Leaderboard

Всем привет. Работы закончены неделю назад, сейчас проходила "обкатка". Прокладки поменены, заодно произведен визуальный осмотр клапанов и турбины. Поехали. Чтобы поменять прокладки корпуса масляного фильтра потребуется: 1) Прокладка самого корпуса: 11 42 7 557 009 2) Прокладка охладителя: 11 42 7 557 010 - у меня она не текла, но раз уж разобрал. 3) Прокладка железная, которая ставиться между турбо и катализатором: 18 30 7 574 127 4) Хомут глушителя: 18 30 2 756 352 - может у кого-то и получится снять родной, но у меня гайка отвернулась, а сам хомут никак не разжимался, пришлось брать болгарку. 5) Масло на долив и ОЖ. В целом по пути еще можно поменять трубку масло подачи на турбину и трубку отвода масла от турбины - но моя жаба сказала, что не будем. План работ: 1) Отключаем клему АКБ (ОБЯЗАТЕЛЬНО), ибо болт на генераторе который держит плюсовой провод и теплозащита находятся рядом! 2) Снимаем верхний теплозащитный экран (6 болтов на 10"). 3) Переводим перед в сервисное положение (положение обслуживания радиаторов) - делается это геморно и нудно, т.к. много пистонов нужно снять с подкрылка и бампера. - это видео вам сильно поможет.Скажу сразу - можно не пытаться лезть дальше, не сделав пункт 3, я два дня пытался обмануть систему - без результатов! 4) Снимаем катализатор. 4.1) снимает лямдо-зонд сверху и снизу. Ключ на 22", но может потребоваться спец-головка для снятия лямбд - они сильно прикипают. 4.2) 3 гайки со шпилькой на турбо на 13", 2 гайки на 13" снизу ТС, где крепится теплозащитный экран корпуса ДВС. 4.3) Снимаем хомут, или срезаем, у кого как пойдет. Я 3 дня лил на него керосин и жидкий ключ - гайка отвернулась, хомут не разжался. Гайка на 16" - редкий размер, см. свой инструмент. 5) Переходим к съему теплозащиты ДВС: 5.1) откручиваем болт на 13" который держит опору турбо, и откручиваем болт на 10" с самой турбо. 5.2) откручиваем две гайки с площадок крепеления катализатора , гайки на 13". 5.3) откручиваем еще 4 гайки на 10" которые держат теплозащиту сверху и посередине. 5.4) вытаскиваем теплозащиту через верх. 6) Перед нами открылся вид на корпус масляного фильтра. 7) Я лично решил сразу поменять масло, поэтому его слил (шестигранник на 8"). 8) Чтобы не заливать весь гараж ОЖ, так же слил ее в чистый тазик, потом профильтровал и перелил в канистру на обратную заливку (К слову за 5 тыс. км уже раз 5 менял ОЖ, так что сейчас можно было сделать еврейский ход). 9) Отсоединяем одну трубку подачи ОЖ, одну трубку слива масла с турбо и 2 разъема от датчиков. 10) Сам корпус масляного фильтра крепится на 4 болтах на 10", причем расположены они все по одну сторону, очень бредовый конструкторский ход. 11) Вынимаем корпус через низ машины и начинаем снимать прокладки. Я решил сразу поменять прокладку охладителя, поэтому раскручиваем его, держится на 5 винтах на торекс 25. 12) Меняем везде прокладки, затягивал обратно все по диагонали с минимальным добавления усилия, чтобы прокладки встали максимально одинаково. В теории нужно иметь ключ, который регулирует момент затяжки, но у меня его нет, поэтому "на глаз". 13) Когда корпус был снят я сразу поменял масляный фильтр (ключ на 27"). 14) Очищаем все детали от масла, которое налипло на стенках и других деталях ДВС, когда была течь. 15) Далее сборка в обратной последовательности. 16) Заливаем масло, или доливаем, кто как решит. 17) ЗАливаем ОЖ и прокачиваем систему (http://tis.bmwcats.com/doc1127100/ - следуем этому руководству). Вроде бы все) Скажу сразу - операцию удобнее выполнять вдвоем, сильно облегчит жизнь. Если у кого-то будут вопросы - спрашивайте, отвечу. У меня двигатель N18B16AA Итог: Ничего не течет.

