Leaderboard

MCS R53, 2006 г/в, АКПП, чили рэд(кому интересно: TE97640). Это мой первый Мини. 9 января 2016г, Томск, диагностический сканер показал отсутствие ошибок, на подъёмнике кроме потеющего заднего левого амортизатора и сгнивающей правой банки глушителя ничего настораживающего, мотор работал ровно и не гремел, качество проводимых когда-то кузовных работ удовлетворительное, на одометре 82 тыс.км, всё работает. Я отдал продавцу 525 т.р. и выехал на трассу Томск - Новосибирск. Зима, ночь, 300 км., трафик, колея. Доехал без приключений с мыслью: "Офигенно! Как я жил без этого раньше? Наверно надо поменять амортизаторы...". Сразу после покупки заменил масло в двигателе, ОЖ, тормозуху, фильтры. Чуть позже все колодки с датчиками износа, свечи, вв провода(были немного поедены мышами), катушку(на всякий случай) и крышку интеркуллера(была треснута). Попытка сделать сход-развал выявила необходимость замены задних сайлентблоков передних рычагов и внутренних шаровых. Решил заодно поменять амортизаторы, в процессе замены обнаружилась порванная верхняя опора переднего левого амортизатора, заменил левую и правую, и все что перечислил выше, сделал сход-развал. Загудел бензонасос. Не стал дожидаться, заменил. Параллельно описанным событиям стала время от времени загораться лампочка ASC. Вычитали ошибки дроссельной заслонки, давления во впускном коллекторе и рассчёта кол-ва воздуха. Заменили байпасный клапан, ошибка рассчёта кол-ва воздуха ушла, две другие остались, ASC продолжает загораться, спустя некоторое время к ней добавилась EML с переходом в аварийный режим ДВС(не выше 2000 оборотов), либо его остановка. Предложили поменять датчик давления во впускном коллекторе, а если не поможет - блок дроссельной заслонки. Задумался. Пока думал, пропала зарядка АКБ. Ремонт генератора с заменой диодного моста(расплавились два диода) и подшипников, щеточный узел оказался в норме. Заодно, что б два раза не лазить, заменил приводной ремень, натяжитель и ролик. Почистил дроссельную заслонку и её разьём, поджал в нём контакты. Не помогло - лампочки ASC и EML загораются все чаще. Проверил шкив коленвала с демпфером - он в порядке, собираюсь пропаять контакты в разъеме дросселя. Закончилось лето, пришли осенние холода и из двигателя потекло масло: клапанная крышка, передняя крышка блока двигателя, коренной сальник коленвала, соединение корпуса маслянного фильтра с блоком, датчик давления масла, поддон под вопросом. Заказал необходимые детали уплотнений и датчик давления масла, пока идут решил почистить клапан PCV. Почистили, обнаружили трещину в резьбовой части, заклеили, заказал новый. Срок обладания автомобилем 9 месяцев, за это время пробег составил 8 тыс.км. Обслуживался/чинился на не официальном сервисе БМВ(официалов по Мини в Новосибирске нет) со стоимостью нормочаса как у БМВ-шных официалов. Использовал только оригинальные з/ч(кроме диодного моста и подшипников генератора), всё под заказ, срок ожидания 1-3 недели. Расход по трассе: 8, в городе: 12-26. В планах: победить ASC и EML, заменить масло в компрессоре, превентивно поменять ГРМ, заменить правое зеркало заднего вида целиком(стоит неоригинальное, болтается и не складывается), заменить водительский козырек(сломано крепление крышки зеркальца: она выпадает и не работает подсветка). Обновить ЛКП. Сделать что-нибудь с остатками шильдика на руле. Жена в гневе, дети в восторге, знакомые в удивлении, я в своём уме.

Всем привет. Меня зовут Тимур и я новый Бренд менеджер MINI

LIfenews конечно же авторитет. Хорошо, что дилеры MINI пока не в курсе

Лучше поздно чем никогда

Ты кто такой?!

Здравствуйте Тимур!!!

Как известно, замена свечей на двигателях семейства Prince не у ОД в свое время вызывала немало удивления у автослесарного люда. Также известно, что почти каждый владелец МИНИ сам себе механик (в той или иной степени, конечно, но особенно те, у кого Эски). Процедура эта вполне простая и понятная, но несколько деликатная из-за алюминиевого сплава двигателя. Поэтому платить ОД каждый раз за работу 1800руб (июльский ценник в Казани) как-то многовато, думаю. Почитав форумы Пежо/Ситроен, TIS наш родной, в конце концов, решился на закупку необходимых комплектующих. Исходные данные: 1. Усилие затяжки свечей по TIS: 23Нм +/-3Нм. 2. Наличие ключа-трещотки на 3/8". В итоге был собран вот такой комплект: 1. Свечная головка магнитная (208руб) 2. Адаптер динамометрический FORCE 832324 на 24Нм (630руб) 3. Удлинитель 150мм (80руб). Особый акцент в этой теме хочу сделать на п.2. Почему бы просто не купить динамометрический ключ? Во-первых, есть в наличии трещотка, во-вторых, адаптер достаточно дешев, имеет искомое и точно установленное усилие. Наборы похожих динамометрических свечных головок есть, например, у LICOTA, но там их сразу 3шт разных в комплекте за 4-4,5т.р. Плюс установленные усилия там несколько не подходят для нас. В итоге, названный адаптер оказался единственным подходящим предложением на рынке подобного автоинструмента В общем, если кто задумывается о самостоятельной замене свечей, рекомендую вышеперечисленный комплектик.

Респект. Димамометрический адаптер крутая штука. Особенно на волне лопающихся свечей. Стоит упомянуть что свечная головка дб на 14 и 12-гранная. Это для штатных свечей NGK. От себя добавлю, что ниодна такая головка что я держал в руках под 1/2 не пролазит в свечной колодец, в итоге взял под 3/8, удлинитель, переходник 3/8 папа и 1/2 мама.

Привет. Наверное поздно))) но была такая же проблема. Стоимость у умельцев с ноутбуком варьируется от 3-5 тыс руб. (по Питеру) Решается же данная проблема очень просто и без подключения к ПК: 1. Включить зажигание 2. Выключить магнитолу 3. Включить магнитолу и сразу нажать кнопочку m (слева внизу от ручки переключения станций) держать нажатой около 10 секунд (пока не появятся надписи с серийником магнитолы) 4. правыми кнопками выбора радиостанций ( где на экране + и -) крутим до Региона 5. Выставить регион: OCEANIA 6. Выключить магнитолу И собственно все. Будет ловить все.