

и системе ABS, которая тормозит те колеса, которые, проворачиваются.

Объяснять долго, да и не не хочу.

Купил Ниссан - "люби" себя сам

Edited by An163
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да ты сам гоблин, и как тебя еще не забанили тут не понятно.

Сам ересь пишешь. Ты погугли про диф хотя бы, умник.

Вот тебе отрывок принципа действия:

Схема работы дифференциала

Рассмотрим принцип, по которому работает симметричный межколесный конический дифференциал, распределяющий крутящий момент между колесами в трех различных условиях:

  1. прямолинейное движение
  2. поворот
  3. пробуксовка

При прямолинейном движении

Работа дифференциала Работа дифференциала при повороте и прямолинейном движении

Прямолинейное движение характеризуется равномерным распределением нагрузки между колесами автомобиля. Они имеют одинаковую угловую скорость. Сателлиты, размещенные в корпусе, не вращаются вокруг своих осей. Они передают крутящий момент от ведомой шестерни главной передачи к полуосям через неподвижное зубчатое зацепление.

При повороте

Когда транспортное средство поворачивает, силы сопротивления и нагрузки распределяются следующим образом:

  • Внутреннее колесо, имеющее меньший радиус от центра поворота, испытывает сопротивление большей силы, чем наружное. Увеличенная нагрузка заставляет его снизить скорость вращения.
  • Наружное колесо, двигаясь по большему радиусу (большей траектории), наоборот, должно увеличить угловую скорость, чтобы автомобиль мог повернуть плавно, без пробуксовки.

Таким образом, колеса должны иметь разные угловые скорости. Замедление вращения полуоси внутреннего колеса приводми сателлиты в движение. Они, в свою очередь, посредством конической зубчатой передачи увеличивают скорость вращения полуоси наружного колеса. Крутящий момент, получаемый от главной передачи, остается неизменным.

При пробуксовке

Колеса автомобиля, движущегося даже прямолинейно по скользкой дороге или бездорожью, могут испытывать различную нагрузку: одно из них пробуксовывает, теряя сцепление с дорогой; другое, становясь более нагруженным, замедляется. Повторяется схема поворота. Только теперь она приносит вред: буксующее колесо может получить 100% принятого дифференциалом крутящего момента, а нагруженное вообще перестанет вращаться. Движение автомобиля прекратится.

Эти недостатки работы узла решаются различными способами:

  • ручной или автоматической блокировкой
  • внедрением системы курсовой устойчивости
Edited by AndrewH3

Share this post


Link to post
Share on other sites

На моноприводных мощных авто часто чувствуется, что одно колесо имеет больший момент, но это не фича, а баг из-за того, что полуоси (привода) имеют разную длину и при сильном газе момент идет по пути наименьшего сопротивления, вот и все.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ты это севисменам Мини объясняй, которые сделали LSD на Aisin, и на заднем мосту.

Они тебя точно в команду "примут".

Нет знаний - иди в жопу.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, An163 said:

При начальном движении Миник использует правое переднее колесо.

Левое при разгоне не включается в работу (там дифференциал).

Шито? :blink:

Я не спец по тематике, но насколько я понял логику сего персонажа: правая (!) передняя полуось жестко связана с выходом коробки (и это при том, что коробка слева) а левая через "дифференциал" (эм... вроде бы даже свободный диф имеет ограничения на разницу угловых скоростей по полуосям... стало быть тут есть еще некая муфта отсоединяющая левую полуось). В нормальном режиме левая полуось отсоединена от подачи тяги и подрубается при блокировке (!) задних колес (!!!)

Это шедевр

Хотя это второй раз когда я слышу о подобной схеме: кто-то мне утверждал что примерно так работает полный привод у дастера (постоянно под тягой только одно передне колесо). Стало любопытно откуда блин они информацию черпают?

Edited by 0LEg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...