Четкий мануал

Любил я машины и часто их менял, пока не добрался до иделаьной машины MINI 1) Toyota yaris T sport 2) Mitsubishi eclipse 3) Toyota celica 4) MINI Cooper S r53 (стуканул движок) 5) Mercedes Clk 200 kompressor 6) BMW e46 купе 325 АКПП 7) BMW e46 320 купе M paket МКПП 8) Chevrolet SSR 9) BMW e60 530 D 10) MINI Cooper S R56 11) MINI Cooper JCW R56 12) BMW e92 320d M paket 13) MINI Cooper JCW GP R56

Итак, добрался я наконец до передник втулок стабилизатора, заняло вчера и половину сегодня. Гремело спереди при вывернутом руле при наезде на неровность, гремело слева (но реально оказалось справа), грешил на сайлент блок рычага, но они оказались в порядке. Первое что хочется сказать это о большом желании расстрелять конструктора данной конструкции без суда и следствия, замена 300 рублевых резинок оборачивается охрененной работой и кучей нервов. Под вечер субботы я уже думал о полном снятии подрамника, поскольку болты крепления этих пресловутых втулок ну ни как не откручивались, ну ни в какую. Из инструмента нужны ключи + головки на 16 и 18 (этож бмв) и труба как рычаг мм на 700 не меньше. Машина лежит на подставках под лонжеронами без колес (так для информации) 1. Отсоединяем стойки стабилизатора 2. Снимаем пластиковую защиту с днища, слева и справа 3. Откручиваем хомут сочленение выпускной трубы и гофры, разжимаем и стаскиваем, сдергиваем трубу с демпферных резинок передних труба остается висеть на задних 4. Откручиваем 6 болтов с рамки защиты выхлопной трубы (я оставил один винт наполовину выкрученным, рамка встала наклонно, к ней трубу и привязал) 5. В салоне откручиваем болт на рулевом карданчике, освобождаем рулевой шток рейки, заодно смотрим есть ли прорезь в уплотнителе, если есть, то подрамник уже опускали... запоминаем как все стоит 6. Далее приступаем к откручиванию подрамника Я подумал и откручивал так: сначала поз.12 (слева справа), поз.2 (слева справа), поз. 3 (слева справа 6 болтов) и о чудо подрамник пошел вниз, но недалеко см на 10-15 не больше, шток рейки уперся в стакан (не знаю как его назвать) и не давал подрамнику дальше идти вниз. Этого провисания, сразу говорю, недостаточно для откручивания хомутов втулок, даже не пытайтесь, только если с приспособами специально изготовленными. Почесал я репу и открутил еще поз.4 (слева 2 болта, справа можно не откручивать), предполагая, что смогу толкнуть подрамник вперед и шток рейки выйдет из этого стакана, так и случилось. Подрамник дальше пошел вниз, все, можно откручивать и вот тут нам понадобится труба... Как я усирался, молился чтобы не сломалась головка (она была в единственном экземпляре), вд , цепное масло, была мысль погреть, но помогла труба... М14х100 это не вам не это (конструктору опять привет) виды хомутов слева справа, уже стоят новые рулевая рейка - шток - стакан - порванный уплотнитель и вот такие резинки я достал, слева вроде ничего и походила бы еще, а вот справа жесть, резинку выдавило (или так установили, или хрен знает еще что) и ограничитель на стабилизаторе стучал в хомут работал один, если знать как и если все откручивается можно часа за 4 управиться собирается все в обратной последовательности, один нюанс, сначала заводим шток рейки в стакан а потом прикручиваем переднюю часть подрамника. всем удачи

Самый юмор всех этих высказываний, что каждый поймал некую точку отсчета для себя и от нее считает. До МИНИ r50 были прекрасные машины и он разумеется куда более универсальный чем Mini и так далее... А когда то люди крутили ручку магнетто)) Мы никакие не заложники. И новые машины лучше старых в управляемости, безопасности, производительности и так далее... Просто новые машины удаляются от вашей точки отсчета... Это психологическая проблема, а не техническая.

Мы не заложники. Мы вправе выбирать ту машину, которая нам интересна. Лично для меня MINI закончились в 2006 году, на компрессорном GP.